Le scelte della redazione: alla ricerca di un nuovo orologio? Ecco i lanci di Watches and Wonders 2026 che racchiudono una storia affascinante e un futuro su cui investire

La storia del Nautilus inizia, come molte grandi storie di orologeria, con Gerald Genta: il designer svizzero che, durante una cena nel 1974, pare abbia abbozzato su un tovagliolo l'iconica cassa dell'orologio ispirata a un oblò. L'allora presidente di Patek Philippe, Henri Stern, era scettico; un orologio sportivo in acciaio proveniente da una delle maison più prestigiose di Ginevra sembrava una contraddizione in termini. Si sbagliava, e l'industria ha trascorso i cinquant'anni successivi a riconoscerlo. Il Nautilus è diventato una delle referenze più ambite e, negli ultimi anni, più oggetto di speculazione in tutta l'orologeria; le sue liste d'attesa e i premi sul mercato secondario sono diventati un vero e proprio argomento di conversazione culturale.

Per il suo 50° anniversario, Patek Philippe ha scelto di presentarlo in platino con la Referenza 5610/1P-001. L'orologio ritorna alla dimensione media della cassa, 38 mm di diametro e una notevole sottigliezza di soli 6,90 mm di spessore: una proporzione che richiama consapevolmente la Referenza 3800/1 degli anni '80, il primo Nautilus offerto in misura media, e che a sua volta fu rivisitato nel 2006 per il 30° anniversario della collezione come Referenza 5800/1A. Il quadrante visualizza solo ore e minuti, nella tradizione purista delle Referenze 5810/1G-001 e 5810G-001 introdotte di recente, e la superficie blu soleil con la sua goffratura orizzontale a rilievo rimane una delle texture di quadrante più eleganti ammirate quest'anno.

Le lancette a bastone in oro bianco applicato e gli indici delle ore presentano un rivestimento luminescente bianco per una leggibilità ottimale al buio, e l'alternanza di finiture lucide e satinate su lunetta, cassa e bracciale mette in netto risalto le inconfondibili linee architettoniche del Nautilus. Un singolo diamante incastonato nella cerniera a ore nove identifica questo modello come un Patek Philippe in platino, secondo la consuetudine della maison. All'interno batte il Calibro 240 ultrapiatto, il cui mini-rotore in oro 22 carati reca incisa l'iscrizione “50 1976–2026”: un dettaglio che risulterà invisibile alla maggior parte di coloro che si troveranno di fronte all'orologio, il che rappresenta esattamente l'essenza stessa di questo segnatempo. Limitata a 2.000 esemplari, questa è l'edizione dell'anniversario per coloro che comprendono perfettamente l'esclusività di ciò che stanno osservando.

Van Cleef & Arpels intrattiene con la Luna un rapporto che precede di gran lunga la sua attuale popolarità in orologeria: la maison ha introdotto una complicazione delle fasi lunari nei suoi segnatempo già nel 1929, in un'epoca in cui l'indirizzo di Place Vendôme era noto più per l'alta gioielleria che per l'orologeria. Questo patrimonio storico risulta fondamentale in questo contesto, poiché il Midnight Jour Nuit Phase de Lune non è un orologio giunto alla poesia celeste per puro caso; è il risultato di quasi un secolo di riflessioni accumulate su come tradurre il cosmo in materiali preziosi.

La collezione Jour Nuit, lanciata nel 2008 e successivamente rivisitata e ampliata negli ultimi anni, includendo le reinterpretazioni in stile 2024 e, ora, il Midnight Jour Nuit Phase de Lune del 2026, si è sempre concentrata sul rapporto tra il Sole e la Luna: un disco rotante di 24 ore anima entrambi i corpi celesti, ciascuno dei quali emerge e si ritira dietro un orizzonte in madreperla guilloché dipinto in un raffinato gradiente dal nero al bianco. Questa nuova edizione Midnight in oro bianco da 42 mm sovrappone una complicazione delle fasi lunari a quel display esistente, cosicché la Luna non solo viaggia attraverso il quadrante nel suo arco quotidiano, ma muta anche aspetto durante il suo ciclo di 29,5 giorni, con le due complicazioni che lavorano in totale sinergia. Il quadrante stesso è in vetro avventurina di Murano nero, sviluppato in collaborazione con il Dipartimento di Innovazione della maison per ottenere una profondità di colore e una sfumatura cangiante dai toni bronzei che evoca un cielo notturno anziché limitarsi a rappresentarlo.

Il Sole dorato guilloché cede il passo nel corso di ogni giornata a una Luna in madreperla bianca, circondata da stelle in acrilico, e quando la Luna scompare dietro la cortina dell'orizzonte, un pulsante sul bordo della cassa innesca una rotazione di 360 gradi del quadrante della durata di circa dieci secondi, riportandola alla vista a comando. Il retro dell'orologio è altrettanto straordinario: il fondello reca un'incisione in oro bianco della topografia lunare, il vetro zaffiro sopra la massa oscillante è dipinto in smalto con la Terra e lo sfondo guilloché circostante è punteggiato da squisiti motivi planetari in smalto in miniatura: l'intera composizione inverte la prospettiva del quadrante, ritraendo l'universo visto non dalla Terra, ma dalla Luna stessa.

Quando Chanel presentò il J12 nel 2000, si trattò di una proposta autenticamente provocatoria: un orologio di lusso realizzato principalmente in ceramica nera high-tech, un materiale che l'industria associava più ad applicazioni industriali che a Place Vendôme. Jacques Helleu, storico direttore artistico di Chanel, aveva preso in prestito l'estetica dal mondo delle regate oceaniche e il risultato fu un orologio che non assomigliava a nulla di ciò che era presente sul mercato.

A un quarto di secolo di distanza, il J12 è diventato uno dei design orologieri più iconici al mondo, il che pone una particolare sfida creativa: come continuare a evolvere una silhouette che è essenzialmente diventata una categoria a sé stante? La risposta di Chanel con il Coco Game consiste nel guardare al proprio interno, all'iconografia stessa della maison, e nel trattare la lancetta dei secondi non come un semplice componente funzionale ma come una vera e propria tela. La stessa Coco Chanel, resa come una figura pixelata nel linguaggio visivo dei primi videogiochi arcade, è stata tagliata al laser da una piastra in carbonio e montata come lancetta dei secondi, cosicché Mademoiselle trotta continuamente intorno al quadrante a ogni secondo che passa. Il problema tecnico che ciò presentava non era di poco conto: una lancetta dei secondi deve essere perfettamente bilanciata e straordinariamente leggera, e per ottenere ciò con una forma figurativa ci sono voluti ben dieci mesi di sviluppo da parte dei maestri artigiani della manifattura Chanel.

Il risultato è un dettaglio che premia l'attenzione senza pretenderla: si può indossare questo orologio senza mai cogliere il sottile gioco stilistico, funzionando in modo impeccabile come un sofisticato segnatempo in ceramica da 38 mm. Disponibile in ceramica nera opaca con anello della lunetta in ceramica taglio baguette e quadrante incastonato con dodici diamanti taglio brillante, oppure in ceramica bianca lucida con anello della lunetta in vetro zaffiro verniciato di bianco e quadrante laccato bianco in tinta, entrambe le versioni sono animate dal Calibro 12.1: il movimento di manifattura di Chanel certificato COSC con una riserva di carica di 70 ore e un'impermeabilità garantita fino a 200 metri.

Tudor fu fondata nel 1926 da Hans Wilsdorf, la medesima mente dietro a Rolex, con un obiettivo ben preciso: creare orologi di qualità paragonabile a quelli recanti la corona, ma a un prezzo che li rendesse accessibili a un pubblico più vasto. Per gran parte della sua storia, Tudor ha onorato questo mandato approvvigionandosi di movimenti e componenti da fornitori indipendenti: un approccio pragmatico che manteneva i costi sotto controllo, ma che inevitabilmente poneva un limite a quanto il brand potesse spingersi nelle proprie ambizioni tecniche. Quel limite è stato metodicamente smantellato nell'ultimo decennio, da quando Tudor ha investito nella propria infrastruttura di manifattura a Le Locle, ha sviluppato calibri in-house e ha iniziato a perseguire la certificazione METAS Master Chronometer: uno standard amministrato dall'Istituto Federale Svizzero di Metrologia e ampiamente considerato come il punto di riferimento indipendente più severo del settore, che richiede agli orologi di operare con precisione attraverso una serie di test che includono l'esposizione a campi magnetici quindici volte più intensi di quelli utilizzati nei test ISO standard.

Il Monarch, che fa rivivere uno dei nomi storici della linea Tudor per celebrare il centenario del brand, è l'ultimo modello a essere sottoposto a tale prestigiosa certificazione e si presenta in una forma che richiama consapevolmente l'estetica dei primi anni di Tudor: una cassa in acciaio inossidabile da 39 mm con un profilo finemente sfaccettato, un bracciale abbinato con chiusura T-fit del brand e un quadrante color papiro spazzolato in verticale che reca indici applicati sia romani che arabi, una combinazione che conferisce all'orologio un carattere classico e intramontabile. Il movimento, Calibro MT5662-2U, è rifinito secondo la tradizione e costruito con componenti provenienti dalla rete di fornitori interni e indipendenti di Tudor. A un secolo dalla proposta originale di Wilsdorf, Tudor continua a offrire l'argomentazione più convincente in alta orologeria secondo cui valore ed eccellenza non sono affatto termini mutuamente esclusivi.

Jaeger-LeCoultre occupa una posizione curiosa nella gerarchia dell'orologeria svizzera: è a tutti gli effetti l'orologiaio degli orologiai, l'atelier della valle che storicamente ha fornito movimenti e componenti a maison che non lo avrebbero mai riconosciuto pubblicamente, pur realizzando contemporaneamente, sotto il proprio nome, alcuni degli orologi tecnicamente più sbalorditivi del settore.

Il Reverso, un capolavoro art déco con cassa reversibile concepito nel 1931 per gli ufficiali britannici che giocavano a polo in India e necessitavano di proteggere i vetri dei loro orologi nel mezzo della partita, è da tempo il pezzo più associato al brand, e a ben ragione: rimane uno dei design più eleganti e meccanicamente virtuosi nella storia dell'orologeria. Ma esiste un'anima di Jaeger-LeCoultre che vive in una dimensione del tutto indipendente dall'imponente ombra del Reverso, ed è la linea Master Control.

Per Tatler GMT, il Master Control Chronometer Date è, nell'accezione più nobile del termine, un orologio da orologiaio: una cassa da 38 mm in acciaio inossidabile o in oro rosa 18 carati, spessa appena 7,9 mm, che accoglie il Calibro 899 a carica automatica di manifattura con una riserva di carica di 70 ore e un datario, niente di più e niente di meno. Il quadrante si presenta con una raffinata sfumatura blu-grigia nella versione in acciaio o con una finitura soleil color bronzo in oro rosa, ciascuno poggiato su un bracciale integrato a tre file affusolato con fibbia doppia pieghevole che risulta incredibilmente setoso sulla pelle una volta indossato. Apprezziamo questo pezzo proprio perché non richiede nulla da parte di chi lo indossa, se non pura ammirazione: nessuna mitologia a cui doversi conformare, nessuna complicazione da dover spiegare durante una cena importante, ma solo un dress watch dalle proporzioni magnifiche proveniente da una delle grandi case di manifattura, concepito senza un singolo dettaglio superfluo.

Il rapporto di Cartier con l'orologio da polso è molto più antico e consequenziale di quanto molti possano immaginare: fu Louis Cartier che, nel 1904, ideò il Santos su richiesta dell'aviatore brasiliano Alberto Santos-Dumont, il quale aveva la necessità di leggere l'ora senza dover staccare le mani dai comandi del suo aeromobile, creando così quello che molti considerano uno dei primissimi orologi da polso da uomo appositamente concepiti per uno scopo. Questo istinto di progettare segnatempo attorno alle specifiche esigenze di un mondo particolare—l'aviazione, gli sport motoristici, l'esplorazione—ha da allora pervaso l'orologeria di Cartier, e fu lo stesso istinto a dare vita al Roadster originale nel 2002, un orologio che traeva il suo linguaggio visivo direttamente dall'abitacolo e dal telaio automobilistico, con una corona così perfettamente integrata nell'architettura della cassa da essere percepita non come un mero componente funzionale, bensì come un vero e proprio elemento strutturale del design stesso.

Il Roadster fu messo fuori produzione, decisione che col senno di poi sembra aver rappresentato un errore di valutazione, e Cartier vi ha ora posto rimedio. I collezionisti lo hanno reclamato a gran voce e il brand ha prestato loro un'attenta considerazione. Il nuovo Roadster ritorna con proporzioni affinate e un'ergonomia attentamente ripensata, mantenendo l'inconfondibile caratteristica distintiva dell'originale—quella corona armoniosamente integrata—pur perfezionando il rapporto tra lunetta e cassa, e unificando il vetro, la lente d'ingrandimento e il quadrante in un insieme ancor più coerente, impreziosito dalla finestrella del calendario e dal cabochon in metallo. Il risultato finale attinge a piene mani, come lo descrive Cartier, dall'universo delle carlinghe meccaniche senza tuttavia distorcere la fondamentale forma aerodinamica dell'orologio. Due movimenti a carica automatica di manifattura animano la gamma—il 1847 MC nei modelli di dimensioni maggiori e il 1899 MC nelle versioni medie—entrambi battezzati, nel caratteristico stile di Cartier, con date profondamente significative per la storia stessa della maison. È un orologio di cui si è avvertita la mancanza durante la sua assenza, e il cui ritorno appare oggi del tutto encomiabile e giustificato.

Per comprendere appieno il Super Freak, occorre innanzitutto capire il Freak originale, e per comprendere il Freak originale è necessario analizzare l'improbabile sequenza di eventi che lo ha generato. Ulysse Nardin fu fondata a Le Locle nel 1846 con un'unica grande ossessione, la precisione, e trascorse il suo primo secolo e mezzo affermandosi come il produttore di cronometri da marina più decorato della storia; i suoi strumenti erano considerati dalle flotte marittime e dagli esploratori come il GPS meccanico della loro epoca. Quando la crisi del quarzo degli anni '70 rese i cronometri da marina obsoleti quasi dall'oggi al domani, il brand riuscì a sopravvivere e, nel 1983, trovò il suo secondo atto di rinascita quando l'imprenditore Rolf Schnyder lo acquisì, prendendo quella che, all'epoca, fu una decisione profondamente in controtendenza: investire in innovazione, alte complicazioni e pura artigianalità anziché assecondare l'insaziabile appetito del mercato per la comodità del quarzo.

Tale audace decisione condusse Schnyder dal Dr. Ludwig Oechslin, un autentico genio dell'orologeria che incontrò attraverso un orologio astrolabio di straordinaria precisione—un giorno di scarto in 144.000 anni—che Oechslin aveva costruito durante il suo apprendistato. La loro prolifica collaborazione diede vita, tra le altre cose, all'Astrolabium Galileo Galilei nel 1985, certificato dal Guinness dei Primati come il primo orologio da polso astrolabio al mondo. Ma il lavoro che avrebbe maggiormente scolpito l'identità moderna di Ulysse Nardin prese il via quando Oechslin si imbatté in un prototipo ideato da una giovane orologiaia di nome Carole Forestier-Kasapi, la cui rivoluzionaria creazione prevedeva la rotazione dell'intero movimento, privo di corona: la carica e l'impostazione dell'ora avvenivano esclusivamente tramite la lunetta. Il concetto era indubbiamente visionario, ma limitato a livello pratico da una riserva di carica di sole dieci ore circa.

Oechslin decise di riposizionare la molla motrice al centro dell'orologio, alloggiando una molla lunga ben due metri per l'intero diametro della cassa, estendendo così la riserva di carica a sette giorni; poi si spinse ancor più oltre, rendendo il movimento rotante stesso il display del tempo effettivo, con il bariletto che compie un giro ogni dodici ore per indicare le ore e il movimento che ruota una volta all'ora per indicare i minuti. Quando i metalli tradizionali si rivelarono eccessivamente pesanti per le due ruote di scappamento del doppio scappamento, Ulysse Nardin si rivolse al silicio—proprio lo stesso materiale che aveva quasi distrutto l'orologeria meccanica durante la crisi del quarzo—e attraverso un sofisticato processo di ossidazione che ne aumentava simultaneamente sia la durezza che la scorrevolezza, trovò la soluzione perfetta.

Il Freak vide la luce nel marzo 2001 (il nome era il codice interno utilizzato dallo stesso Oechslin per il progetto) e il suo lancio, avvenuto strategicamente il giorno prima dell'apertura ufficiale di Baselworld, all'interno di un locale sotterraneo, accompagnato da una parata di carnevale in maschera capitanata dallo stesso Schnyder, fu un evento volutamente provocatorio quanto l'orologio che andava a svelare. A 25 anni di distanza, e con quattro intensi anni di lavorazione alle spalle, il Super Freak rappresenta il culmine assoluto di tutto ciò che quel singolare momento storico ha innescato. Basato su 35 invenzioni brevettate e introdotte in tutta la collezione Freak sin dal 2001, e incorporando a sua volta otto brevetti esclusivi, tra cui un sistema cardanico di nuova registrazione che risulta essere il più piccolo del suo genere mai realizzato al mondo, il Super Freak ospita il primo doppio tourbillon automatico che funge anche da carosello. I suoi due tourbillon sono elegantemente inclinati di dieci gradi e ruotano attorno al proprio asse all'interno di un movimento a carosello volante, sapientemente regolato da due bilancieri in silicio e due scappamenti DIAMonSIL, con un differenziale verticale montato su cuscinetti a sfera che gestisce impeccabilmente la distribuzione dell'energia tra di essi. Oltre il 97% del movimento risulta in costante azione in qualsiasi momento; più del 70% di esso è minuziosamente rifinito a mano; e tutti i 511 componenti sono assemblati da un singolo e abile orologiaio esperto in grandi complicazioni nel corso di 60 ore di meticoloso lavoro manuale. La superba cassa in oro bianco da 44 mm, il sistema di carica automatica brevettato Grinder e il disco delle ore in Nanosital blu completano un orologio che è, per qualsiasi parametro razionale, un oggetto totalmente assurdo, eppure la cui assurdità è così ampiamente meritata e così rigorosamente ragionata nel corso di un quarto di secolo di ricerca e sviluppo, da incutere non solo ammirazione ma un profondo e autentico rispetto. Limitato a soli 50 esemplari.

La storia del Monaco è profondamente e inseparabilmente legata a uno degli sforzi collaborativi più consequenziali nella lunga storia dell'orologeria. A metà degli anni '60, l'industria degli orologi meccanici si trovò costretta ad affrontare una verità alquanto scomoda: il pubblico che indossava orologi da polso stava rapidamente perdendo la pazienza per il rituale quotidiano di dover ricaricare manualmente i propri segnatempo, e il movimento automatico—che sfruttava abilmente il movimento naturale del polso di chi lo indossava per mantenere costante la carica—era diventato la nuova e ineludibile aspettativa. Per Heuer, il cui intero catalogo era all'epoca costituito unicamente da cronografi, questo cambiamento rappresentava un problema assai spinoso, poiché non esisteva ancora alcun movimento a carica automatica che fosse in grado di registrare anche il tempo trascorso. Piuttosto che attendere passivamente che qualcun altro risolvesse l'enigma, Jack Heuer decise di avviare quello che fu definito internamente “Progetto 99”, un'ambiziosa collaborazione con partner di spicco in tutta l'industria svizzera con l'intento di concepire e costruire il primissimo calibro cronografico automatico al mondo.

L'ingegnosa soluzione univa un movimento di base a carica tramite micro-rotore fornito da Buren con un modulo cronografico sviluppato da Dubois-Depraz e, il 3 marzo 1969, il Calibro 11 risultante fece il suo attesissimo debutto pubblico. Le rigide esigenze tecniche di integrazione del movimento di base e del modulo fecero sì che la corona non potesse in alcun modo occupare la sua posizione convenzionale a ore tre, dovendo invece essere obbligatoriamente riposizionata sul lato sinistro della cassa; ciò che era iniziato come un mero vincolo ingegneristico divenne in breve tempo il tratto più distintivo, iconico e riconoscibile del Monaco, una coraggiosa decisione di design che appariva oltremodo radicale nel 1969 e che non ha mai del tutto perso quella sua dirompente qualità. La cassa quadrata era altrettanto audace e insolita per l'epoca, e quando il celebre Steve McQueen decise di indossarne uno al polso nell'iconico film Le Mans del 1971, lo status culturale e leggendario dell'orologio fu di fatto sigillato per il successivo mezzo secolo. Il nuovo Monaco si presenta oggi in una cassa da 39 mm con un profilo ergonomico elegantemente ridisegnato che migliora notevolmente il comfort e la raffinatezza complessiva senza tuttavia stravolgere in alcun modo la geometria fondamentale che ne ha fatto una delle silhouette più ammirate e imitate dell'intera orologeria, ed è ora potentemente animato dal Calibro automatico di manifattura TH20-11: uno sviluppo che appare enormemente significativo, poiché, nonostante il leggendario status del Monaco, esso ha trascorso gran parte della sua esistenza ospitando movimenti di provenienza squisitamente esterna. Il fatto che l'orologio che ha storicamente contribuito a creare il mito del cronografo automatico ora monti finalmente un movimento di manifattura realizzato interamente dalla stessa Tag Heuer è, a suo personalissimo modo, un ritorno alle origini circolare e trionfale che merita di essere ampiamente celebrato.

Hublot era, per sua stessa e candida ammissione, un brand alla disperata ricerca di una direzione precisa quando il visionario Jean-Claude Biver ne prese le redini nel 2004 e articolò quella che sarebbe ben presto diventata una delle filosofie di maggior successo commerciale nell'intera orologeria moderna: l'arte della fusione, la coraggiosa combinazione di materiali, culture e mondi che non avevano alcun motivo logico precedente per occupare il medesimo spazio. Ceramica unita al caucciù, titanio fuso con il carbonio, alta orologeria mescolata alla passione per il calcio: la formula era volutamente e sfacciatamente provocatoria, rivelandosi al contempo evidentemente efficace, trasformando in tal modo una maison ginevrina in oggettiva difficoltà in uno dei nomi più potenti, desiderati e riconoscibili del settore nel volgere di un solo decennio.

Il lungimirante programma dei brand ambassador è stato ed è tuttora un elemento assolutamente centrale in questa identità, e poche partnership sono state coltivate con tanta cura e attenzione quanto quella siglata con Kylian Mbappé, iniziata nel 2018 quando il prodigioso calciatore aveva appena 19 anni ed era già considerato all'unanimità il giovane talento più discusso e promettente di questo sport. A otto anni di distanza, con un record impressionante in Champions League e un decennio di gol spettacolari da professionista alle proprie spalle, questo solido rapporto ha prodotto il suo primo e attesissimo orologio co-creato. Il Big Bang Reloaded Kylian Mbappé è un maestoso modello da 44 mm realizzato in ceramica bianca lucida e King Gold 18 carati—la preziosa lega d'oro esclusiva e brevettata di Hublot—con il celebre mantra personale di Mbappé, “Trust Yourself”, elegantemente inciso sulla lunetta a ore sei, un dettaglio che risulterà senza dubbio fonte di profonda ispirazione o apparirà del tutto superfluo a seconda della propria intima predisposizione verso la tipografia motivazionale applicata sugli oggetti di lusso.

Ciò che risulta decisamente meno facile da ignorare o ridimensionare è il superbo movimento: l'Unico è universalmente riconosciuto come uno dei calibri cronografici integrati in-house più tecnicamente riusciti della sua intera generazione, e questa specifica iterazione rivela splendidamente quattro delle sue cinque complesse innovazioni brevettate attraverso l'architettura a vista della cassa, rendendo inequivocabilmente visibile e ammirabile la sua possente essenza meccanica. Limitato a soli 200 esemplari, il Big Bang Reloaded è un orologio oggettivamente più facile da ammirare per la sua formidabile tecnica che da valutare con freddo distacco, dato l'enorme peso specifico del suo stesso marketing; ma eliminando temporaneamente questo aspetto mediatico, ciò che resta è un cronografo di pregevole fattura e magnifica architettura ingegneristica che non necessita affatto del nome del celebre calciatore sul quadrante per giustificare la sua nobile esistenza, anche se è innegabile che quel nome sarà l'esatto motivo per cui la stragrande maggioranza delle persone lo ricercherà con tanto ardore.

Esiste un particolare tipo di ostinato snobismo nell'industria orologiera che storicamente ha sempre guardato con sufficienza oltre i movimenti al quarzo, come se una precisione maniacalmente ingegnerizzata a ±10 secondi all'anno fosse in qualche modo una conquista inferiore e meno nobile rispetto a un calibro a carica manuale che necessita di un'attenzione e cura quotidiana, e Grand Seiko ha trascorso gran parte di ben tre decenni costruendo una tesi silenziosamente ma inesorabilmente devastante contro tale posizione preconcetta. Il brand—nato nel 1960 come l'ambizioso tentativo di Seiko di produrre il miglior orologio assoluto che fosse tecnicamente in grado di realizzare, e che per gran parte della sua lunga storia ha operato quasi esclusivamente come un fenomeno nazionale giapponese del tutto sconosciuto ai grandi collezionisti occidentali—ha sapientemente trasformato il suo formidabile calibro al quarzo 9F in uno dei movimenti maggiormente rispettati del settore in virtù della sua sola ed eccezionale ingegneria. Esso è dotato di un avveniristico sistema di controllo a doppio impulso che elimina radicalmente la vibrazione del motore passo-passo tipicamente comune ai movimenti al quarzo di qualità inferiore, e di un infallibile meccanismo di regolazione automatica del gioco che garantisce in modo assoluto che le lancette atterrino esattamente e millimetricamente dove dovrebbero, ogni singola volta e senza alcuna esitazione.

Il nuovissimo Calibro 9F51 rappresenta un'evoluzione profondamente significativa di quel glorioso retaggio, raggiungendo un diametro ridotto che lo rende finalmente utilizzabile all'interno di una cassa da 32,3 mm—una dimensione delicata che i calibri precedenti non potevano in alcun modo accogliere—senza tuttavia sacrificare minimamente alcuna delle sbalorditive caratteristiche prestazionali che hanno reso il 9F un punto di riferimento assoluto. Ogni singolo cristallo viene rigorosamente selezionato individualmente e lasciato invecchiare con cura per tre mesi prima di essere montato, mentre un sofisticato circuito integrato termocompensato mantiene inalterata la stabilità di marcia al variare delle temperature esterne, offrendo una precisione di ±10 secondi all'anno come specifica tecnica assolutamente garantita anziché come una semplice e vaga aspirazione. I due incantevoli modelli Hana-Ikada che ospitano questo nuovo calibro traggono diretta ispirazione da uno dei fenomeni naturali più intrinsecamente poetici del Giappone: il preciso momento dell'equinozio di primavera in cui i delicati petali dei fiori di ciliegio cadono dolcemente sulla superficie di un fiume e si raggruppano placidamente alla deriva, uno spettacolo idilliaco che i giapponesi chiamano hana-ikada, o zattera di fiori; e sono stati magistralmente realizzati presso il celebre laboratorio Shinshu Shi-no-Kobo, il luogo sacro dove l'arte impareggiabile di Grand Seiko nella creazione dei quadranti si esprime al suo massimo livello assoluto.

L'SBGX363G interpreta magistralmente questa scena in un tenue e delicato rosa, catturando la calda luce del giorno dei fiori sospesi sull'acqua, mentre l'SBGX365G declina il medesimo soggetto in un profondo blu, evocando i medesimi petali alla deriva sotto la romantica luce del chiaro di luna: i due quadranti raffigurano di fatto lo stesso identico momento, visto semplicemente in ore diverse della giornata. Entrambi richiamano fortemente l'amata serie Cherry Blossom dell'iconica collezione 62GS, collegando intimamente i nuovi esemplari a una ricca eredità visiva che Grand Seiko sviluppa con maestria ininterrottamente fin dagli anni '60. Per coloro che ritengono ancora assolutamente indispensabile un movimento meccanico per prendere sul serio un orologio, questi non sono certamente i modelli da prendere in considerazione; per tutti gli altri, essi rappresentano qualcosa di piuttosto raro e prezioso: un produttore con la straordinaria capacità tecnica e l'insondabile profondità culturale necessarie per realizzare un meraviglioso orologio al quarzo da 32 mm che, a nostro avviso, merita l'assoluta attenzione di tutti gli intenditori, spiccando indiscutibilmente tra le migliori novità di Watches and Wonders 2026.

Vacheron Constantin vanta con orgoglio un primato assoluto che nessuna campagna di marketing, per quanto dispendiosa, potrebbe mai costruire artificialmente: è a tutti gli effetti la manifattura di orologi più antica del mondo ad aver operato del tutto ininterrottamente sin dalla sua lontana fondazione, avvenuta a Ginevra nel 1755, senza mai interrompere la produzione nel corso di quasi tre secoli costellati da guerre devastanti, crisi economiche globali e radicali sconvolgimenti industriali. Questo inestimabile patrimonio storico risulta maggiormente visibile e tangibile nei classici dress watch e nelle spettacolari grandi complicazioni del brand, dove le leggendarie tradizioni di finitura ginevrine—Côtes de Genève, perlage, anglage a mano—vengono applicate con un rigore assoluto che riflette appieno l'enorme peso del prestigioso Punzone di Ginevra di cui la maison si fregia orgogliosamente dal 1901.

La collezione Overseas si colloca tuttavia su un registro concettuale completamente diverso, concepita in origine come l'espressione squisitamente sportiva di quello stesso e nobile DNA, e ha trovato la sua narrativa più affascinante e coinvolgente nel 2019, quando Vacheron Constantin creò un esclusivo prototipo Dual Time in titanio specificamente per Cory Richards—rinomato fotografo, intrepido esploratore del National Geographic e una delle pochissime persone ad aver scalato una vetta di 8.000 metri in pieno inverno—il quale lo indossò eroicamente durante la sua difficilissima ascesa al Monte Everest come test definitivo sul campo. Sono seguite con grande successo due edizioni limitate Everest nel 2021, e la magnifica collezione Cardinal Points annunciata quest'anno rappresenta la continuazione diretta e naturale di quel glorioso lignaggio, ora offerta in quattro referenze in titanio i cui suggestivi colori dei quadranti corrispondono intimamente alle quattro direzioni della bussola e ai maestosi paesaggi che esse rappresentano: bianco puro per il Nord ghiacciato, marrone intenso per le immense pianure del Sud, verde profondo per le fitte foreste dell'Ovest e blu sconfinato per l'orizzonte orientale dove l'oceano incontra l'infinito cielo.

La robusta cassa in titanio da 41 mm e l'elegante bracciale integrato sono stati meticolosamente progettati per garantire sia un'estrema e totale robustezza che un autentico e assoluto comfort al polso, con una pregevole finitura grigio antracite opaco su lunetta, corona e anello dei pulsanti che crea un contrasto cromatico volutamente concepito per attirare l'attenzione sui caratteristici intagli che riecheggiano fedelmente la forma dell'inconfondibile lunetta a Croce di Malta, vera e propria firma dell'Overseas. Il quadrante ricompensa generosamente un esame attento e ravvicinato: il bellissimo centro grainé contrasta meravigliosamente con un contatore della data finemente azzurrato, una serie di cerchi concentrici recano diversi e raffinati trattamenti superficiali sulle tracce dei minuti e dei secondi, e chiari numeri segnano ogni cinque secondi sull'anello esterno, un dettaglio tecnico che denota inequivocabilmente una ricerca della precisione sotto pressione anziché un mero e lezioso impulso decorativo. Le vivaci lancette arancioni che indicano il secondo fuso orario e l'utile funzione AM/PM forniscono l'unica nota di contrasto audace rispetto a ciascun quadrante, e il pregevole Calibro di manifattura 5110 DT/3, celato dietro il fondello in zaffiro, gestisce impeccabilmente il doppio fuso orario, l'indicatore giorno/notte e la data con una lancetta arancione dotata di punta a freccia dedicata all'ora di casa, risultando immediatamente e inequivocabilmente leggibile attraverso i molteplici fusi orari mondiali.

La superlativa finitura del movimento si estende, tipicamente per il perfezionismo di Vacheron, fino alla parte inferiore della platina principale, dove il finissimo perlage è stato applicato con cura certosina su superfici che non si vedranno assolutamente mai una volta incassato l'orologio: un dettaglio apparentemente nascosto che rappresenta a tutti gli effetti l'espressione più pura ed elevata dell'integrità artigianale o, per i più pragmatici, il più stravagante impiego del prezioso tempo di un maestro artigiano, a seconda della propria intima filosofia orologiera, ma che in entrambe le interpretazioni conferma come il Cardinal Points sia indiscutibilmente molto più di un eccellente orologio sportivo da viaggio che porta semplicemente un nome di grandissima e antichissima tradizione.

Hermès ha ufficialmente istituito la sua dedicata divisione di orologeria nel 1978—da qui deriva la celebre denominazione del calibro H1978—ma il rapporto profondo e radicato della maison con gli oggetti pensati per la misurazione del tempo risale in realtà a molto prima, ai raffinati orologi da carrozza e da tavolo prodotti per una clientela oltremodo esigente che pretendeva di ritrovare i medesimi e altissimi standard artigianali in un orologio come in una sella di lusso. Questo peculiare background incentrato sugli oggetti preziosi, prima ancora che sui puri strumenti di precisione, ha da sempre plasmato e influenzato in modo indelebile il modo in cui Hermès si approccia all'intero design orologiero, e l'H08 è un'incredibile e perfetta espressione di tale filosofia estetica e funzionale nell'attuale collezione. La cassa occupa una geometria volutamente ambigua—né del tutto rotonda né puramente quadrata, ma sorprendentemente entrambe contemporaneamente—che è diventata senza alcun dubbio la caratteristica distintiva dell'orologio sin dalla sua prima introduzione, e l'edizione Squelette utilizza la complessa scheletratura non come una palese e sfrontata dichiarazione di virtuosismo tecnico, bensì come una continuazione del dialogo di design originale. Il quadrante viene infatti rimosso per esporre un movimento in titanio i cui intricati ponti e componenti sono stati disposti con la medesima, maniacale attenzione alla struttura visiva d'insieme che governa in modo assoluto la cassa stessa.

L'affascinante Calibro H1978 S è sapientemente costruito in modo tale che lo sguardo vi si muova dolcemente attraverso, esplorandolo, anziché posarvisi semplicemente sopra, con i livelli finemente intrecciati del treno di ingranaggi che creano una meravigliosa profondità visiva senza generare la benché minima confusione. La bellissima cassa in titanio satinato da 39 mm mantiene l'orologio incredibilmente leggero e confortevole al polso, il cinturino in caucciù finemente strutturato con il suo motivo superficiale intrecciato traccia un filo diretto e inequivocabile con il ricchissimo patrimonio tessile della casa senza doverlo dichiarare apertamente e in modo banale, e gli indici Super-LumiNova magistralmente abbinati della versione blu assicurano che il quadrante scheletrato—che in esecuzioni meno riuscite e attente può finire per sacrificare interamente la fondamentale leggibilità a favore di una mera estetica—rimanga perfettamente e totalmente funzionale anche dopo il calar del sole. È a tutti gli effetti un orologio che ricompensa enormemente uno sguardo più attento e prolungato, il che è sempre stato, dopotutto, un obiettivo decisamente interessante e nobilissimo per l'orologeria di altissima gamma.

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