Diese Spitzenrestaurants wurden bei den Tatler Best Hong Kong & Macau 2026 mit den “Best-in-Class”-Awards ausgezeichnet

Bester Service: Jean-Pierre

In diesem Bistro im Pariser Stil wird der Service mit einem gewissen Schwung präsentiert. Nicht übertrieben, nicht gezwungen, sondern auf eine lockerere, verständnisvollere Art — ein Raum, der genau weiß, wie sich ein gelungener Abend anfühlen sollte, und der dieses Gefühl mühelos vermittelt. Sie werden hier nicht abgefertigt, sondern empfangen; ein Tisch wird so eingenommen, als hätte er den ganzen Abend nur auf Sie gewartet. Kellner mit Fliege bewegen sich mit routinierter Leichtigkeit durch den Raum und geben das Tempo vor, ohne jemals in Eile zu wirken. Es herrscht Bewegung und Rhythmus, wie sie nur auf einer Fläche entstehen können, die eher instinktiv als nach strikten Anweisungen geführt wird. Gläser werden genau im richtigen Moment nachgefüllt, Teller landen ohne große Zeremonie (abgesehen von der ruhigen Inszenierung, wenn Schokolade über Profiteroles gegossen wird), und Empfehlungen werden beiläufig, ohne Belehrung, ausgesprochen. Was beim Jean-Pierre in Erinnerung bleibt, ist nicht eine einzelne Geste, sondern die Ansammlung vieler kleiner, präziser Entscheidungen. Dieser Service lässt einfach alles andere funktionieren und lässt es dabei kinderleicht aussehen.

Aufstrebender Stern: Loïc Portalier, Louise

Die karamellisierte Zwiebeltarte im Louise hat sich zu einer Art Markenzeichen entwickelt. Comté-Käse, Vin Jaune und Brioche Feuilletée — ein Gericht, das ursprünglich als Weihnachtsessen begann, das Loïc Portalier nach einem Jahrzehnt im Ausland für seine Familie in Frankreich kochte. Es war schlichtweg zu exquisit, um es für sich zu behalten, und so fand es seinen Weg auf die Speisekarte. Derselbe Instinkt zieht sich durch all sein Schaffen, seit er die Küche übernommen hat. Unten im La Terrace hat er das Angebot zu etwas Ungezwungenerem, Lässigerem erweitert, das jedoch nicht minder durchdacht ist. Eine Ananas-Tomate mit gelbem Pfirsich und einem Shoyu-Basilikum-Dressing ist zu dem Gericht geworden, von dem wir unseren Freunden noch am nächsten Tag vorschwärmen. Simpel. Äußerst aromatisch und erfrischend. Er wurde in Küchen ausgebildet, in denen Technik zur Religion erhoben wird, doch was er ins Louise gebracht hat, ist etwas anderes: die Bereitschaft, ein Gericht simpel sein zu lassen, wenn Einfachheit das ist, was es verlangt. Er kocht mit der Souveränität von jemandem, der genau weiß, was ihm schmeckt, und der darauf vertraut, dass es auch uns begeistern wird. Das ist die stille Arbeit eines Chefkochs, der ein ohnehin schon herausragendes Spitzenrestaurant übernimmt und es Gericht für Gericht noch faszinierender macht.

Bester Sommelier: Carlito Chiu, Andō

Das beste Glas Wein, das Sie dieses Jahr genießen werden, könnte ein zartrosa Makgeolli sein. Oder ein exquisiter chinesischer Gelbwein. Oder eine Rarität eines japanischen Kult-Produzenten, die derart exklusiv ist, dass nur eine Handvoll Flaschen das Land verlassen — und irgendwie hat Carlito Chiu sie für das Andō ergattert. Das ist genau seine Stärke. Er besitzt die Gabe der Überzeugung — nicht die aufdringliche Art, sondern jene, die Sie in den Bann zieht. Er spricht über einen Wein, und plötzlich möchten Sie ihn unbedingt probieren. Nicht, weil er ihn Ihnen verkauft hat, sondern weil er Sie in eine Welt eingeladen hat, die er sichtlich liebt. Das Menü im Andō bewegt sich mit einer Leichtigkeit zwischen Spanien und Japan, die aus einer jahrelangen Partnerschaft mit dem Chefkoch und Gründer Agustin Balbi resultiert. Doch was Chiu außergewöhnlich macht, ist die Art und Weise, wie er diese Brücke für den Gast schlägt. Ein kurzes Gespräch, und der Weinkeller öffnet sich. Er mag diese Auszeichnung nun schon zum dritten Mal in Folge gewonnen haben, doch die wahre Ehre besteht darin, das kosten zu dürfen, was er entdeckt hat. Und ihm dabei zuzuhören, wie er darüber spricht.

Beste Patissière: Kylie (Ga-in) Yang, Sol

Gerste ist nicht gerade jene Zutat, die einen Gast sofort aufhorchen lässt. Reis, vielleicht. Schokolade, ganz bestimmt. Aber Gerste — jenes bescheidene, nussige Getreide, das Koreaner seit Jahrhunderten zu herzerwärmenden Gerichten einkochen — verlangt normalerweise keine große Aufmerksamkeit. Kylie Ga-in Yang sieht das jedoch anders. Im zeitgenössischen koreanischen Restaurant Sol hat sie ein Dessertprogramm kreiert, das oft übersehene Zutaten zelebriert, und sie tut dies mit bemerkenswerter Finesse. Ihre Gerstencreme, drapiert über Guanaja-Schokolade und Tonkabohnen-Kakao-Eiscreme, wird mit geröstetem Getreide bestäubt, das an einem kalten Morgen wie eine heimelige Feuerstelle duftet. Die Textur ist präzise, die Balance makellos — die Meisterschaft einer Persönlichkeit, die Jahre in den anspruchsvollsten Küchen von Seoul bis Singapur verbracht hat. Was sie nach Hongkong bringt, ist das Vertrauen in jene Zutaten, mit denen sie aufgewachsen ist. So schafft sie es, den letzten Gang genau wie jenen wirken zu lassen, auf den Sie den ganzen Abend gewartet haben.

Beste Innovation: Yong Fu

In einer Gastronomielandschaft, in der Küchen ihre Geheimnisse oft wie kostbare Erbstücke hüten, hat das Yong Fu etwas ziemlich Radikales gewagt. Es hat seine Türen geöffnet — nicht nur für Gäste, sondern auch für den Dialog. Dies ist ein Restaurant, das auf der präzisen, unerbittlichen Kunst der Ningbo-Küche basiert, wo rohe Krabben mit der Selbstverständlichkeit einer jahrhundertealten Tradition serviert werden. Anstatt sich jedoch auf seinen beachtlichen Lorbeeren auszuruhen, ist das Yong Fu zu einer Art kulinarischer Botschaft avanciert und veranstaltet Kooperationen, die von modernen koreanischen Küchen über internationale Steakhäuser bis hin zu indischen Gewürzrouten reichen. Jede Partnerschaft ist keine Verwässerung, sondern ein Austausch, der mit derselben ruhigen Autorität geführt wird, die Chefkoch Liu Zhen auch bei einem perfekt zubereiteten Klebreisbällchen mit Sesam an den Tag legt. Was daraus entsteht, ist faszinierend: ein Spitzenrestaurant, das sich seiner eigenen Identität so sicher ist, dass es die Welt willkommen heißen kann, um anschließend allen sanft ins Gedächtnis zu rufen, wie furchtlose Weiterentwicklung schmeckt.

Bestes neues Restaurant: Torikaze

Seit Jahren wird Yakitori in Tokio zu einer Kunst perfektioniert, die fast schon meditativen Charakter hat. Spieß für Spieß wird jedes Stück Fleisch mit einer Hingabe behandelt, die die meisten Küchen nur für ein Degustationsmenü aufbringen. Yoshiteru Ikegawa hat seinen Ruf auf genau dieser Intensität aufgebaut und etwas eigentlich Zwangloses in ein Erlebnis verwandelt, für das sich das Reisen lohnt. Das Torikaze brachte diesen anspruchsvollen Geist nach Hongkong. Das Kishu-Binchotan brennt nah genug, um das Fleisch sanft zu küssen. Der Rauch trägt den ursprünglichen Duft von Ubame-Eiche in sich. Die Röstung auf jedem Stück Hähnchen ist der Beweis für höchste Sorgfalt. Ein einziger Vogel wird zu einer Landschaft, die im Laufe eines Abends erkundet wird: Der Hals gibt anders nach als die Auster, der Bürzel anders als der Schenkel. Bei all dieser Präzision ist die Atmosphäre dennoch von Leichtigkeit geprägt. Der Tresen schmiegt sich um das Feuer. Das Tempo entfaltet sich wie ein gutes Gespräch. Hier kümmert man sich um Sie auf eine Weise, wie es nur Menschen tun, die ihre Arbeit ernst nehmen. Und irgendwo zwischen dem Tsukune und dem finalen Reisgericht ertappen Sie sich bei der Frage, warum Sie sich jemals die Mühe gemacht haben, einem Platz in Tokio nachzujagen, wenn ein solches Erlebnis nun endlich hier gelandet ist.

Restaurant des Jahres: Wing

Die Geschichte des Wing beginnt in einer provisorischen Testküche unter einem anderen Restaurant, in einer Zeit, als die Stadt stillstand. Vicky Cheng, rastlos und neugierig, begann spät nachts zu kochen, um die chinesische Küche so zu verstehen, wie sie seiner Meinung nach verstanden werden sollte. Was aus diesen mitternächtlichen Experimenten hervorging, entwickelte sich zu etwas, das niemand erwartet hätte.

Fünf Jahre später ist das Wing zu einem Ort geworden, an dem eine Seegurke in eine Frühlingsrolle verwandelt wird, die so zart ist, dass sie jeder Logik trotzt, und an dem aromatische Alaska-Königskrabbe mit Chili in knusprige Cheung Fun gehüllt wird. Cheng sucht winzige Muscheln aus Chiu Chow, Baumingwer-Samen in Yunnan und wählt handverlesene saisonale Früchte für einen Wagen aus, der inzwischen zu einem eigenen Ritual geworden ist. Seine Küche erweist den acht großen chinesischen Regionalküchen ihre Ehre und schöpft aus ihren tiefen Traditionen, ihren Geschichten und ihren hart erarbeiteten Techniken, ohne sich jemals von ihnen einengen zu lassen.

Das Essen allein wäre bereits Grund genug. Doch was das Erlebnis vollkommen macht, ist die Art und Weise, wie alles zusammenfließt. Die Herzlichkeit des Service, die instinktive Gastfreundschaft, das Gefühl, dass man nicht einfach nur bedient, sondern wahrhaftig willkommen geheißen wird. Dies ist ein Spitzenrestaurant, in dem Sie sich schon bei Ihrem ersten Besuch verstanden fühlen. Und in einer Stadt, in der es wahrlich nicht an außergewöhnlichen Speisesälen mangelt, ist das Wing jener Ort, nach dem wir uns alle sehnen.

Bestes Design: Hampton Court

Es gibt ein Restaurant in Macau, das einen der großen Paläste Englands in einen eleganten Speisesaal verwandelt hat. Das Hampton Court im Londoner Grand ist ein Raum, der das Gewicht seiner Referenzen versteht und sie mit vollendeter Stilsicherheit trägt. Das in London ansässige Designstudio BradyWilliams hat im gesamten Club drei unverwechselbare Bereiche geschaffen. Henry’s Kitchen pulsiert mit offenen Showküchen. Die Tudor Lounge schlägt mit ihrem Marmorkamin und den Mohairsamten leisere Töne an. Die Bard’s Bar, benannt nach den Hofnarren, bietet etwas Intimeres, wobei die ledergeprägte Barfront eine Anspielung auf das Theatralische ist. Die King’s Staircase verbindet alles miteinander, ein von der Natur inspiriertes Wandbild, das sich durch das Gebäude erhebt. Prächtige Juwelentöne, kunstvolle Messingarbeiten und luxuriöse Stoffe bilden die Zutaten. Doch was diesen Raum wirklich erstrahlen lässt, ist die Art und Weise, wie sie meisterhaft eingesetzt werden.

Bester Service: 8½ Otto e Mezzo Bombana Macau

Der Trüffelwagen rollt heran. Die feinen Späne fallen. Die Pasta verschwindet. Das ist der Rhythmus eines Dinners im 8½ Otto e Mezzo Bombana in Macau — mit der Ausnahme, dass der Trüffel nicht im Mittelpunkt steht. Es ist die Person, die den Wagen bedient. Diese Struktur würde anderswo vielleicht opulent wirken: Zwei Kellner pro Tisch, die sich beide namentlich vorstellen und von Beginn an eine beispiellose Fürsorge etablieren. Momente am Tisch entfalten sich mit geübter Leichtigkeit, darunter ein Sgroppino, der direkt vor Ihren Augen kräftig von Hand geschlagen wird. Amalfi-Zitronensorbet, Limoncello, Wodka und Prosecco werden mit anhaltendem, fast schon athletischem Einsatz verquirlt — der Kellner ist fest entschlossen, diese exakt seidige Konsistenz zu erreichen, bevor der Drink in perfekt gekühlte Gläser gegossen wird. Mit nur achtzig Sitzplätzen birgt dieser Raum eine in dieser Stadt seltene Intimität. Das Team bewegt sich mit einer instinktiven Geschlossenheit, antizipiert eher als zu reagieren und liefert eine Art von Aufmerksamkeit, die sich in jeder Sekunde durchdacht anfühlt — gemessen in kleinen, präzisen Gesten, die sich zu etwas viel Fesselnderem summieren als bloßem Service.

Aufstrebender Stern: Pan Sihui, Aji

Der Begriff “asiatische Bistronomie” klingt wie ein bloßer Marketing-Slogan, bis Sie kosten, was Pan Sihui im Aji auf die Teller zaubert. Er wuchs in Singapur auf, ließ sich am Culinary Institute of America ausbilden und verbrachte fünfzehn Jahre in den Küchen von Peking, Shanghai und Phnom Penh. Diese Stationen sind entscheidend, denn sie verliehen ihm etwas, das kein Rezept vermitteln kann: den Instinkt zu spüren, wann ein Gericht mehr Schärfe, mehr Säure oder mehr von jenen Aromen benötigt, mit denen er aufgewachsen ist. Was er heute kreiert, ist Fusion im allerbesten Sinne. Es ist kein Zusammenprall der Kulturen, sondern ein Dialog zwischen ihnen — fließend, selbstbewusst und mehr in echter Erfahrung als in theoretischen Ideen verwurzelt. Die Menüs wechseln mit den Jahreszeiten, schöpfen aus Land und Meer und bestechen stets durch Balance und Weiterentwicklung. Hier herrscht eine ganz besondere Dynamik. Nicht im Sinne von Lärm oder ständiger Neuerfindung, sondern in der Klarheit eines Spitzenkochs, der voll und ganz zu sich selbst findet, während er seine Kunst verfeinert, schärft und eine Richtung einschlägt, die man zunehmend kaum noch ignorieren kann.

Bester Sommelier: Andy Tam, MGM Cotai und MGM Macau

Mit 18 Jahren Erfahrung in der Branche hat Andy Tam einen Stil entwickelt, der in Klarheit, Vielfalt und gesundem Urteilsvermögen verwurzelt ist. Sein früher Fokus auf italienische Weine verlieh ihm ein starkes Gespür für Struktur und Balance, das sich seitdem zu einer globalen Perspektive ausgeweitet hat. Eine Perspektive, die klassische Regionen und weniger vertraute Terroirs mühelos überspannt, ohne dabei zerstreut zu wirken. Im MGM Cotai und im MGM Macau zeichnet sich seine Arbeit vor allem durch ihre hervorragende Integration aus. Die Weinkarten sind umfangreich, aber zielgerichtet und so aufgebaut, dass sie die Identität jedes einzelnen Restaurants widerspiegeln. Weinbegleitungen sind durchdacht und präzise, darauf ausgelegt, die Speisen zu unterstützen und harmonisch zu ergänzen. Er bringt Konsistenz in großem Maßstab und behält über mehrere Veranstaltungsorte hinweg eine klare Linie bei. Das Ergebnis ist ein Getränkeprogramm, das von einem Tisch zum nächsten als wohlüberlegt, stimmig und verlässlich fundiert wahrgenommen wird.

Beste Patissière / Bester Pâtissier: Jonathan A Duran Medina, Alain Ducasse at Morpheus

Im Alain Ducasse at Morpheus arbeitet Jonathan A Duran Medina mit jener Klarheit, die nur daraus entsteht, genau zu wissen, worauf es ankommt. Sein Weg — von Mexiko über Monaco bis hin nach Asien — lässt sich in seinen Desserts nicht als bloße Liste von Einflüssen lesen, sondern als stetige Verfeinerung von Technik und Intention. In allem, was er tut, liegt eine bewundernswerte Präzision. Texturen sind exakt, die Süße sorgfältig abgewogen und die Struktur stets wohlbedacht. Dies zeigt sich besonders bei Schokolade und Kaffee, serviert in einer Kakaoschote: Das Dessert ist meisterhaft ausbalanciert, wobei gerösteter Buchweizen für eine subtile Textur sorgt und äthiopischer Kaffee Tiefe verleiht, ohne zu beschweren. Die Grundlagen der französischen Pâtisserie werden mit Respekt, aber niemals starr behandelt; sie werden behutsam von einer breiteren Perspektive geformt, die sie lebendig hält. Was sein Handwerk definiert, ist vollkommene Kontrolle — und das Hinterlassen eines Eindrucks, der ebenso unmittelbar wie nachhaltig ist.

Bestes neues Restaurant: House of Origin

Ein Restaurant mit nur einem einzigen Tisch könnte leicht als bloße Spielerei abgetan werden. Das House of Origin beweist eindrucksvoll das Gegenteil. Versteckt im Galaxy Macau, verzichtet es auf die Steifheit kantonesischer Bankette zugunsten von plüschigen Sitzen, sanfter Beleuchtung und einer Intimität, die Sie entspannt, noch bevor das erste Gericht serviert wird. Chefkoch Xu Jingye baut sein Menü rund um die Jahreszeiten auf und arbeitet mit jahrhundertealten lokalen Produzenten zusammen, deren Zutaten das kulinarische Erbe Macaus seit Generationen prägen. Handgemachte Reisnudeln, gedämpft unter einer ganzen gefleckten Krabbe, absorbieren die köstliche Essenz der Schalentiere. Geschmorter lokaler Hummer mit gesalzener Zitrone ist eine Verbeugung vor der Lingnan-Tradition und schmeckt dabei vollkommen nach dem Hier und Jetzt. Ein Wok kommt an den Tisch, und das Essen wird direkt auf Ihren Teller angerichtet. Es gibt keine Distanz zwischen der Küche und dem Gast. Die lautesten Tische Macaus befinden sich anderswo. Derjenige, an dem es sich wirklich zu sitzen lohnt, ist hier.

Beste Innovation und Restaurant des Jahres: Chef Tam’s Seasons

Ein Menü, das alle zwei Wochen wechselt, klingt zunächst nach einem bloßen Trick. Im Chef Tam’s Seasons ist es jedoch das Fundament von allem. Chefkoch Tam Kwok Fung hat seine Küche um die 24 Sonnenjahreszeiten des chinesischen Kalenders herum aufgebaut und verfolgt Veränderungen bei Wetter, Licht und Erzeugnissen mit einer Disziplin, die keinen Raum für Abweichungen lässt. Das ist Saisonalität im allerstrengsten Sinne. Menüs werden beständig neu geschrieben, geleitet von dem, was in genau diesem Moment verfügbar ist, und nicht von dem, was bequem oder erwartet wäre.

Die mit Gänsebratenjus geschmorte Seegurke, durchzogen von feinen Frühlingszwiebelschichten, liefert Tiefe ohne Überfluss, wobei jedes Element in ruhiger Harmonie zusammenspielt. Der knusprige Tofu mit Vogelnest bietet einen reizvollen Kontrast: leichter, zurückhaltender, aber mit dem exakt gleichen Maß an Sorgfalt und Präzision zubereitet. Jedes Gericht entwickelt sich mit dem Kalender weiter und behält dennoch eine klare Identität bei.

Was dieses Konzept so besonders macht, ist nicht die Häufigkeit der Veränderungen, sondern die immense Kontrolle darüber. Jede neue Version fühlt sich absolut bewusst an, jedes Menü vollkommen durchdacht. Das Ergebnis ist ein herausragendes Spitzenrestaurant, das mit unvergleichlicher Klarheit agiert. Es ist kohärent, diszipliniert und seiner selbst vollkommen sicher. Kein Wunder, dass es Jahr für Jahr zu den faszinierendsten kulinarischen Destinationen in Macau zählt.

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