Watches and Wonders 2026: Die Uhrmacher, die den Kosmos auf romantische Weise interpretierten — und ihn auf der Messe in Genf zelebrierten

Um zu verstehen, warum diese Uhr so bedeutend ist, muss man den Weg betrachten, der zu ihr führte. Die Anzeige von Sonnenauf- und -untergangszeiten existiert im Universum von Patek Philippe bereits seit 1927, als die Manufaktur eine hochkomplizierte Taschenuhr für den amerikanischen Industriellen James Ward Packard fertigte. Sie tauchte 1933 für Henry Graves Jr. erneut auf, dann im Calibre 89 mit seinen 33 Komplikationen aus dem Jahr 1989 sowie im Star Calibre 2000. In fast einem Jahrhundert hat Patek Philippe diese Funktion jedoch nie in eine Armbanduhr integriert — zumindest bis jetzt.

Die 6105G erlebte eine fünfjährige Entwicklungszeit und ist durch sechs Patente geschützt, was verdeutlicht, warum es so lange dauerte. Die Herausforderung bestand nicht lediglich darin, anzuzeigen, wann die Sonne in Genf auf- und untergeht — es ging darum, dies über das gesamte Jahr hinweg präzise zu tun und dem Besitzer gleichzeitig zu ermöglichen, Sommer- und Winterzeit zu korrigieren, ohne jede andere astronomische Anzeige aus dem Gleichgewicht zu bringen. Die Lösung ist ein patentiertes Korrektursystem bei neun und zehn Uhr: Ein einziger Druck passt den Stundenzeiger, die Datumsscheibe und die Sonnenauf- und -untergangsskalen gleichzeitig an. Drei Aktionen, ein einziger Knopfdruck. Die Zeiten für Sonnenauf- und -untergang selbst werden von zwei eiförmigen Nocken gesteuert, die sich einmal pro Jahr drehen. Ihre Konturen spiegeln geometrisch die Neigung der Erdachse wider, während sie sich durch die Jahreszeiten verschiebt — ein Mechanismus, der so präzise ist, dass er über eine nur 0,48 mm dünne Tastspindel abgelesen wird.

Unter dem Saphirglaszifferblatt verfolgen drei übereinanderliegende transparente Scheiben das Himmelsgewölbe in einem Sternentag-Zyklus von 23 Stunden, 56 Minuten und vier Sekunden, den Mondtag von 24 Stunden und 50 Minuten sowie die Mondphasen mit einer Präzision, die erst alle 3.000 Jahre eine Korrektur erfordert. Das neue Kaliber 240 C LU CL LCSO bringt all dies in einem Uhrwerk unter, das trotz seiner 426 Einzelteile — eine Anzahl, die um 121 über dem vorherigen Celestial-Kaliber liegt — nur 7,93 mm hoch ist. Das 47-mm-Weißgoldgehäuse signalisiert mit seinem X-förmigen Motiv, das der Röhrengeometrie von Raumkapseln entlehnt ist, dass Patek Philippe nicht im Sinn hatte, diese Uhr wie eine andere in ihrem Katalog aussehen zu lassen — und das ist auf der Watches and Wonders 2026 eindrucksvoll gelungen. Für eine Manufaktur, die reduzierte Designs als Tugend betrachtet, ist die 6105G ein seltenes und bewusstes Statement uhrmacherischer Ambition.

A. Lange & Söhne wurde Mitte der 1990er Jahre nach jahrzehntelangem Dornröschenschlaf unter dem ostdeutschen Regime neu gegründet. In den Jahren seither hat die sächsische Manufaktur ihren Ruf auf zwei Säulen aufgebaut: der herausragenden Qualität ihrer Uhrwerke und der strengen Logik ihrer Zifferblätter. Wer ein loyaler Anhänger von Lange ist, weiß, dass bei diesen Uhren jede Anzeige ihren Platz verdient, jeder Zeiger seine exakte Position hat und absolut nichts willkürlich arrangiert ist. Das Layout der Lange 1 — mit ihrem Großdatum und dem asymmetrischen Hilfszifferblatt, das mit der Präzision eines Typografen arrangiert ist — hat sich zu einer der markantesten Zifferblattkompositionen der Branche entwickelt.

Die Lange 1 Tourbillon Ewiger Kalender “Lumen” nutzt diese Leinwand und stellt eine Frage, die Lange zuvor noch nicht gänzlich beantwortet hatte: Wie präsentiert sie sich in der Dunkelheit? Die Antwort erforderte die Entwicklung einer völlig neuen, leuchtenden Mondphasenanzeige mit integrierter Tag-/Nacht-Indikation — eine Premiere für die Manufaktur und jenes Detail, das dieser Uhr ihren Namen und ihre Daseinsberechtigung verleiht. Die Mondphase bei einem ewigen Kalender von Lange ist ein funktionaler Anker der Anzeige. Sie in der Dunkelheit ablesbar zu machen, ohne ihre Präzision bei Licht zu beeinträchtigen, war eine lohnenswerte uhrmacherische Aufgabe. Jede andere Anzeige folgt diesem Beispiel: Das Großdatum, die retrograde Wochentagsanzeige und die Schaltjahresanzeige sind allesamt leuchtend und schalten augenblicklich mit dem befriedigenden Klicken um, das Lange zu seinem Markenzeichen gemacht hat.

Die Anzeigen sind in einer Art gleichschenkligem Dreieck angeordnet. Was wie eine bloße ästhetische Spielerei klingt, ist tatsächlich der Grund, warum das Zifferblatt trotz zweier großer Komplikationen — einem Tourbillon mit Sekundenstopp und einem ewigen Kalender mit peripherem Monatsring — in einem Gehäuse von nur 41,9 mm hervorragend ablesbar bleibt. Das Kaliber L225.1 ist sowohl durch das semitransparente Saphirglaszifferblatt als auch durch den offenen Gehäuseboden sichtbar. Die Uhr ist auf 50 Exemplare limitiert und wird aus Platin gefertigt. Lange kreiert Uhren dieser Art nicht oft, und wenn, dann fertigt die Manufaktur exakt so viele an, wie sie möchte.

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Als IWC im Jahr 1986 erstmals Keramik in einem Uhrengehäuse verarbeitete, empfand die Branche dies als einen sonderbaren Umweg. Vierzig Jahre später hat genau dieser Umweg Ceralume hervorgebracht — eine leuchtende Keramik, die Licht absorbiert und es über 24 Stunden lang wieder abgibt, wodurch die gesamte Uhr im Dunkeln zu einem leuchtenden Objekt avanciert. Das Gehäuse, das Zifferblatt, das Armband: Alles erstrahlt von innen heraus in einem intensiven Blau, während die Zeiger und Ziffern als dunkle Schatten vor dem leuchtenden Hintergrund erscheinen und nicht umgekehrt. Es ist eine faszinierende Umkehrung dessen, wie sich Uhren normalerweise bei schwachem Licht verhalten, und dieser Erfolg stellte sich nicht leicht ein. Keramikpulver mit Super-LumiNova-Pigmenten zu mischen, klingt simpel, bis man feststellt, dass die beiden Materialien inkompatible Partikelgrößen aufweisen und sich einer gleichmäßigen Vermischung widersetzen — ein Problem, das die IWC-Entwicklungsabteilung XPL nur durch die Konstruktion eines speziellen Kugelmahlverfahrens lösen konnte.

Bei Tageslicht präsentiert sich das 46,5-mm-Gehäuse deutlich zurückhaltender: verschiedene Weiß- und Grautöne, matt gegen poliert, wobei die Ziffern in einem subtil abweichenden Ton auf das Zifferblatt gedruckt sind. Die Komplikation unter all dem ist Kurt Klaus' ewiger Kalender aus den 1980er Jahren, der nach wie vor zu den am besten ablesbaren in der Branche zählt — vier Hilfszifferblätter, eine vierstellige Jahresanzeige und die Double Moon von IWC, welche die Mondphase aus der Perspektive beider Hemisphären zeigt und erst alle 577,5 Jahre um einen Tag abweicht. Selbst das “Probus Scafusia”-Medaillon auf dem Rotor — das lateinische Motto von IWC, das “bewährtes aus Schaffhausen” bedeutet und auf jeder mechanischen Uhr der Manufaktur eingraviert ist — wurde aus Super-LumiNova gefertigt. Es ist ein Detail, das die meisten Besitzer erst beim Abnehmen des Gehäusebodens entdecken werden, was es zum ehrlichsten Ausdruck dessen macht, wie kompromisslos sich IWC diesem Konzept verschrieben hat. Die Uhr ist auf 250 Exemplare limitiert.

Bremont wurde im Jahr 2002 von den Brüdern Nick und Giles English mit einem direkten und anspruchsvollen Vorsatz gegründet: Eine Uhr sollte sich ihren Platz in den Umgebungen, die sie zu beherrschen vorgibt, wahrhaftig verdienen. Das bedeutete Schleudersitztests, Tiefsee-Einsätze, Polarexpeditionen — mit anderen Worten: der Nachweis von Nutzen anstatt bloßer Andeutung. Es lohnt sich, diesen Gründungsgedanken im Hinterkopf zu behalten, wenn man betrachtet, was dem Supernova Chronographen tatsächlich bevorsteht. Denn dies ist nicht bloß eine Uhr mit Weltraumthema. In diesem Sommer wird ein Bremont Supernova Chronograph in das Fahrgestell des Flip-Rovers — der Flex Lunar Innovation Platform — von Astrolab integriert. Wenn dieser in der Nähe des lunaren Südpols landet, wird die Uhr dauerhaft auf der Mondoberfläche verbleiben, ohne Absicht auf Rückholung und ohne die Möglichkeit, Daten zu übertragen. Sie wird laufen, bis sie irgendwann zum Stillstand kommt.

Bevor die Uhr auch nur in die Nähe einer Rakete gelangen durfte, wurde sie zusammen mit dem Rover selbst einer Spacecraft Protoflight Qualification unterzogen — einem Testprogramm, das auf einer einzigen Philosophie aufbaut: “Teste so, wie du fliegst”. Jeder Test innerhalb dieses Qualifikationsprogramms — thermische Vakuumbelastung, zufällige Vibrationen, akustische Tests, elektromagnetische Verträglichkeit und die Simulation von selbst erzeugten Stößen — wurde auf Niveaus durchgeführt, die die Worst-Case-Bedingungen der Mission bewusst überstiegen. Die Supernova hat sie alle bestanden. Das ist von entscheidender Bedeutung, wenn man bedenkt, wohin ihre Reise führt: an einen Ort, an dem die Temperaturen von nahezu absolutem Nullpunkt im permanenten Schatten bis hin zu sengender Hitze in direktem Sonnenlicht schwanken, ohne eine Atmosphäre, die diese Extreme abmildern könnte, und ohne die Möglichkeit, die Uhr zurückzuholen, falls etwas schiefgeht.

Die Uhr selbst ist ein 41-mm-Chronograph mit integriertem Armband aus 904L-Edelstahl, ausgestattet mit einer zehneckigen schwarzen Keramiklünette und einer Gehäusearchitektur, die der geometrischen Formensprache von Raumfahrzeugen entlehnt ist. Das Zifferblatt orientiert sich an den Solaranlagen von Satelliten — ein ineinandergreifendes, schwarzes, galvanisch perforiertes Gitter, das über einer vollständigen Schicht Super-LumiNova liegt. In seinem Herzen schlägt das als Chronometer zertifizierte BC77-Uhrwerk mit einer Gangreserve von 62 Stunden. Es ist die technisch und ästhetisch modernste Uhr, die Bremont bisher kreiert hat — was in Anbetracht ihres Ziels absolut angemessen erscheint.

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