संपादक की पसंद: क्या आप नई घड़ी की तलाश में हैं? यहाँ “वॉचेस एंड वंडर्स 2026” की वे घड़ियाँ हैं जिनकी कहानी और भविष्य दोनों ही निवेश के योग्य हैं

नॉटिलस की कहानी कई महान घड़ियों की तरह गेराल्ड जेंटा से शुरू होती है — वे स्विस डिज़ाइनर थे जिन्होंने 1974 के एक डिनर के दौरान कथित तौर पर नैपकिन पर इस घड़ी के प्रतिष्ठित पोरथोल-प्रेरित केस का स्केच बनाया था. पटेक फिलिप के तत्कालीन अध्यक्ष हेनरी स्टर्न इस पर संशय में थे; जिनेवा के सबसे प्रतिष्ठित ब्रांड्स में से एक से स्टील की स्पोर्ट्स वॉच विरोधाभासी प्रतीत होती थी. लेकिन वे गलत थे, और उद्योग ने पिछले पाँच दशकों में इसे स्वीकार किया है. नॉटिलस पूरे घड़ी निर्माण उद्योग में सबसे प्रतिष्ठित और — हाल के वर्षों में — सबसे अधिक मांग वाली घड़ियों में से एक बन गई. इसकी प्रतीक्षा सूची और सेकेंडरी मार्केट प्रीमियम अपने आप में चर्चा का विषय बन गए हैं.

अपनी 50वीं वर्षगांठ के लिए, पटेक फिलिप ने इसे रेफरेंस 5610/1P-001 के साथ प्लेटिनम में पेश करने का विकल्प चुना है. यह घड़ी फिर से मध्यम आकार में आती है — 38 मिमी व्यास और 6.90 मिमी की शानदार पतली मोटाई — यह 1980 के दशक के रेफरेंस 3800/1 की याद दिलाती है, जो मध्यम आकार में पेश की गई पहली नॉटिलस थी. इसके डायल पर केवल घंटे और मिनट दिखाई देते हैं, जो हाल ही में पेश किए गए रेफरेंस 5810/1G-001 और 5810G-001 की शुद्धतावादी परंपरा को दर्शाते हैं. इसका नीला सनबर्स्ट डायल और हॉरिजॉन्टल रिलीफ एम्बॉसिंग इसे हमारे द्वारा इस वर्ष वॉचेस एंड वंडर्स 2026 में देखे गए सबसे आकर्षक डायल्स में से एक बनाता है.

अप्लाइड व्हाइट गोल्ड बैटन हैंड्स और आवर मार्कर्स अंधेरे में चमकने के लिए सफेद ल्यूमिनेसेंट कोटिंग के साथ आते हैं. बेज़ल, केस और ब्रेसलेट में पॉलिश और सैटिन-ब्रश फिनिश नॉटिलस की विशिष्ट वास्तुकला को उभारती है. नौ बजे के स्थान पर लगा एक हीरा यह दर्शाता है कि यह प्लेटिनम पटेक फिलिप है, जो इस ब्रांड की एक विशेष परंपरा है. इसके अंदर अल्ट्रा-थिन कैलिबर 240 धड़कता है, जिसके 22-कैरेट गोल्ड मिनी-रोटर पर “50 1976–2026” उकेरा गया है. 2,000 पीस तक सीमित, यह वर्षगांठ संस्करण उन लोगों के लिए है जो कला की सच्ची कीमत समझते हैं.
 
 
 
 
 
 

वैन क्लीफ एंड अर्पेल्स का चंद्रमा के साथ संबंध बहुत पुराना है, जो घड़ीसाज़ी में इसके वर्तमान चलन से भी पहले का है — इस ब्रांड ने 1929 में ही अपनी टाइमपीस में मून फेज़ कॉम्प्लिकेशन पेश कर दिया था, जब प्लेस वेंडोम अपने आभूषणों के लिए अधिक जाना जाता था. यह विरासत यहाँ मायने रखती है, क्योंकि मिडनाइट जूर नुइट फेज़ डी ल्यून कोई ऐसी घड़ी नहीं है जो संयोग से आकाशीय सुंदरता तक पहुँची हो; यह लगभग एक सदी की सोच का परिणाम है कि कीमती सामग्रियों में ब्रह्मांड को कैसे दर्शाया जाए.

जूर नुइट संग्रह, जिसे 2008 में लॉन्च किया गया था, सूर्य और चंद्रमा के बीच के संबंध पर केंद्रित रहा है — एक 24-घंटे घूमने वाली डिस्क दोनों आकाशीय पिंडों को जीवंत करती है, जो काले और सफेद रंग के ढालन वाले मदर-ऑफ़-पर्ल क्षितिज के पीछे से उभरते और छिपते हैं. 42 मिमी के व्हाइट गोल्ड मिडनाइट संस्करण में उस मौजूदा डिस्प्ले के ऊपर एक मून फेज़ कॉम्प्लिकेशन जोड़ा गया है. चंद्रमा न केवल अपने दैनिक चाप में डायल पर यात्रा करता है, बल्कि अपने 29.5-दिन के चक्र में भी रूप बदलता है. इसका डायल काला मुरानो एवेंट्यूरिन ग्लास है, जिसे ब्रांड के अपने इनोवेशन विभाग के सहयोग से विकसित किया गया है ताकि इसमें रात के आकाश की गहराई और कांस्य जैसी चमक आ सके.

सुनहरा सूर्य हर दिन सफेद मदर-ऑफ़-पर्ल चंद्रमा के लिए रास्ता बनाता है, जो सितारों से घिरा होता है. जब चंद्रमा क्षितिज के पीछे छिप जाता है, तो केस पर मौजूद पुशर लगभग दस सेकंड के लिए डायल को 360 डिग्री घुमाता है, जिससे वह वापस दिखाई देने लगता है. घड़ी का पिछला हिस्सा भी उतना ही दिलचस्प है: केसबैक पर व्हाइट गोल्ड में चंद्रमा की स्थलाकृति उकेरी गई है. ऑसिलेटिंग वेट के ऊपर नीलमणि क्रिस्टल पर पृथ्वी को इनेमल से रंगा गया है, और आसपास के पृष्ठभूमि पर सूक्ष्म इनेमल ग्रहों के रूपांकन उकेरे गए हैं. यह ब्रह्मांड को पृथ्वी से नहीं, बल्कि चंद्रमा से देखने का अद्भुत अनुभव देता है. 
 
 
 
 
 
 

जब शनेल ने 2000 में J12 को पेश किया, तो यह वास्तव में एक उत्तेजक प्रस्ताव था — एक लक्ज़री घड़ी जो मुख्य रूप से हाई-टेक ब्लैक सिरेमिक से बनी थी. इस सामग्री को उद्योग आमतौर पर औद्योगिक उपयोगों से जोड़कर देखता था. शनेल के लंबे समय के कलात्मक निदेशक जैक्स हेलू ने इस सौंदर्यशास्त्र को ओशन रेसिंग की दुनिया से लिया था, और परिणाम एक ऐसी घड़ी थी जो बाज़ार में किसी और चीज़ जैसी नहीं दिखती थी.

पच्चीस साल बाद, J12 दुनिया की सबसे पहचानने योग्य घड़ी डिज़ योग्य डिज़ योग्य घड़ी डिज़ाइनों में से एक बन गई है. कोको गेम के साथ शनेल ने अपनी ही आइकनोग्राफी पर ध्यान केंद्रित किया है — और सेकंड हैंड को एक कार्यात्मक घटक के रूप में नहीं बल्कि एक कैनवास के रूप में उपयोग किया है. कोको शनेल को खुद को शुरुआती आर्केड गेम्स की दृश्य भाषा में एक पिक्सेलयुक्त आकृति के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसे कार्बन प्लेट से लेज़र-कट करके सेकंड हैंड के रूप में स्थापित किया गया है. यह तकनीकी समस्या मामूली नहीं थी: एक सेकंड हैंड को सटीक रूप से संतुलित और असाधारण रूप से हल्का होना चाहिए, और इस रूप को प्राप्त करने में शनेल के कारीगरों को दस महीने का समय लगा.

परिणाम एक ऐसा विवरण है जो ध्यान आकर्षित करता है. आप इस चुटकुले को समझे बिना भी इस घड़ी को पहन सकते हैं और यह एक सीधे 38 मिमी सिरेमिक टाइमपीस के रूप में पूरी तरह से काम करती है. यह मैट ब्लैक सिरेमिक और ग्लॉसी व्हाइट सिरेमिक दोनों में उपलब्ध है. दोनों संस्करण कैलिबर 12.1 पर चलते हैं — जो शनेल का अपना COSC-प्रमाणित निर्माण आंदोलन है, जिसमें 70 घंटे का पावर रिज़र्व और 200 मीटर तक वाटर रेसिस्टेंस है. 

ट्यूडर की स्थापना 1926 में हैंस विल्सडॉर्फ द्वारा की गई थी, जो रोलेक्स के पीछे के वही व्यक्ति थे. उनका उद्देश्य सीधा था: उच्च गुणवत्ता वाली घड़ियाँ बनाना, लेकिन ऐसी कीमत पर जो उन्हें व्यापक जनता के लिए सुलभ बनाए. ट्यूडर ने अपने अधिकांश इतिहास में स्वतंत्र आपूर्तिकर्ताओं से मूवमेंट्स और घटकों की सोर्सिंग करके उस संक्षिप्त विवरण को पूरा किया. लेकिन पिछले एक दशक में ट्यूडर ने ले लोक्ल में अपने स्वयं के निर्माण बुनियादी ढांचे में निवेश किया है, इन-हाउस कैलिबर विकसित किए हैं, और METAS मास्टर क्रोनोमीटर प्रमाणन प्राप्त करना शुरू कर दिया है. यह उद्योग में सबसे अधिक मांग वाले स्वतंत्र बेंचमार्क में से एक माना जाता है.

मोनार्क, जो ब्रांड की शताब्दी को चिह्नित करने के लिए ट्यूडर के ऐतिहासिक नामों में से एक को पुनर्जीवित करता है, इस प्रमाणन के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला नवीनतम मॉडल है. यह 39 मिमी स्टेनलेस स्टील केस, ब्रांड के टी-फिट क्लैस्प के साथ मैचिंग ब्रेसलेट, और वर्टिकल-ब्रश पेपिरस-टोंड डायल के साथ आता है जिस पर रोमन और अरबी दोनों तरह के आवर मार्कर हैं. वॉचेस एंड वंडर्स 2026 में प्रस्तुत यह घड़ी क्लासिकल आकर्षण से परिपूर्ण है. कैलिबर MT5662-2U मूवमेंट को पारंपरिक तरीके से तैयार किया गया है. विल्सडॉर्फ के मूल प्रस्ताव के एक सदी बाद, ट्यूडर घड़ीसाज़ी में सबसे सम्मोहक तर्क दे रहा है कि मूल्य और उत्कृष्टता एक साथ मौजूद रह सकते हैं.

जैगर-लेकोल्ट्रे स्विस घड़ीसाज़ी के पदानुक्रम में एक विशिष्ट स्थान रखता है — यह घड़ीसाज़ों का घड़ीसाज़ है. इस वर्कशॉप ने ऐतिहासिक रूप से उन ब्रांड्स को मूवमेंट और घटक प्रदान किए हैं जो सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकार नहीं करते. वहीं, इसने अपने नाम के तहत उद्योग में कुछ सबसे तकनीकी रूप से महत्वाकांक्षी घड़ियों का भी निर्माण किया है.

रिवर्सो (Reverso), 1931 में भारत में पोलो खेलने वाले ब्रिटिश अधिकारियों के लिए बनाया गया था, जिन्हें मैच के दौरान अपने वॉच ग्लास को बचाने की आवश्यकता थी. यह ब्रांड के साथ सबसे अधिक जुड़ी हुई घड़ी रही है और इसे घड़ी निर्माण के इतिहास में सबसे सुरुचिपूर्ण डिज़ाइनों में से एक माना जाता है. लेकिन रिवर्सो की छाया से पूरी तरह अलग जैगर-लेकोल्ट्रे का एक और संस्करण मौजूद है, और वह है मास्टर कंट्रोल लाइन.

टैटलर जीएमटी के लिए, मास्टर कंट्रोल क्रोनोमीटर डेट एक आदर्श घड़ीसाज़ की घड़ी है — स्टेनलेस स्टील या 18-कैरेट पिंक गोल्ड में 38 मिमी का केस, जो केवल 7.9 मिमी मोटा है. इसमें इन-हाउस सेल्फ-वाइंडिंग कैलिबर 899 है, जिसमें 70 घंटे का पावर रिज़र्व और डेट डिस्प्ले है. स्टील संस्करण में ब्लू-ग्रे ग्रेडियंट डायल आता है, जबकि पिंक गोल्ड में कांस्य रंग का सनरै-ब्रश फिनिश है. यह घड़ी आपसे केवल प्रशंसा के अलावा कुछ नहीं माँगती — कोई जटिलता नहीं, बस एक सुंदर ढंग से तैयार की गई ड्रेस वॉच, जिसमें एक भी अनावश्यक विवरण नहीं है.

कलाई घड़ी के साथ कार्टियर का संबंध लोगों की सोच से कहीं अधिक लंबा और परिणामी है — यह लुई कार्टियर ही थे जिन्होंने 1904 में ब्राज़ीलियाई एविएटर अल्बर्टो सैंटोस-ड्यूमॉन्ट के अनुरोध पर सैंटोस (Santos) का निर्माण किया था. उन्हें अपने विमान के नियंत्रण से हाथ हटाए बिना समय देखने की आवश्यकता थी, और इस तरह पुरुषों की पहली कलाई घड़ी का निर्माण हुआ. एविएशन, मोटरस्पोर्ट, एक्सप्लोरेशन जैसी दुनिया की माँगों के इर्द-गिर्द टाइमपीस डिज़ाइन करने की यह प्रवृत्ति कार्टियर के काम में हमेशा से रही है. इसी प्रवृत्ति ने 2002 में मूल रोडस्टर का निर्माण किया था, जिसका डिज़ाइन सीधे कॉकपिट और चेसिस से प्रेरित था.

रोडस्टर का निर्माण बंद कर दिया गया था, जो कि पीछे मुड़कर देखने पर निर्णय की एक त्रुटि लगती है, और अब कार्टियर ने इसे सुधार लिया है. वॉचेस एंड वंडर्स 2026 में, नई रोडस्टर तेज़ अनुपातों और पुनर्विचारित एर्गोनॉमिक्स के साथ लौटी है. यह अपने बेज़ल और केस के बीच के संबंध को परिष्कृत करती है, और क्रिस्टल, मैग्निफायर और डायल को एक सुसंगत रूप में जोड़ती है. इसके बड़े मॉडल में 1847 MC और मध्यम संस्करणों में 1899 MC मूवमेंट हैं. यह एक ऐसी घड़ी है जिसकी कमी बहुत खली थी, और अब इसकी वापसी पूरी तरह से उचित लगती है.

सुपर फ्रीक को समझने के लिए, आपको मूल फ्रीक को समझना होगा, और मूल फ्रीक को समझने के लिए आपको उन घटनाओं को समझना होगा जिन्होंने इसे जन्म दिया. यूलिस नार्डिन की स्थापना 1846 में ले लोक्ल में एक ही उद्देश्य के साथ की गई थी — सटीकता. इसने अपना पहला डेढ़ शतक इतिहास में सबसे सुशोभित मरीन क्रोनोमीटर निर्माता बनने में बिताया. जब 1970 के दशक के क्वार्ट्ज संकट ने मरीन क्रोनोमीटर को रातोंरात अप्रचलित कर दिया, तो ब्रांड जीवित रहा, और 1983 में जब उद्यमी रॉल्फ श्नाइडर ने इसका अधिग्रहण किया तो उन्होंने नवाचार, उच्च जटिलताओं और शिल्प कौशल में निवेश करने का निर्णय लिया.

इस निर्णय ने श्नाइडर को डॉ. लुडविग ओचस्लिन तक पहुँचाया, जो एक घड़ीसाज़ी के जीनियस थे. उनके सहयोग से 1985 में एस्ट्रोलैबियम गैलीलियो गैलीली का निर्माण हुआ, जिसे गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया की पहली एस्ट्रोलैब कलाई घड़ी के रूप में प्रमाणित किया गया. ओचस्लिन ने कैरोल फॉरेस्टियर-कासापी नामक एक युवा घड़ीसाज़ द्वारा बनाए गए एक प्रोटोटाइप को देखा, जिसकी क्रांतिकारी रचना में पूरा मूवमेंट घूम रहा था — बिना किसी क्राउन के. संकल्पना दूरदर्शी थी लेकिन व्यावहारिक रूप से इसकी पावर रिज़र्व लगभग दस घंटे तक सीमित थी.

ओचस्लिन ने मेनस्प्रिंग को घड़ी के केंद्र में स्थानांतरित कर दिया, केस के पूरे व्यास में दो मीटर लंबी स्प्रिंग को रखा और पावर रिज़र्व को सात दिनों तक बढ़ा दिया. उन्होंने रोटेटिंग मूवमेंट को ही समय प्रदर्शन का साधन बना दिया. जब पारंपरिक धातुएँ दोहरे एस्केपमेंट के ट्विन एस्केप व्हील्स के लिए बहुत भारी साबित हुईं, तो यूलिस नार्डिन ने सिलिकॉन की ओर रुख किया — वही सामग्री जिसने क्वार्ट्ज संकट के दौरान यांत्रिक घड़ी निर्माण को लगभग नष्ट कर दिया था.

फ्रीक का जन्म मार्च 2001 में हुआ था. 25 साल बाद, वॉचेस एंड वंडर्स 2026 में, सुपर फ्रीक उन सभी प्रयासों की परिणति है. इसमें 35 पेटेंट किए गए आविष्कार शामिल हैं. सुपर फ्रीक में दुनिया का पहला ऑटोमैटिक डबल टूरबिलन है जो हिंडोला (carousel) के रूप में भी कार्य करता है. मूवमेंट का 97 प्रतिशत से अधिक हिस्सा हर समय गति में रहता है; इसका 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा हाथ से तैयार किया गया है; और सभी 511 घटकों को 60 घंटे के काम में एक ही घड़ीसाज़ द्वारा असेंबल किया जाता है. 44 मिमी व्हाइट गोल्ड केस, पेटेंट ग्राइंडर ऑटोमैटिक वाइंडिंग सिस्टम, और ब्लू नैनोसाइटल आवर डिस्क एक ऐसी घड़ी को पूरा करते हैं जो असाधारण उत्कृष्टता का प्रतीक है. यह केवल 50 पीस तक सीमित है.

मोनाको की कहानी घड़ीसाज़ी के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण सहयोगात्मक प्रयासों में से एक से जुड़ी है. 1960 के दशक के मध्य तक, यांत्रिक घड़ी उद्योग को एक सच्चाई का सामना करना पड़ रहा था: कलाई घड़ी पहनने वाली जनता अपनी घड़ियों को रोज़ाना वाइंड करने की दिनचर्या से ऊब रही थी, और ऑटोमैटिक मूवमेंट नई उम्मीद बन गया था. ह्यूअर के लिए, जिनकी पूरी कैटलॉग क्रोनोग्राफ से भरी थी, इस बदलाव ने एक समस्या खड़ी कर दी. ह्यूअर के जैक ह्यूअर ने “प्रोजेक्ट 99” शुरू किया, जो दुनिया का पहला ऑटोमैटिक क्रोनोग्राफ कैलिबर बनाने के लिए स्विस उद्योग में भागीदारों के साथ एक सहयोग था.

3 मार्च, 1969 को कैलिबर 11 का सार्वजनिक रूप से पदार्पण हुआ. बेस मूवमेंट और मॉड्यूल को एकीकृत करने की तकनीकी मांगों का मतलब था कि क्राउन अपनी पारंपरिक स्थिति में नहीं रह सकता था और उसे केस के बाईं ओर ले जाना पड़ा. जो एक इंजीनियरिंग बाधा के रूप में शुरू हुआ, वह मोनाको का सबसे विशिष्ट और पहचानने योग्य गुण बन गया. जब स्टीव मैक्वीन ने 1971 की फिल्म ले मैन्स में इसे पहना, तो इस घड़ी की सांस्कृतिक स्थिति अगले आधी सदी के लिए पक्की हो गई. नई मोनाको 39 मिमी केस और पुन: डिज़ाइन किए गए एर्गोनोमिक प्रोफ़ाइल के साथ आती है. यह अब इन-हाउस ऑटोमैटिक कैलिबर TH20-11 द्वारा संचालित होती है. यह देखना रोमांचक है कि जिस घड़ी ने ऑटोमैटिक क्रोनोग्राफ बनाने में मदद की, वह अब वॉचेस एंड वंडर्स 2026 में टैग ह्यूअर का अपना निर्माण आंदोलन लेकर चल रही है.

ह्यूबलोट (Hublot) अपनी स्वीकारोक्ति के अनुसार एक दिशा की तलाश में था जब जीन-क्लाउड बिवर ने 2004 में कमान संभाली और संलयन की कला (art of fusion) का दर्शन दिया: सामग्री, संस्कृतियों और दुनिया का संयोजन. रबर के साथ सिरेमिक, कार्बन के साथ टाइटेनियम, फुटबॉल के साथ उच्च घड़ीसाज़ी — यह फॉर्मूला बेहद प्रभावी रहा और इसने एक दशक के भीतर संघर्षरत जिनेवा मेसन को उद्योग के सबसे पहचानने योग्य नामों में से एक में बदल दिया.

एंबेसडर प्रोग्राम इस पहचान का केंद्र रहा है, और किलियन एम्बाप्पे के साथ साझेदारी को बेहद सावधानी से विकसित किया गया है. 2018 में शुरू हुआ यह रिश्ता, जब वे 19 वर्ष के थे, अब उनकी पहली सह-निर्मित घड़ी में बदल गया है. बिग बैंग रीलोडेड किलियन एम्बाप्पे 44 मिमी की पॉलिश्ड व्हाइट सिरेमिक और 18-कैरेट किंग गोल्ड से बनी है, जिसके बेज़ल पर छह बजे के स्थान पर एम्बाप्पे का व्यक्तिगत मंत्र, “ट्रस्ट योरसेल्फ (Trust Yourself)” उकेरा गया है.

यूनिको (Unico) अपने युग के अधिक कुशल इन-हाउस इंटीग्रेटेड क्रोनोग्राफ कैलिबर में से एक है. 200 पीस तक सीमित, बिग बैंग रीलोडेड एक ऐसी घड़ी है जिसे निष्पक्ष रूप से आंकने के बजाय तकनीकी रूप से प्रशंसा करना आसान है. यह एक बेहतरीन ढंग से निर्मित क्रोनोग्राफ है जिसे अपने अस्तित्व को सही ठहराने के लिए डायल पर फुटबॉलर के नाम की आवश्यकता नहीं है, भले ही वह नाम अधिकांश लोगों को इसे खोजने का कारण बने.

घड़ी उद्योग में एक विशेष प्रकार का अभिमान रहा है जिसने ऐतिहासिक रूप से क्वार्ट्ज मूवमेंट को नजरअंदाज किया है. लेकिन ग्रैंड सिको (Grand Seiko) ने पिछले तीन दशकों में इस स्थिति के खिलाफ एक शांत लेकिन मजबूत तर्क दिया है. इस ब्रांड ने अपने 9F क्वार्ट्ज कैलिबर को केवल अपनी इंजीनियरिंग की ताकत पर उद्योग के सबसे सम्मानित मूवमेंट्स में से एक बना दिया है.

नया कैलिबर 9F51 उस वंश का एक सार्थक विकास है, जो एक छोटा व्यास प्राप्त करता है और इसे 32.3 मिमी केस में व्यवहार्य बनाता है. इसके दो हाना-इकाडा पीस जापान की काव्यात्मक प्राकृतिक घटनाओं में से एक से अपनी प्रेरणा लेते हैं — वसंत विषुव का क्षण जब चेरी ब्लॉसम की पंखुड़ियाँ नदी की सतह पर गिरती हैं और गुच्छों में एक साथ बहती हैं. इस दृश्य को जापानी हाना-इकाडा या फूलों की नाव (flower raft) कहते हैं. इन्हें शिन्शु शी-नो-कोबो कार्यशाला में तैयार किया गया है.

SBGX363G इस दृश्य को हल्के गुलाबी रंग में प्रस्तुत करता है, जबकि SBGX365G उसी विषय की नीले रंग में व्याख्या करता है, जो चांदनी के नीचे बहने वाली उन्हीं पंखुड़ियों को उद्घाटित करता है. दोनों ही प्रसिद्ध 62GS संग्रह की चेरी ब्लॉसम श्रृंखला का संदर्भ देते हैं. जो लोग अभी भी यांत्रिक घड़ियों को ही सर्वोच्च मानते हैं, उनके लिए यह एक दुर्लभ उदाहरण है — एक निर्माता जो 32 मिमी की क्वार्ट्ज घड़ी को अपनी तकनीकी क्षमता और सांस्कृतिक गहराई से इतना उत्कृष्ट बना सकता है.

वाशेरॉन कॉन्स्टेंटिन (Vacheron Constantin) एक ऐसी विशिष्टता रखता है जिसे कोई भी मार्केटिंग उत्पन्न नहीं कर सकती: यह दुनिया का सबसे पुराना घड़ी निर्माता है जिसने 1755 में जिनेवा में अपनी स्थापना के बाद से लगातार काम किया है और तीन शताब्दियों में कभी भी उत्पादन नहीं रोका. यह विरासत ब्रांड की ड्रेस घड़ियों और भव्य जटिलताओं में सबसे अधिक दिखाई देती है.

ओवरसीज़ संग्रह पूरी तरह से एक अलग रजिस्टर पर है, जिसे उसी डीएनए की खेल अभिव्यक्ति के रूप में कल्पित किया गया है. 2019 में इसने अपनी सबसे सम्मोहक कहानी पाई जब ब्रांड ने विशेष रूप से नेशनल ज्योग्राफिक एक्सप्लोरर कोरी रिचर्ड्स के लिए टाइटेनियम डुअल टाइम प्रोटोटाइप बनाया था, जिसे उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान पहना था. इस वर्ष घोषित कार्डिनल पॉइंट्स संग्रह उसी वंशावली का प्रत्यक्ष विस्तार है, जो अब चार टाइटेनियम संदर्भों में पेश किया गया है, जिनके डायल रंग चार दिशाओं को दर्शाते हैं: जमे हुए उत्तर के लिए सफेद, दक्षिण के मैदानों के लिए भूरा, पश्चिम के जंगलों के लिए हरा, और पूर्वी क्षितिज के लिए नीला जहाँ समुद्र आकाश से मिलता है.

41 मिमी टाइटेनियम केस और इंटीग्रेटेड ब्रेसलेट को मजबूत और कलाई पर आरामदायक होने के लिए इंजीनियर किया गया है. बेज़ल, क्राउन और पुशर रिंग पर एक मैट एन्थ्रेसाइट ग्रे फिनिश है. डायल में संकेंद्रित वृत्तों और सेकंड ट्रैक पर अलग-अलग सतह के उपचार हैं. दूसरा समय क्षेत्र और AM/PM फ़ंक्शन को दर्शाने वाले नारंगी हाथ प्रत्येक डायल के खिलाफ एक बोल्ड विपरीत नोट प्रदान करते हैं. नीलम केसबैक के पीछे इन-हाउस कैलिबर 5110 DT/3 दोहरे समय को संभालता है.

मूवमेंट फिनिशिंग वाशेरॉन की विशेषता है, जो मेनप्लेट के निचले हिस्से तक फैली हुई है जहाँ उन सतहों पर परलेज लागू किया गया है जो घड़ी के केस होने के बाद कभी नहीं दिखाई देंगी. यह इस बात की पुष्टि करता है कि कार्डिनल पॉइंट्स एक बहुत पुराने नाम को धारण करने वाली एक स्पोर्ट्स घड़ी से कहीं अधिक है.

हर्मेस (Hermès) ने 1978 में अपने घड़ी प्रभाग की स्थापना की — इसलिए H1978 कैलिबर का नामकरण हुआ — लेकिन समय की वस्तुओं के साथ इस मेसन का संबंध बहुत पुराना है. यह कैरिज क्लॉक और डेस्क टाइमपीस से शुरू हुआ था. उपकरणों के बजाय वस्तुओं में उस पृष्ठभूमि ने हमेशा इस बात को आकार दिया है कि हर्मेस घड़ी के डिज़ाइन को कैसे अपनाता है. केस एक अस्पष्ट ज्यामिति रखता है — न तो गोल और न ही चौकोर — जो इसकी शुरुआत से ही घड़ी की परिभाषित विशेषता बन गया है. स्केलेट (Squelette) संस्करण कंकालीकरण (skeletonisation) का उपयोग तकनीकी दिखावे के रूप में नहीं बल्कि मूल डिज़ाइन वार्तालाप की निरंतरता के रूप में करता है, जो एक टाइटेनियम मूवमेंट को उजागर करने के लिए डायल को हटा देता है.

कैलिबर H1978 S इस तरह बनाया गया है कि आंखें केवल उस पर टिकने के बजाय उसके माध्यम से चलती हैं. 39 मिमी सैटिन-ब्रश टाइटेनियम केस घड़ी को कलाई पर हल्का रखता है, बुने हुए सतह पैटर्न वाला संरचित रबर का पट्टा बिना किसी दिखावे के सीधे घर की कपड़ा विरासत से जुड़ता है और नीले संस्करण के मैचिंग सुपर-लुमिनोवा आवर मार्कर यह सुनिश्चित करते हैं कि कंकाल वाला डायल अंधेरे के बाद कार्यात्मक बना रहे. यह एक ऐसी घड़ी है जो ध्यान से देखने पर प्रतिफल देती है.

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