Watches and Wonders 2026: todos los relojeros que romantizaron el cosmos y lo celebraron en la feria de Ginebra

Para comprender por qué este reloj es tan importante, es necesario conocer todo lo que se requirió para llegar hasta aquí. La visualización de las horas de salida y puesta del sol ha existido en el universo de Patek Philippe desde 1927, cuando la manufactura construyó un reloj de bolsillo ultracomplicado para el industrial estadounidense James Ward Packard. Volvió a aparecer en 1933 para Henry Graves Jr., luego en el Calibre 89 de 33 complicaciones de 1989, y en el Star Calibre 2000. En casi un siglo, Patek Philippe nunca lo había incorporado en un reloj de pulsera, al menos no hasta ahora.

El modelo 6105G cuenta con cinco años de desarrollo y seis patentes, lo que da una idea de por qué ha tardado tanto. El desafío no era simplemente mostrar cuándo sale y se pone el sol en Ginebra—consistía en hacerlo con precisión durante todo el año, permitiendo además al propietario ajustar el horario de verano e invierno sin desajustar ninguna otra indicación astronómica. La solución es un sistema de corrector patentado situado a las nueve y a las diez en punto: una sola pulsación ajusta simultáneamente la aguja de las horas, el disco de la fecha y las escalas de salida y puesta del sol. Tres acciones, una sola pulsación. Las propias horas de salida y puesta del sol están impulsadas por dos levas ovoides que giran una vez al año, y cuyos contornos reflejan geométricamente la inclinación del eje de la Tierra a medida que cambia de estación—un mecanismo tan preciso que se lee mediante un huso palpador de apenas 0,48 mm de grosor.

Bajo la esfera de cristal de zafiro, tres discos transparentes superpuestos rastrean la bóveda celeste en un ciclo de día sidéreo de 23 horas, 56 minutos y cuatro segundos; el día lunar en 24 horas y 50 minutos; y las fases de la luna con una precisión que requiere corrección solo una vez cada 3.000 años. El nuevo calibre 240 C LU CL LCSO alberga todo esto en un movimiento de apenas 7,93 mm de altura a pesar de sus 426 componentes—una cifra que aumenta en 121 respecto al anterior calibre Celestial. La caja de oro blanco de 47 mm, con su motivo en forma de X inspirado en la geometría tubular de los módulos espaciales, indica que Patek Philippe no tiene intención de hacer que este reloj se parezca a ningún otro de su catálogo, y logra su cometido con gran éxito. Para una manufactura que considera el diseño sobrio como una virtud, el 6105G constituye un acto de ambición inusual y deliberado.

A. Lange & Söhne se relanzó a mediados de la década de 1990 tras décadas de inactividad bajo el régimen de Alemania Oriental, y en los años posteriores, la manufactura sajona ha forjado su reputación sobre dos pilares: la calidad de sus movimientos y la rigurosa lógica de sus esferas. Quienes son fieles a Lange saben que, en estos relojes, cada indicador se gana su lugar, cada aguja su posición y nada se dispone de forma arbitraria. La disposición del Lange 1—con su gran fecha y su esfera subsidiaria asimétrica organizada con la meticulosidad de un tipógrafo—se ha convertido en una de las composiciones de esfera más reconocibles de la industria.

El Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar “Lumen” toma ese lienzo y plantea una pregunta que Lange no había respondido del todo antes: ¿cómo se ve en la oscuridad? La respuesta requirió el desarrollo de una visualización de fase lunar luminosa completamente nueva con indicación integrada de día y noche, toda una primicia para la manufactura y el detalle que da nombre y razón de ser a este reloj. La fase lunar en un calendario perpetuo de Lange es un ancla funcional de la visualización, y lograr que sea legible en la oscuridad sin comprometer su precisión bajo la luz es un problema que vale la pena resolver. El resto de indicaciones siguen el mismo patrón: la gran fecha, el día de la semana retrógrado y la indicación de año bisiesto son todos luminosos, y cambian instantáneamente con ese satisfactorio chasquido que Lange ha convertido en su sello distintivo.

Las indicaciones están dispuestas en una composición similar a un triángulo isósceles que podría parecer un capricho estético hasta que uno se da cuenta de que es la razón por la que la esfera sigue siendo legible a pesar de albergar dos grandes complicaciones—un tourbillon con parada de segundos y un calendario perpetuo con anillo periférico de meses—en una caja de apenas 41,9 mm. El calibre L225.1 es visible tanto a través de la esfera de zafiro semitransparente como del fondo de caja abierto. El reloj es una edición limitada a 50 piezas y está fabricado en platino. Lange no suele crear relojes de este tipo con frecuencia, y cuando lo hace, tiende a fabricar exactamente la cantidad que desea.

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Cuando IWC incorporó por primera vez la cerámica en la caja de un reloj en 1986, la industria lo consideró un desvío peculiar. Cuarenta años después, ese desvío ha dado lugar al Ceralume—una cerámica luminosa que absorbe la luz y la vuelve a emitir durante más de 24 horas, convirtiendo todo el reloj en un objeto resplandeciente en la oscuridad. La caja, la esfera, la correa: todo se ilumina desde el interior con un intenso color azul, mientras que las agujas y los números aparecen como sombras oscuras contra el fondo luminoso en lugar de al revés. Es una sorprendente inversión del comportamiento habitual de los relojes en condiciones de poca luz, y no fue algo fácil de lograr. Mezclar polvos de cerámica con pigmentos Super-LumiNova parece sencillo hasta que se descubre que los dos materiales tienen tamaños de partículas incompatibles y se resisten a mezclarse de manera uniforme—un problema que la división de ingeniería XPL de IWC resolvió únicamente diseñando un proceso de molienda de bolas específico.

A la luz del día, la caja de 46,5 mm se presenta de forma más discreta: distintas tonalidades de blanco y gris, acabados mate junto a pulidos, y números impresos en un tono sutilmente diferente en la esfera. La complicación que subyace bajo todo esto es el calendario perpetuo de Kurt Klaus de los años 80, que sigue siendo uno de los más legibles de la industria—cuatro subesferas, una indicación del año de cuatro dígitos y el Double Moon de IWC que muestra la fase lunar tal y como se ve desde ambos hemisferios, con una desviación de un solo día cada 577,5 años. Incluso el medallón “Probus Scafusia” en el rotor—el lema en latín de IWC que significa “fabricado honestamente en Schaffhausen”, grabado en cada reloj mecánico que produce la manufactura—se ha elaborado en Super-LumiNova. Es un detalle que la mayoría de los propietarios solo descubrirán al retirar el fondo de la caja, lo que lo convierte en la expresión más sincera del firme compromiso de IWC con este concepto. El reloj está limitado a 250 piezas.

Los hermanos Nick y Giles English fundaron Bremont en 2002 con una propuesta clara y exigente: que un reloj debe ganarse su lugar en los entornos que afirma habitar. Esto implicaba pruebas en asientos eyectables, exposición en aguas profundas y expediciones polares—pruebas de utilidad, en otras palabras, en lugar de meras sugerencias. Conviene tener presente este principio fundacional al considerar lo que el Supernova Chronograph está a punto de lograr, ya que no se trata únicamente de un reloj con temática espacial. Este verano, un Bremont Supernova Chronograph se integrará en el chasis del rover Astrolab Flip—la Plataforma de Innovación Lunar Flex—cuando aterrice cerca del polo sur lunar, donde permanecerá permanentemente en la superficie de la Luna, sin intención de recuperación y sin medios para transmitir datos, funcionando hasta que no pueda más.

Antes de que pudiera acercarse siquiera a un cohete, el reloj fue sometido a la Calificación de Protovuelo de Naves Espaciales junto con el propio rover—un programa de pruebas basado en una única filosofía: “prueba como vuelas”. Cada ensayo en el programa de Calificación de Protovuelo de Naves Espaciales—exposición al vacío térmico, vibración aleatoria, pruebas acústicas, compatibilidad electromagnética y simulación de choques autogenerados—se ejecutó a niveles que superaron deliberadamente las peores condiciones de la misión, y el Supernova las superó todas, lo cual es fundamental si consideramos a dónde se dirige: a un lugar donde las temperaturas oscilan desde casi el cero absoluto en la sombra permanente hasta un calor abrasador bajo la luz solar directa, sin una atmósfera que medie entre ambos extremos y sin la posibilidad de traer el reloj de vuelta en caso de que algo salga mal.

El reloj en sí es un cronógrafo de 41 mm con brazalete integrado en acero inoxidable 904L, bisel decaédrico de cerámica negra y una arquitectura de caja inspirada en el lenguaje geométrico del diseño de naves espaciales. La esfera toma su estructura de los paneles solares de las naves espaciales—una rejilla perforada galvánica negra entrelazada sobre una capa completa de Super-LumiNova—y en su corazón late el movimiento BC77 con certificación de cronómetro y una reserva de marcha de 62 horas. Se trata del reloj más contemporáneo de Bremont, tanto a nivel técnico como estético, hasta la fecha, lo cual resulta de lo más apropiado dado su destino final. 

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