Il collezionista di Hong Kong Albert Chan insegue il “vintage Cartier” per il piacere della ricerca, non della cattura

Si rivolge ai due Patek sul tavolo accanto a noi. “Gli orologi [da polso] con calendario perpetuo sono stati [lanciati per la prima volta] da Patek Philippe cento anni fa; quest’anno ricorre il centenario, motivo per cui volevo mettere in luce questi pezzi”, spiega. “Uno è degli anni ’80: è straordinariamente sottile e incredibilmente affascinante, ma indossabile ogni giorno. L’altro è una versione più moderna, basata essenzialmente sullo stesso movimento, sebbene sia stato perfezionato per una migliore efficienza e affidabilità.

“Entrambi sono inconfondibilmente Patek Philippe nel design... ma riflettono l’evoluzione nello stile e nella tecnologia nel corso dei decenni. Il calendario perpetuo vintage è uno dei miei preferiti; la dimensione è perfetta a 36mm e, nonostante la sua età, risulta ideale anche secondo gli standard contemporanei. La versione moderna è più sportiva, un po’ più grande e molto più costosa, soprattutto perché è realizzata interamente in oro rosa 18 carati”.

Possiede diversi orologi di grandi nomi, inclusi altri Patek Philippe, oltre a Rolex e, naturalmente, al suo amato “vintage Cartier”; ma ha anche un debole per gli indipendenti, non solo per i segnatempo, ma anche per i rapporti che costruisce. Il suo preferito è MB&F, il brand rivoluzionario di Maximilian Büsser. “Il titolare viene a Hong Kong forse una volta all’anno per incontrare i collezionisti, prendere un cocktail o persino cenare con noi. Non si può immaginare che questo accada con i grandi marchi. Non si riesce nemmeno a incontrare il responsabile di Hong Kong di Rolex o Patek, figuriamoci il signore a Ginevra. Ma qui incontriamo Max Büsser personalmente, spiegandogli perché ci piace l’orologio e cosa vorremmo vedere nei suoi futuri design.

“Questo tipo di rapporto personale è [generalmente] inaudito. Naturalmente, i grandi marchi hanno il loro fascino, hanno storia ed eredità, cosa che gli indipendenti non possiedono. Ciò che hanno sono creatività, sorprese e rapporti personali. È qualcosa che il denaro non può comprare”.

Se te lo sei perso: Il primo Rolex vintage di Jim Lai è stato un pessimo acquisto; ora i migliori commercianti al mondo chiedono il suo parere

È anche ispirato dai piccoli marchi che traggono ispirazione dai grandi, per poi superarli: estrae “il pezzo forte” di ciò che ha portato con sé, un orologio con ora mondiale e quadrante in smalto cloisonné, realizzato da Shellman, un rivenditore giapponese, in omaggio al Patek Philippe referenza 2523. Ma la versione giapponese ha aggiunto qualcosa di sorprendente: una ripetizione minuti. L’originale Patek Philippe degli anni ’50 è stato venduto all’asta di Phillips due anni fa per 7 milioni di franchi svizzeri. L’omaggio giapponese è stato venduto per una frazione di quel prezzo “perché al suo interno c’è un movimento al quarzo. Ma è ugualmente impressionante”.

Nonostante questa predilezione per il non tradizionale, Chan si sta recentemente “allontanando dagli orologi moderni e nuovi. In passato, seguivo molto da vicino tutte queste nuove uscite. Ma non mi entusiasmano più molto”. Usa Cartier come esempio, mostrandomi un Cintrée del programma CPCP—Collection Privée Cartier Paris—e indicando il quadrante guilloché, con il suo motivo a rosa e il movimento appositamente inciso. “Questo orologio risale a circa l’anno 2000. Poi, due anni fa, Cartier ha rilanciato il Cintrée: molto costoso, ma senza il quadrante guilloché e senza il fondello in zaffiro. Perché dovrei acquistarne uno nuovo se uno vecchio è così superiore nel design e [costa molto meno]?” Questa consapevolezza ha reindirizzato il suo interesse verso quello che definisce “neo-vintage”. “Dove è finita la creatività? Perché le persone erano più creative in passato rispetto a oggi? Non si vedevano brand negli anni ’50 o ’70 rilanciare modelli di epoche precedenti”, afferma.

Cartier rimane anche la sua scelta preferita per gli acquisti di “vintage Cartier”, “perché è l’unico brand con una gamma così vasta, da un Tank al quarzo da 10.000 dollari a splendidi pezzi complicati. Il brand non vende solo il movimento; parlo di pezzi dagli anni ’80 al 2000, orologi che non passeranno di moda nemmeno tra dieci, venti o trent’anni. È uno dei criteri che valuto”.

Quando gli viene chiesto cosa l’abbia riportato a collezionare orologi d’epoca, in particolare il “vintage Cartier”, tre anni fa, Chan attribuisce il merito in parte alla tendenza dei modelli rilanciati, ma anche a qualcosa di più profondo. “Grandi marchi come Cartier, Vacheron Constantin e Piaget hanno tutti rilanciato le loro forme e i loro design di successo. Ecco perché Cartier è definito il re del design, il re delle forme delle casse. Nessuno può copiarlo. Nessuno ci riesce”.

Il consiglio pratico di Chan per chi cerca di collezionare “vintage Cartier” come investimento: “Non comprate orologi rotondi... Forse il 70 o 80 per cento degli orologi nel mondo sono rotondi; Cartier non vuole seguire la massa, quindi produce forme particolari, che diventano un marchio di fabbrica unico”.

Sebbene abbia opinioni molto specifiche sugli orologi, la sua filosofia sul collezionismo si riduce a due regole fondamentali: “Acquistate dal venditore; fidatevi del venditore e comprate da rivenditori affidabili. E in secondo luogo, verificate le condizioni, oltre a cercare il set completo [orologio, scatola e documenti] se riuscite a trovarlo. Se non ci riuscite, allora aspettate. Non abbiate mai fretta”.

Ha anche una regola che gli impedisce di diventare un accumulatore. “Ci sono collezionisti famosi che hanno da 600 a 1.000 orologi. Ho guardato un video proprio questa mattina su un uomo con 600 Patek Philippe. Probabilmente non li ricorda esattamente e non avrebbe l’opportunità di indossarli tutti. Quindi mi limito a un certo numero con un valore totale. Acquisto nuovi pezzi solo se riesco a disfarmi di alcuni vecchi; in questo modo, la mia collezione si evolve”.

Quindi, cosa c’è nella lista dei desideri di Chan? Estrae il telefono per mostrare un Vacheron Constantin Mercator con quadranti cartografici d’epoca; il suo preferito è la versione creata per commemorare il passaggio di consegne di Hong Kong nel 1997. “Ha persino una giunca di Hong Kong”, dice. L’orologio era limitato a soli 30 pezzi. “Se ti perdi quei 30, devi aspettare una vita intera per vederne apparire uno”.

Ma per un collezionista che non sta costruendo un museo, bensì vivendo con questi oggetti—lasciandoli entrare e poi andare—questo è parte del fascino. “La ricerca è la parte più piacevole del viaggio, il che tristemente significa che una volta trovato, è la fine”. Mentre ripone con cura ogni pezzo di “vintage Cartier” nella sua scatola, dà un ultimo sguardo al suo telefono. Il Vacheron Constantin Mercator è ancora lì, tra i suoi preferiti, in attesa. La ricerca continua.

LEGGI ANCHE

All’interno della “Valle delle Invenzioni” di Jaeger-LeCoultre, la festa per orologi più esclusiva di Shanghai

Perché una grande collezione di orologi vintage nasce sempre dall’emozione, non dalla logica?

Perché Vacheron Constantin ha ridotto le dimensioni dell’Overseas Self-Winding?