Tuần lễ Thời trang Paris Xuân Hè Nam 2026: Khi di sản được viết lại bằng tư duy tiên phong

Giới mộ điệu thời trang thế giới hẳn không đoán được họ sẽ thấy một Saint Laurent nhiều màu sắc đến vậy, nhưng cũng không nghĩ những sắc độ như xanh bạc hà, đỏ rượu hay vàng nghệ lại có thể hòa vào nhau theo cách tự nhiên đến thế. Trên nền xám xanh của toà nhà Bourse de Commerce, bảng màu ấy như một nhận diện riêng biệt cho Saint Laurent thời hiện đại. Vaccarello thật sự có khả năng phối màu như cách mà người ta kể chuyện. Vào mỗi mùa, nó lại trở thành một chương mới mà ai cũng muốn khám phá của nhà mốt.

Phom dáng được xây dựng từ sơ mi xuyên thấu tay dài, phom rộng, phối cùng quần lưng cao ôm nhẹ hoặc ống côn. Đó là sự kết hợp vừa buông lơi vừa tiết chế. Một lần nữa, chiếc cà vạt lụa trở thành “ký hiệu thị giác” cho cả BST. Chúng không được thắt, chỉ xoắn nhẹ và nhét vào giữa nút thứ ba và thứ tư của sơ mi. Đôi khi ton-sur-ton, đôi khi là một điểm nhấn tương phản, tất cả đều được sắp đặt một cách cố ý nhưng tự nhiên như thể đó là một thói quen rất riêng của quý ông Saint Laurent.

Và như mọi khi, Vaccarello vẫn là một bậc thầy của nhịp thở, ánh sáng và bóng đổ. Nhưng thay vì nét gợi cảm gai góc quen thuộc, nhà thiết kế chọn điểm chạm mơ hồ tựa vệt nắng xuyên qua tấm rèm lụa. Saint Laurent không còn là bóng tối cuộn xoáy, mà là một lớp không khí mỏng lặng lẽ, chậm rãi, nhưng đầy sức hút. Một kiểu quyến rũ rất khó gọi tên, nhưng càng nhìn lâu lại càng ám ảnh.

Nếu Saint Laurent là cơn gió hè mơn man, thì Louis Vuitton lại là ánh mặt trời chói nhẹ, nhuốm vàng và để lại vệt nắng trên từng thớ vải. Những lớp chất liệu như cashmere pha lụa, len vicuña hay denim màu nâu cà phê đều mang cảm giác từng trải, như thể đã qua bao cuộc hành trình nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng nguyên bản.

Thay vì nhấn mạnh vào kỹ thuật, phong cách thiết kế của Giám đốc Sáng tạo Pharrell Williams lần này là một sự chuyển mình thú vị khi nhà mốt không còn gò ép trong những bộ âu phục ôm gọn sát người. 

Xem thêm: Tuần lễ Thời trang Milan Xuân Hè Nam 2026: Những khoảnh khắc định nghĩa lại bản sắc

Louis Vuitton đã mở rộng không gian bằng loạt thiết kế phóng khoáng và thể thao hơn, từ quần cargo lụa viền, sơ mi dáng dài in họa tiết thêu chỉ tay, cho đến áo khoác poplin 7 lớp hay hoodie thêu hoạ tiết pixel. Hoa văn caro trên áo khoác được thêu bằng chỉ kim loại, sọc trên quần shorts hay sơ mi được in như nét cọ vẽ tay. Họa tiết động vật từ bộ phim “The Darjeeling Limited” nay hiện lên trong hình hài của hồi ức, thêu thủ công trên áo khoác và túi xách da màu rám nắng. Mọi chi tiết được cân chỉnh tối đa, tạo nên sự hài hòa giữa tinh thần thủ công và phong thái Dandyism hiện đại.

Tất cả sắc độ trong bộ sưu tập từ tím chàm, be sáng, cam cháy đến pastel đều như phản chiếu những mảng màu trong đời sống đô thị Ấn Độ. Và rồi ở cuối hành trình, sân khấu hiện ra như một bàn cờ “Snakes and Ladders” khổng lồ, gợi lại trò chơi cổ của người Ấn, nơi bậc thang tượng trưng cho nỗ lực và con rắn đại diện cho cám dỗ. Louis Vuitton, qua bàn tay Pharrell, không chọn tuyên bố hùng hồn, mà chọn kể một cuộc hành trình bằng ngôn ngữ của ánh sáng, vải vóc và sự giao thoa văn hóa đáng được gìn giữ.

Bộ sưu tập Rick Owens Xuân Hè Nam 2026 tiếp tục là màn đắm chìm trong thẩm mỹ quen thuộc, từ những chiếc áo choàng da tua rua như cánh quạ bị xé toạc, áo khoác biker cổ dựng phủ sequin ánh kim sần sùi, đến gi-lê in bản đồ sao hay hoodie in hình thù đặc biệt,… Tất cả đều đang gợi nhắc về một kỷ nguyên đỉnh cao, nhưng đồng thời cũng khiến người ta tự hỏi: Liệu thời hoàng kim ấy có đang được lặp lại quá nhiều? Những tín đồ lâu năm hẳn sẽ nhận ra đây không phải lần đầu họ thấy những chất liệu như lụa taffeta, denim hay vải nylon, cũng không phải lần đầu Rick Owens giải cấu trúc một thiết kế bằng cách để cơ thể táo bạo.

Cảm giác mang lại giữa thân quen và trì trệ khiến bộ sưu tập lần này thiếu đi sự ngổn ngang mà Rick từng tạo ra trong quá khứ. Thế nhưng, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng ông vẫn kiên định bám trụ với thế giới của riêng mình, giữa thời đại mà sự mới mẻ thường được đẩy lên như tiêu chuẩn bắt buộc.

Có thể Rick Owens mùa này không mang đến một tuyên ngôn mới, nhưng ông vẫn giữ nguyên tinh thần trình diễn trong các giàn giáo, đài phun nước cho tới bức tượng Giám đốc Sáng tạo Owens kích cỡ thật đứng giữa Galliera, tất cả là một phần của thế giới “bóng tối thanh lịch” mà ông không ngừng mở rộng. Dẫu bản thân BST chưa thật sự bùng nổ nhưng đó vẫn là một chương đáng nhớ trong hành trình tô đậm bản sắc của Rick Owens.

Ngay từ lời chia sẻ đầu tiên: “Phong cách là cách mà bạn kết hợp mọi thứ với nhau”, Jonathan Anderson đã hé lộ triết lý sáng tạo cho màn ra mắt tại Dior Men. Một sự kết nối mềm mại giữa bản sắc và cá tính, như cách tân Giám đốc Sáng tạo lựa chọn để mở ra chương mới cho di sản đã 80 năm tuổi.

Trong bộ sưu tập đánh dấu lần đầu tiên cầm trịch Dior, Jonathan không tìm cách “xây lại”, mà lùi vào bên trong kho lưu trữ, chạm vào những biểu tượng sống còn nhất của nhà mốt: áo khoác Bar, chất liệu tweed, sơ mi cổ dựng, tinh thần preppy may đo kỹ lưỡng,… rồi nhẹ nhàng cài cắm vào đó dấu ấn riêng. Không quá phóng túng kiểu Loewe, nhưng cũng không hề bị hòa tan trong khí chất cổ điển của Dior Men.

Phom dáng chủ đạo của bộ sưu tập được xây dựng từ các mẫu áo khoác dài cổ áo tương phản, suit cắt lửng, áo sơ mi thả ngoài,... Bảng màu pastel, denim ống suông cạp cao, cardigan đính khăn lụa hay áo len logo tối giản,… cho thấy Anderson hiểu rất rõ Dior Men lúc này cần những thiết kế không chỉ đẹp mà còn dễ mặc và dễ bán. Bên cạnh đó, túi Dior Book Tote in bìa sách, giày lười tròn mũi, dép da lộn hay xăng đan quai mảnh chắc chắn sẽ lọt vào tầm ngắm của giới mua sắm cao cấp trong mùa tới.

Một trong những hình ảnh biểu tượng nhất sàn diễn là thiết kế áo khoác Bar làm từ tweed Donegal phối cùng chiếc quần short cargo trắng xếp ly, đánh dấu cú bắt tay giữa tinh thần Haute Couture và tư duy thẩm mỹ hiện đại. Sự kết hợp này không chỉ mang tính thời trang mà còn là một tuyên ngôn thẩm mỹ rằng Jonathan hiểu Dior, và anh biết cách kể lại câu chuyện đó bằng ngôn ngữ của chính mình.

Trong thế giới thời trang thường trực đổi thay, có những cái tên giữ vững tầm vóc nhờ chính sự kiên định. Và Marine Serre là một trong số đó, một biểu tượng của thời trang độc lập, bền vững và táo bạo. Mùa này, thương hiệu tổ chức một buổi tiệc cocktail với các tiểu cảnh dựng nên tinh thần bộ sưu tập. Cô gọi đây là hành trình “xây dựng” - một cách chơi chữ với hai tầng ý nghĩa: Vừa là tinh thần kiến tạo thiết kế, vừa là thái độ điềm tĩnh và bền bỉ của một thương hiệu đang trên hành trình củng cố bản sắc.

Vẫn là mạch đối thoại quen thuộc giữa trang phục và cơ thể, nhưng lần này, Marine Serre khai thác khía cạnh bản năng một cách trực diện hơn. Những chiếc váy jersey xuyên thấu ôm sát như làn da thứ hai, bộ denim bó dọc thân rồi xòe nhẹ ở gấu, hay các đường may gợi hình nơi ngực áo khoác nam giới. “Tôi không thích sự gợi cảm trở thành thứ gò bó bạn,” nhà thiết kế chia sẻ. “Với tôi, gợi cảm nhất là khi bạn có thể thở”.

Chất liệu trong bộ sưu tập như có một vũ trụ riêng, vải cotton được xử lý như da trăn, vải sheer làm thành váy dệt kim phủ chấm nhỏ như những mặt trăng tí hon, hay hoa tulip thêu ở ngực và đũng quần lại gợi cảm giác phá cách không ngần ngại. Một trong những thiết kế nổi bật nhất là chiếc váy đen ở thiết kế mở màn, nơi vầng trăng lưỡi liềm bằng thép uốn ôm trọn, như một lời tuyên ngôn bất cần của sự quyến rũ.

Marine Serre không chỉ là một nhà thiết kế, mà cô còn là người kể chuyện bằng vải vóc. Những thiết kế xanh navy gợi lại tuổi trẻ gắn bó với sân tennis, trong khi áo sơ mi phối khăn quàng và miếng phù hiệu cũ như lời thì thầm từ ký ức thơ bé. Từng lớp khăn lụa cũ được chắp nối thành váy, áo sơ mi polyester tái chế phủ kín nếp gấp li ti như những mảnh ghép tạo nên một thế giới riêng. Ở đó, thời trang không chỉ để mặc, mà còn để lưu giữ, kể lại và tiếp nối.

Mùa Kenzo Xuân Hè 2026 đổ bộ sàn diễn tại Maxim’s như một bản hoà phối đầy ngẫu hứng giữa kỹ thuật may đo cao cấp và tinh thần nổi loạn. Trên nền nhạc do Hiroshi Fujiwara tuyển chọn, từ Sinatra đến Daft Punk, Nigo mở ra một thế giới nơi áo khoác vằn hổ đính tai thỏ, váy gấm moiré siêu ngắn hay thắt lưng ánh kim đánh vần “WOOF”, “MEOW” trở thành mật mã của bản sắc cá nhân.

Là Giám đốc Nghệ thuật người Nhật đầu tiên sau nhà thiết kế lẫy lừng Kenzo Takada, Nigo không chạy theo sự hào nhoáng, mà khơi lại tinh thần nguyên bản của nhà sáng lập: một thế giới vượt ngoài khung chuẩn mực, nơi văn hoá đại chúng và tay nghề thủ công giao hoà. Câu chuyện tình thỏ và hổ từng mở ra từ mùa trước, giờ đây tiếp diễn với các nhân vật nửa người nửa thú như Mimi, Jojo và Zaza - gợi liên tưởng đến những nhân vật truyện tranh Nhật được tái sinh trên sàn diễn hơi hướm Couture.

Các thiết kế lần này là sự va chạm giữa truyền thống và phá cách: áo khoác tuxedo cổ kimono, khăn lụa xếp tầng, quần short xuyên thấu, áo blouse chần bông phối đồ bơi in hoa. Vải canvas nhuộm cũ, chất liệu da được xử lý bằng kỹ thuật sơn lại, những chiếc túi gợi nhớ kho lưu trữ cổ điển của Kenzo. Tất cả tạo nên một hệ ngôn ngữ thẩm mỹ mới.

Dưới lớp vỏ trào lộng là một thế giới được Nigo kiến tạo từ những giá trị cốt lõi của Takada, một Kenzo duyên dáng mà quyết liệt. Bộ sưu tập Xuân Hè 2026 là nơi Nigo không lặp lại quá khứ, mà đọc lại nó bằng ngôn ngữ của chính mình.

Người ta thường gán Hermès với hình ảnh sang trọng lặng lẽ, và quả thật, không ai khiến sự im lặng trở nên tinh tế như Véronique Nichanian. Trong mùa Xuân Hè Nam 2026, nhà thiết kế tiếp tục chọn cách điềm đạm để kể chuyện bằng những đường cắt yên ắng, chất liệu tinh tuyển và bảng màu nhẹ như ánh nắng trượt qua một ngày hè Paris. Không cần thay đổi bản sắc của một “gã khổng lồ” về da, bộ sưu tập giống như một khoảng thở dành cho người đàn ông Hermès giữa nhịp sống thị thành.

Như một cách để hồi đáp những trăn trở từ giới mộ điệu về chất liệu và phom dáng mang đậm dấu ấn thương hiệu liệu có phù hợp với cái oi ả của Paris, Nichanian mang đến những chiếc áo khoác pha giữa gió và bomber, quần lụa suông hở mắt cá chân, cardigan cotton buông hờ trên vai, giày đế cói và dép da nhẹ tênh như bước chân trên cát. Mỗi thiết kế như được “cân đo đong đếm” để vừa vặn với một lối sống thư thái mà không buông thả, khoáng đạt mà không xộc xệch.

Một tổ hợp thể hiện tinh thần bộ sưu tập với áo tank top da nhẹ tênh, sơ mi lụa in họa tiết Éperon d’or cài lệch khuy, phối cùng quần gabardine và xăng-đan da trơn. Tổng thể hệt như một khúc dạo chơi giữa thủ công và khí chất, giữa một thương hiệu lâu đời với những xáo động trong thế giới thời trang đương đại.

ĐỌC NGAY:

Kenzo và mùa hè siêu thực dưới bàn tay của Nigo

Dior Xuân Hè Nam 2026: Chạm tay vào di sản bằng ngôn ngữ mới

Bảng màu “Golden hour”: Khi hoàng hôn là chất liệu sáng tạo cho tủ đồ mùa hè