Tuần lễ Thời trang Milan Xuân Hè Nam 2026: Những khoảnh khắc định nghĩa lại bản sắc

Việc Domenico Dolce và Stefano Gabbana chọn đồ ngủ làm trung tâm không phải theo xu hướng nhất thời. Đó là phản ứng tự nhiên trước thời đại, khi mà sự thoải mái lên ngôi trong xu hướng ăn mặc. Bộ sưu tập gần 100 thiết kế dương như trở thành bài thực hành về cách kết hợp lớp lang giữa những “mảnh ghép” của sự thoải mái và chỉn chu: Sơ mi sọc, áo khoác trench, blazer dáng rộng đi cùng những lớp cotton nhăn, quần ngủ thun, quần 2 cạp… Tất cả mang tinh thần lười biếng có chủ đích.

Và rồi có một khoảnh khắc đọng lại rõ nét nhất, khi nam người mẫu với chiếc áo khoác dáng dài tông trung tính, phối cùng áo tank top màu be và quần da báo, tạo nên một hình ảnh như thể người đàn ông này vừa bước ra khỏi phòng ngủ để bước vào một cuộc họp mà không hề mất đi khí chất.

Với sự trình làng đa dạng trong phong cách phối đồ của BST, Dolce & Gabbana mang đến một hình dung mới về sự chỉn chu trong đời sống thường nhật. Đây là thời trang của những người đàn ông đủ tinh tế để chăm sóc bản thân và không cần tiệc tùng mới cảm thấy mình lịch lãm.

Có những bộ sưu tập khiến người ta bất giác nghĩ đến từ “rộng lượng”. Không phải theo nghĩa bày biện hay ôm đồm nhiều thứ, mà là ở việc nhà thiết kế trao cho người mặc nhiều hơn một cách thể hiện và Emporio Armani Xuân Hè 2026 là như thế. Từ những trang phục đậm dấu ấn kỹ thuật như EA7 cho đến những thiết kế lấy cảm hứng từ di sản dệt may của vùng Taznakht thuộc dãy Atlas (Morocco). Dù thiếu vắng Giorgio Armani trên màn chào kết, BST vẫn hiện rõ tinh thần quen thuộc: Một cảm hứng du mục không rơi vào bẫy bản địa hoá.

Việc đưa các hoạ tiết gợi nhắc dệt may Bắc Phi hay việc phối ngẫu hứng các chi tiết tua rua, lụa, lông và lanh vào thiết kế có thể là con dao hai lưỡi. Nhưng với Armani, mọi thứ được làm như thể chẳng có gì phải chứng minh. Bởi họ không cần chạy theo tinh thần toàn cầu hóa để mở rộng thị trường, họ chỉ mở rộng tầm nhìn.

Trong vô số thiết kế mang hơi thở phiêu lãng, một bản phối màu nâu xám tro dày dặn bằng lanh, đi cùng áo trong đậm màu kết hợp cùng phụ kiện tóc ánh bạc đã gần như thể hiện trọn vẹn cảm hứng cùng tinh thần mà người sáng lập mong muốn gửi gắm. Không kể câu chuyện một vùng đất cụ thể, “Origins” là câu chuyện về một thế hệ đàn ông cụ thể, người dịch chuyển để đi tìm “vùng đất lý tưởng” cho cái tôi và những văn hóa cấp tiến.

Để tưởng nhớ một nhà thiết kế, người ta có thể phục dựng di sản hoặc tiếp tục sống trong tinh thần của bà, theo cách hỗn loạn và không phục tùng nhất. Và rõ ràng, Andreas Kronthaler đã chọn cách thứ hai. Màn trình diễn Xuân Hè Nam 2026 năm nay của Vivienne Westwood không giống một buổi giới thiệu bộ sưu tập thời trang, mà giống như một sự “nổi loạn” lên hệ thống sàn diễn Milan đã quá trật tự.

Khi những người mẫu bước qua quán cà phê San Babila như thể họ chỉ đang đi dạo, ta có thể bắt đầu cảm nhận Kronthaler không tạo nên thời trang để ngắm nhìn, mà là thời trang để sống giữa đời thật. Những chiếc áo khoác vải dạ kẻ ô, váy xếp nếp in hoa, giày cao gót da trăn, áo thể thao dáng dài chấm mắt cá và áo nịt thêu hoa. Mọi ranh giới giới tính bị làm mờ đi, còn cá tính thì hiện ra thật sắc sảo.

Trong một bộ đồ màu đỏ gồm áo thun in chân dung anh hùng dân tộc Ý Garibaldi, quần ngắn phối vạt váy và áo blazer truyền thống, tinh thần của một quý ông kiểu cách được đẩy đến cực điểm, như thể một cuộc duyệt binh kỳ dị của thời trang, nơi mọi thứ trang trọng và khiêu khích được trộn lẫn một cách có chủ đích.

Thương hiệu đến từ Anh trước giờ vẫn luôn vậy, và lần này, Giám đốc Sáng tạo Kronthaler không làm cho thương hiệu ấy dịu đi mà trái lại, ông khiến nó vang vọng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như tiếng chuông nhà thờ San Babila đổ xuống lúc kết màn: Không ầm ĩ, nhưng đủ để khiến người ta đứng lại.

Người ta thường mặc định Etro là thương hiệu của những bản in đẹp. Thế nhưng ở Tuần lễ Thời trang Milan năm nay, Marco De Vincenzo lại dùng chính những bản in đó để kể một câu chuyện sâu hơn, riêng tư hơn, và có lẽ là trầm lặng nhất từ khi ông giữ chiếc ghế sáng tạo. Không còn sân khấu, không ánh đèn, không tiếng vỗ tay, toàn bộ bộ sưu tập được đặt trong không gian showroom tĩnh lặng. Theo một cách nào đó, sự tĩnh lặng ấy lại là lựa chọn phù hợp nhất cho Etro lúc này.

Đọc thêm: Louis Vuitton đưa du thuyền di sản “The Louis” cập bến Thượng Hải

Lấy cảm hứng từ một chiếc khăn bỏ túi cũ trong kho lưu trữ, hoạ tiết paisley lần này không còn đóng vai chính mà trở thành lớp nền len lỏi vào các thiết kế pyjama lụa, áo khoác dệt nhẹ, áo sơ mi mềm hay kimono choàng ngoài. Vẫn là cảm hứng du mục nhưng tiết chế, vẫn là sự phóng khoáng nhưng đã gạn lọc. Nếu như Etro trước đây là những chuyến viễn du bất tận, thì Etro hiện tại là một quý ông biết chọn điểm dừng để sống dễ chịu hơn với chính mình.

Hình ảnh bộ pyjama lụa in họa tiết paisley dịu mắt, đi kèm áo khoác dáng kimono đồng bộ và khăn bandana buộc lỏng tạo thành một tổ hợp gợi nhớ đến những buổi chiều dạo bước ven biển Địa Trung Hải, nơi phong cách sống và gu thẩm mỹ gặp nhau trong sự tự do tuyệt đối.

Việc khép lại bộ sưu tập bằng một tác phẩm nghệ thuật trực tiếp từ Lucamaleonte không chỉ là một điểm nhấn thị giác, mà còn là lời nhắc khéo léo rằng Etro chưa bao giờ đơn thuần là thời trang. Ở đây, mỗi sợi vải đều là chất liệu kể chuyện để ngân vang lâu hơn sau mỗi mùa mốt.

Ở thời điểm mà gần như mọi nhà mốt đều khao khát tạo ra điều vĩ đại tiếp theo, Prada lại quay về điều bản năng nhất trong sàn diễn Xuân Hè Nam 2026 của mình: Sự giản lược. Không cần ẩn dụ cầu kỳ hay những lớp lang mỹ học đòi hỏi người xem phải giải mã như các mùa trước, bộ đôi nhà thiết kế Miuccia Prada và Raf Simons lần này đã mang một làn gió tươi mát và mới mẻ.

BST nổi bật với áo sơ mi trắng in hình bình minh nhòe màu, mặc ngoài áo cổ lọ baby blue, phối cùng quần ngắn viền chun. Cách phối hai lớp áo mang đúng dấu ấn Prada, vừa thơ ngây vừa có chút quyến rũ không tên, như thể nói rằng tuổi trưởng thành cũng cần một chút vô tư để tự chữa lành. Trong một BST mà mỗi món đồ đều tôn vinh kỹ thuật tối giản, thì lựa chọn chiếc quần bloomer làm điểm nhấn là một cú xoay đầy bất ngờ trong phong cách tinh nghịch nhưng vẫn đầy kiểm soát.

Khác với những mùa trước, Prada thường đưa ra các tuyên ngôn chính trị hóa thông qua hình ảnh nghiêm cẩn thì mùa Xuân Hè 2026 lại nhẹ nhàng, thư thả hơn, không vì thiếu sâu sắc, mà vì chọn một cách khác để đối thoại. Giống như cách thảm lông hình hoa được rải rác trong không gian trình diễn không trang trí, tất cả được sắp đặt để tạo khoảng thở. Prada không còn ám ảnh với việc định hình một dáng vai hay tỷ lệ chuẩn mực nào và chính trong sự buông bỏ ấy, họ lại tái khẳng định bản sắc.

Đọc thêm: Fendi Spy Bag: Biểu tượng Y2K tái xuất sau hai thập kỷ vắng bóng

Bộ sưu tập Xuân Hè Nam 2026 là một cú rút gọn mang tính gạn lọc. Và có lẽ, sau nhiều năm tạo ra những khái niệm lớn, đây chính là Prada ở hình hài thành thật nhất, phóng khoáng, mộc mạc nhưng vẫn in hằn cái tôi rõ nét đúng như cái tên của bộ sưu tập.

Nếu là một người dõi theo các bộ sưu tập của Giorgio Armani đủ lâu thì bạn hẳn sẽ nhận ra ông chưa bao giờ là một người nói quá nhiều trước các thiết kế của mình. Những chi tiết đã từng gây tranh cãi một thời như: áo blazer không có lớp vải lót, phom âu phục không đệm vai, quần ống suông may mềm nay đều trở thành chuẩn mực cho thế hệ sau.

Chính vì thế, sàn diễn tại Milan Xuân Hè 2026 dù thiếu vắng sự xuất hiện quen thuộc của ông, vẫn hiện lên đầy đủ những gì mà mộ điệu gọi là “DNA Armani” - một kiểu ăn mặc được định nghĩa bằng sự điềm đạm, sự nhẹ nhàng, nhưng vẫn có sức ảnh hưởng như một cuộc cách mạng âm thầm.

Câu chuyện của bộ sưu tập Giorgio Armani Xuân Hè Nam 2026 bắt nguồn từ hòn đảo Pantelleria, nơi đã mở ra cho ông một thế giới thẩm mỹ mang tinh thần thủ công và kín tiếng. Những chi tiết nhỏ trong từng thiết kế nằm gọn trong một hệ sinh thái thẩm mỹ giàu nội hàm: Túi vải canvas đan tay, giày cói đan rattan, áo khoác linen lót gòn, hay sơ mi cổ Nehru cài dày hàng nút.

Và giữa không gian ấy, có một khoảnh khắc khiến mọi thứ như chậm lại: Người mẫu nam và nữ sải bước song hành, cả hai đều mặc áo len mỏng cổ bẻ lớn màu lavender, phối trên sơ mi da lộn xám tro nhạt, cùng quần âu xếp ly và giày da lộn đồng điệu. Lối phối lớp không cầu kỳ, nhưng toát lên sự tinh tế từng trải - một phiên bản đương đại và êm đềm hơn của thời khắc “American Gigolo” lẫy lừng năm nào.

ĐỌC THÊM

CHANEL dệt mộng điện ảnh tại Liên hoan phim Cinéma Paradiso Louvre

Louis Vuitton và bản thi ca về những chuyến đi qua miền cảnh sắc Trung Hoa

Bộ ảnh thời trang: Dáng hình của ý niệm