Watches and Wonders 2026: le manifatture che hanno celebrato il cosmo al salone di Ginevra

Per comprendere l'importanza di questo segnatempo, è necessario conoscere il lungo percorso che ha portato alla sua creazione. L'indicazione degli orari di alba e tramonto appartiene all'universo di Patek Philippe fin dal 1927, quando la manifattura realizzò un orologio da tasca ultra-complicato per l'industriale americano James Ward Packard. La stessa complicazione è riapparsa nel 1933 per Henry Graves Jr., in seguito nel Calibro 89 del 1989 (dotato di ben 33 complicazioni) e nello Star Caliber 2000. In quasi un secolo di storia, Patek Philippe non l'aveva mai integrata in un orologio da polso — almeno fino ad oggi.

La Referenza 6105G è il risultato di cinque anni di sviluppo e vanta ben sei brevetti, un dato che lascia intuire il motivo di una tale attesa. La sfida non consisteva semplicemente nel mostrare quando il sole sorge e tramonta a Ginevra, bensì nel farlo con assoluta precisione per tutto l'anno, consentendo al contempo a chi lo indossa di correggere l'ora legale e solare senza disallineare le altre indicazioni astronomiche. La soluzione risiede in un sistema di correzione brevettato posizionato a ore 9 e 10: una singola pressione regola simultaneamente la lancetta delle ore, il disco del datario e le scale di alba e tramonto. Tre azioni, un unico gesto. Gli stessi orari di alba e tramonto sono governati da due camme ovoidali che compiono una rotazione all'anno; i loro contorni riflettono geometricamente l'inclinazione dell'asse terrestre nel susseguirsi delle stagioni — un meccanismo di una precisione tale da essere letto tramite un tastatore sottile appena 0,48 millimetri.

Sotto il quadrante in vetro zaffiro, tre dischi trasparenti sovrapposti tracciano la volta celeste basandosi su un giorno siderale di 23 ore, 56 minuti e quattro secondi, il giorno lunare a 24 ore e 50 minuti, e le fasi lunari con una precisione che richiede una correzione solo una volta ogni 3.000 anni. Il nuovo calibro 240 C LU CL LCSO racchiude tutto questo in un movimento spesso soli 7,93 millimetri, nonostante i suoi 426 componenti — 121 in più rispetto al precedente calibro Celestial. La cassa in oro bianco da 47 millimetri, con il suo motivo a X ispirato alle geometrie tubolari dei moduli spaziali, dimostra chiaramente come Patek Philippe non abbia alcuna intenzione di far somigliare questo orologio a nessun altro pezzo in catalogo, riuscendovi magistralmente. Per una manifattura che fa del design essenziale una virtù, il 6105G rappresenta un raro e deliberato trionfo di ambizione.

A. Lange & Söhne è stata rilanciata a metà degli anni Novanta dopo decenni di inattività sotto il regime della Germania dell'Est e, negli anni successivi, la manifattura sassone ha costruito la sua impareggiabile reputazione su due pilastri: l'eccellenza dei suoi movimenti e la rigorosa logica dei suoi quadranti. I fedeli collezionisti di Lange sanno bene che in questi segnatempo ogni indicazione merita il suo posto, ogni lancetta la sua posizione e nulla è lasciato al caso. Il layout del Lange 1 — con la sua grande data e il quadrante sussidiario asimmetrico organizzati con la ponderatezza di un tipografo — è diventato una delle composizioni più riconoscibili nel panorama dell'alta orologeria.

Il Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar “Lumen” riprende questa tela e si pone una domanda a cui Lange non aveva ancora risposto appieno: come appare tutto questo al buio? La risposta ha richiesto lo sviluppo di un'inedita indicazione luminosa delle fasi lunari con indicazione giorno/notte integrata, una prima assoluta per la manifattura, nonché il dettaglio che conferisce a questo orologio il suo nome e la sua stessa ragion d'essere. Le fasi lunari in un calendario perpetuo Lange costituiscono un punto fermo del quadrante; renderle leggibili nell'oscurità senza comprometterne la precisione alla luce del sole ha rappresentato una sfida che valeva la pena superare. Ogni altra indicazione segue lo stesso principio: la grande data, il giorno della settimana retrogrado e l'indicatore dell'anno bisestile sono tutti luminosi e scattano istantaneamente con quel suono netto e appagante che Lange ha reso la sua firma stilistica.

Le indicazioni sono disposte in una composizione che ricorda un triangolo isoscele, un vezzo estetico che in realtà è il segreto per mantenere il quadrante perfettamente leggibile pur ospitando due grandi complicazioni — un tourbillon con arresto dei secondi e un calendario perpetuo con anello periferico dei mesi — in una cassa di soli 41,9 millimetri. Il calibro L225.1 è visibile sia attraverso il quadrante in vetro zaffiro semitrasparente sia dal fondello a vista. L'orologio è limitato a 50 esemplari ed è realizzato in platino. Lange non crea spesso segnatempo di questa portata, e quando lo fa, tende a realizzarne esattamente il numero che desidera.

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Quando IWC introdusse per la prima volta la ceramica nella cassa di un orologio nel 1986, l'industria la considerò un'eccentrica divagazione. A quarant'anni di distanza, quella divagazione ha dato vita al Ceralume, una ceramica luminescente in grado di assorbire la luce e di riemetterla per oltre 24 ore, trasformando l'intero segnatempo in un oggetto luminoso nell'oscurità. La cassa, il quadrante, il cinturino: tutto risplende dall'interno di un blu intenso, con lancette e numeri che appaiono come ombre scure sullo sfondo radioso, rovesciando completamente i ruoli tradizionali. È una straordinaria inversione del modo in cui gli orologi si comportano normalmente in condizioni di scarsa illuminazione, ottenuta con grande fatica. Miscelare polveri ceramiche con pigmenti Super-LumiNova può sembrare semplice, fino a quando non si scopre che i due materiali hanno particelle di dimensioni incompatibili e resistono a una miscelazione uniforme — un ostacolo che la divisione ingegneristica XPL di IWC ha superato solo progettando un processo dedicato di macinazione a sfere.

Alla luce del sole, la cassa da 46,5 millimetri si presenta in modo più sobrio: sfumature variabili di bianco e grigio, finiture opache accostate a quelle lucide, numeri stampati sul quadrante in una tonalità delicatamente diversa. La complicazione racchiusa al suo interno è il calendario perpetuo ideato da Kurt Klaus negli anni Ottanta, che rimane uno dei più leggibili dell'intera industria: quattro contatori, l'indicazione dell'anno a quattro cifre e il Double Moon di IWC che mostra le fasi lunari come viste da entrambi gli emisferi, con uno scarto di un solo giorno ogni 577,5 anni. Persino il medaglione “Probus Scafusia” sul rotore — il motto latino di IWC che significa “prodotto con onestà a Sciaffusa”, inciso su ogni orologio meccanico della manifattura — è stato realizzato in Super-LumiNova. È un dettaglio che la maggior parte dei proprietari scoprirà solo rimuovendo il fondello, il che ne fa la più autentica espressione della dedizione totale di IWC a questo concetto. L'orologio è prodotto in un'edizione limitata di 250 esemplari.

Bremont è stata fondata nel 2002 dai fratelli Nick e Giles English con un principio semplice ma esigente: un orologio deve meritarsi il proprio posto negli ambienti in cui dichiara di poter resistere. Questo si traduce in test sui sedili eiettabili, esposizione a profondità oceaniche, spedizioni polari — una prova di reale utilità, in sintesi, anziché una mera suggestione. È fondamentale tenere a mente questo principio fondativo quando si valuta la vera missione del Supernova Chronograph, perché questo non è semplicemente un orologio a tema spaziale. Quest'estate, un Bremont Supernova Chronograph sarà integrato nel telaio del rover Flip di Astrolab — la Flex Lunar Innovation Platform — quando toccherà il suolo nei pressi del polo sud lunare. Lì rimarrà permanentemente sulla superficie della luna, senza alcuna intenzione di recupero e senza mezzi per trasmettere dati, scandendo il tempo finché avrà energia per farlo.

Prima di potersi anche solo avvicinare a un razzo, l'orologio è stato sottoposto al programma Spacecraft Protoflight Qualification insieme al rover stesso, un rigoroso protocollo di test basato su un'unica filosofia: “testa come voli”. Ogni prova del programma — esposizione al vuoto termico, vibrazioni casuali, test acustici, compatibilità elettromagnetica e simulazione di urti autogenerati — è stata condotta a livelli che superavano volutamente le peggiori condizioni di missione. Il Supernova li ha superati tutti brillantemente, un risultato straordinario se si considera la sua destinazione: un luogo in cui le temperature oscillano dallo zero quasi assoluto dell'ombra perenne al calore rovente della luce solare diretta, senza alcuna atmosfera a mediare tra questi estremi e senza la possibilità di riportare l'orologio sulla Terra in caso di malfunzionamento.

L'orologio si presenta come un cronografo da 41 millimetri con bracciale integrato in acciaio inossidabile 904L, lunetta in ceramica nera decagonale e un'architettura della cassa che attinge al vocabolario geometrico del design delle astronavi. Il quadrante trae la sua struttura dai pannelli solari spaziali — una griglia traforata galvanica nera a incastro posta sopra uno strato completo di Super-LumiNova — e al suo interno batte il movimento BC77 con certificazione di cronometro e una riserva di carica di 62 ore. È l'orologio più contemporaneo di Bremont fino ad oggi, sia dal punto di vista tecnico che estetico, il che appare quanto mai appropriato vista la sua imminente destinazione.

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