Selección del editor: ¿busca un reloj nuevo? Estos son los lanzamientos de Watches and Wonders 2026 con una historia que merece ser contada y un futuro en el que vale la pena invertir

La historia del Nautilus comienza, como muchas de las grandes historias de la relojería, con Gerald Genta, el diseñador suizo que, durante una cena en 1974, supuestamente esbozó en una servilleta la icónica caja del reloj inspirada en un ojo de buey. El entonces presidente de Patek Philippe, Henri Stern, se mostró escéptico; un reloj deportivo de acero de una de las maisons más prestigiosas de Ginebra parecía una contradicción en sí misma. Se equivocaba, y la industria ha pasado las cinco décadas posteriores reconociéndolo. El Nautilus se convirtió en una de las referencias más codiciadas y, en los últimos años, con mayor nivel de especulación en toda la relojería. Sus listas de espera y las primas en el mercado secundario se han transformado en un tema de conversación cultural por derecho propio.

Para su 50 aniversario, Patek Philippe ha decidido que aparezca en platino con la Referencia 5610/1P-001. El reloj regresa al tamaño de caja mediano (38 mm de diámetro y un grosor extraordinariamente delgado de 6,90 mm), una proporción que recuerda conscientemente a la Referencia 3800/1 de la década de 1980, el primer Nautilus que se ofreció en un tamaño mediano, y que a su vez fue revisitado en 2006 para el 30 aniversario de la colección como la Referencia 5800/1A. La esfera muestra solo las horas y los minutos, en la tradición purista de las recientemente presentadas Referencias 5810/1G-001 y 5810G-001, y la superficie azul con acabado sunburst y relieve horizontal sigue siendo una de las texturas de esfera más satisfactorias que vimos en Watches and Wonders 2026.

Las agujas tipo bastón y los marcadores de hora aplicados en oro blanco llevan un revestimiento luminiscente blanco para una excelente legibilidad en la oscuridad, y los acabados alternados, pulidos y satinados en el bisel, la caja y el brazalete, realzan las distintivas líneas arquitectónicas del Nautilus. Un único diamante engastado en la bisagra a las nueve en punto señala que se trata de un Patek Philippe de platino, como es costumbre en la casa. En su interior late el Calibre 240 ultradelgado, cuyo microrrotor de oro de 22 quilates está grabado con la inscripción “50 1976–2026”; un detalle que pasará desapercibido para la mayoría de quienes contemplen el reloj, lo cual es precisamente su propósito. Limitada a 2.000 piezas, esta es la edición de aniversario ideal para quienes comprenden exactamente lo que tienen ante sus ojos.

Van Cleef & Arpels ha mantenido con la Luna una relación que precede con creces su actual popularidad en la relojería; la maison introdujo una complicación de fase lunar en sus relojes ya en 1929, en una época en la que la dirección de la Place Vendôme era más conocida por su joyería que por su relojería. Ese patrimonio es relevante aquí, porque el Midnight Jour Nuit Phase de Lune no es un reloj que haya alcanzado su poesía celestial por accidente; es el producto de casi un siglo de reflexión acumulada sobre cómo plasmar el cosmos en materiales preciosos.

La colección Jour Nuit, que se lanzó en 2008 y ha sido revisada y ampliada en los últimos años, siempre se ha centrado en la relación entre el Sol y la Luna: un disco giratorio de 24 horas anima ambos cuerpos celestes, emergiendo y ocultándose detrás de un horizonte de nácar guilloché pintado en un degradado de negro a blanco. Esta nueva edición Midnight en oro blanco de 42 mm añade una complicación de fase lunar a esta visualización existente, por lo que la Luna no solo viaja a través de la esfera en su arco diario, sino que también cambia de apariencia a lo largo de su ciclo de 29,5 días, funcionando ambas complicaciones en perfecta armonía. La esfera en sí es de cristal de aventurina de Murano negro, desarrollada en colaboración con el propio Departamento de Innovación de la maison para lograr una profundidad de color y un tono bronce brillante que evoca el cielo nocturno en lugar de simplemente representarlo.

El Sol dorado en guilloché cede su lugar a lo largo del día a una Luna en nácar blanco, rodeada de estrellas acrílicas. Cuando la Luna desaparece detrás del manto del horizonte, un pulsador en el borde de la caja activa una rotación de la esfera de 360 grados que dura aproximadamente diez segundos, volviendo a hacerla visible a voluntad. El reverso del reloj es igualmente fascinante: el fondo de la caja lleva un grabado en oro blanco de la topografía lunar, el cristal de zafiro sobre la masa oscilante está pintado en esmalte con la Tierra, y el fondo guilloché circundante está salpicado de motivos planetarios en esmalte en miniatura. Toda la composición invierte la perspectiva de la esfera, retratando el universo visto no desde la Tierra, sino desde la propia Luna.

Cuando Chanel presentó el J12 en el año 2000, fue una propuesta verdaderamente audaz: un reloj de lujo fabricado principalmente con cerámica negra de alta tecnología, un material que la industria asociaba más a las aplicaciones industriales que a la elegancia de la Place Vendôme. Jacques Helleu, director artístico de Chanel durante muchos años, había tomado prestada esta estética del mundo de las regatas oceánicas, y el resultado fue un reloj que no se parecía a nada que existiera en el mercado.

Un cuarto de siglo después, el J12 se ha convertido en uno de los diseños de relojes más reconocibles del mundo, lo que plantea un desafío creativo particular: ¿cómo continuar evolucionando una silueta que se ha transformado esencialmente en su propia categoría? La respuesta de Chanel con el Coco Game es mirar hacia adentro, hacia la propia iconografía de la maison, y tratar el segundero no como un componente funcional, sino como un lienzo. La mismísima Coco Chanel, representada como una figura pixelada en el lenguaje visual de los primeros videojuegos arcade, ha sido cortada con láser a partir de una placa de carbono y montada como segundero, de modo que Mademoiselle trota incesantemente alrededor de la esfera con cada segundo que pasa. El problema técnico que esto presentaba no era trivial: un segundero debe estar equilibrado con extrema precisión y ser extraordinariamente ligero, y lograrlo con una forma figurativa le llevó a los artesanos de la manufactura de Chanel diez meses de desarrollo.

El resultado es un detalle que recompensa la atención sin exigirla; usted puede lucir este reloj sin percatarse nunca de la ironía, y funciona a la perfección como un elegante reloj de cerámica de 38 mm. Disponible en cerámica negra mate con un anillo de bisel de cerámica talla baguette y una esfera engastada con doce diamantes talla brillante, o en cerámica blanca brillante con un anillo de bisel de cristal de zafiro barnizado en blanco y una esfera lacada en blanco a juego. Ambas versiones funcionan con el Calibre 12.1, el propio movimiento de manufactura de Chanel con certificación COSC, que ofrece una reserva de marcha de 70 horas y resistencia al agua hasta 200 metros.

Tudor fue fundada en 1926 por Hans Wilsdorf, el mismo hombre detrás de Rolex, con una misión muy clara: fabricar relojes de calidad comparable a los que llevan la corona, pero a un precio que los hiciera accesibles a un público más amplio. Durante gran parte de su historia, Tudor cumplió ese objetivo adquiriendo movimientos y componentes de proveedores independientes, un enfoque pragmático que mantenía los costos bajo control, pero que imponía un límite hasta dónde podía llegar la marca con sus propias ambiciones técnicas. Ese límite ha sido desmantelado metódicamente durante la última década, a medida que Tudor ha invertido en su propia infraestructura de manufactura en Le Locle, ha desarrollado calibres internos y ha comenzado a buscar la certificación METAS Master Chronometer, un estándar administrado por el Instituto Federal Suizo de Metrología y considerado como el punto de referencia independiente más exigente de la industria. Este requiere que los relojes funcionen con precisión tras superar una serie de pruebas que incluye la exposición a campos magnéticos quince veces más fuertes que los utilizados en las pruebas ISO estándar.

El Monarch, que revive uno de los nombres históricos de las líneas de Tudor para conmemorar el centenario de la marca, es el último modelo en presentarse para obtener esa certificación. Llega con una forma que evoca conscientemente la estética de los primeros años de Tudor: una caja de acero inoxidable de 39 mm con un perfil finamente facetado, un brazalete a juego con el cierre T-fit de la marca, y una esfera en tono papiro con cepillado vertical que lleva marcadores de hora aplicados tanto romanos como arábigos, una combinación que otorga al reloj un carácter clásico y sosegado. El movimiento, el Calibre MT5662-2U, está acabado de manera tradicional y construido con componentes provenientes de la red de proveedores internos e independientes de Tudor. Un siglo después de la propuesta original de Wilsdorf, Tudor continúa ofreciendo el argumento más convincente en la relojería de que el valor y la excelencia no son, en absoluto, términos mutuamente excluyentes.

Jaeger-LeCoultre ocupa una curiosa posición en la jerarquía de la alta relojería suiza; es el relojero de los relojeros, el taller del valle que históricamente ha suministrado movimientos y componentes a maisons que jamás lo reconocerían públicamente, mientras produce de forma simultánea, bajo su propio nombre, algunos de los relojes más ambiciosos técnicamente de la industria.

El Reverso, una obra maestra art déco con una caja reversible concebida en 1931 para los oficiales británicos que jugaban al polo en la India y necesitaban proteger los cristales de sus relojes en pleno partido, ha sido durante mucho tiempo la pieza más asociada a la marca, y con razón: sigue siendo uno de los diseños más elegantes y mecánicamente lúdicos en la historia de la relojería. Sin embargo, existe una versión de Jaeger-LeCoultre que vive completamente al margen de la alargada sombra del Reverso, y esa es la línea Master Control.

Para Tatler GMT, el Master Control Chronometer Date es, en el mejor sentido posible, un reloj para verdaderos entendidos: una caja de 38 mm en acero inoxidable u oro rosa de 18 quilates, con un grosor de apenas 7,9 mm, que alberga el Calibre 899 de cuerda automática de manufactura propia, con una reserva de marcha de 70 horas y una indicación de fecha; nada más y nada menos. La esfera se presenta en un degradado azul grisáceo en la versión de acero o con un acabado cepillado sunray de color bronce en la de oro rosa, ambas montadas sobre un brazalete cónico integrado de tres hileras con un doble cierre desplegable que resulta sumamente flexible sobre la piel. Sentimos especial predilección por esta pieza precisamente porque no exige nada de usted más allá de su apreciación: no hay mitología a la que suscribirse, ni complicaciones que explicar durante una cena, solo un reloj de vestir bellamente proporcionado de una de las grandes casas de manufactura, ejecutado sin un solo detalle superfluo.

La relación de Cartier con el reloj de pulsera es más larga y trascendental de lo que la mayoría de la gente imagina; fue Louis Cartier quien, en 1904, creó el Santos a petición del aviador brasileño Alberto Santos-Dumont. Él necesitaba leer la hora sin quitar las manos de los mandos de su avión, y al hacerlo, produjo lo que muchos consideran uno de los primeros relojes de pulsera creados específicamente para hombres. Ese instinto para diseñar guardatiempos en torno a las exigencias de un mundo particular (la aviación, el automovilismo, la exploración) ha estado presente en la relojería de Cartier desde entonces. Fue ese mismo instinto el que engendró el Roadster original en 2002, un reloj que extraía su lenguaje visual directamente de la cabina y el chasis, con una corona tan plenamente integrada en la arquitectura de la caja que se percibía menos como un componente funcional y más como un elemento estructural del propio diseño.

El Roadster se descatalogó, lo que en retrospectiva parece un error de juicio, y Cartier ahora lo ha enmendado. Los coleccionistas lo pedían a gritos y la marca ha escuchado atentamente. El nuevo Roadster regresa con proporciones refinadas y una ergonomía repensada, conservando la característica definitoria del original (esa corona perfectamente integrada) al tiempo que perfecciona la relación entre el bisel y la caja. Además, unifica el cristal, la lupa y la esfera en un conjunto más coherente, acentuado por la ventana del calendario y el cabujón de metal. El resultado toma prestado, como lo describe Cartier, elementos del mundo de los fuselajes mecánicos sin distorsionar la forma aerodinámica fundamental del reloj. Dos movimientos automáticos internos impulsan la gama (el 1847 MC en los modelos más grandes y el 1899 MC en las versiones medianas), ambos bautizados, al estilo característico de Cartier, con fechas significativas para la propia historia de la maison. Es un reloj que se echó de menos durante su ausencia, y cuyo regreso resulta plenamente justificado en este evento de Watches and Wonders 2026.

Para comprender el Super Freak, es preciso entender el Freak original, y para entender este último, hay que conocer la improbable secuencia de acontecimientos que le dio vida. Ulysse Nardin se fundó en Le Locle en 1846 con una única obsesión: la precisión, y pasó su primer siglo y medio convirtiéndose en el fabricante de cronómetros marinos más condecorado de la historia, con instrumentos en los que confiaban armadas y exploradores como el GPS mecánico de su época. Cuando la crisis del cuarzo de la década de 1970 dejó obsoletos los cronómetros marinos casi de la noche a la mañana, la marca sobrevivió y, en 1983, encontró su segundo acto cuando el empresario Rolf Schnyder la adquirió y tomó una decisión profundamente impopular en aquel momento: invertir en innovación, altas complicaciones y artesanía en lugar de perseguir el apetito del mercado por la conveniencia del cuarzo.

Esa decisión llevó a Schnyder hasta el Dr. Ludwig Oechslin, un genio de la relojería que descubrió a través de un reloj astrolabio de extraordinaria precisión (un día en 144.000 años) que Oechslin había construido como aprendiz. Su colaboración produjo, entre otras cosas, el Astrolabium Galileo Galilei en 1985, certificado por el Libro Guinness de los Récords como el primer reloj de pulsera astrolabio del mundo. Sin embargo, el trabajo que más definiría la identidad moderna de Ulysse Nardin comenzó cuando Oechslin conoció un prototipo de una joven relojera llamada Carole Forestier-Kasapi, cuya revolucionaria creación hacía girar todo el movimiento, sin corona, realizando la cuerda y el ajuste de la hora únicamente a través del bisel. El concepto era visionario, pero en la práctica estaba limitado por una reserva de marcha de unas diez horas.

Oechslin reubicó el muelle real en el centro del reloj, alojando un resorte de dos metros de largo a través del diámetro completo de la caja y extendiendo la reserva de marcha a siete días. Luego fue aún más allá: convirtió el propio movimiento giratorio en la indicación del tiempo, con el barrilete girando una vez cada doce horas para indicar la hora y el movimiento girando una vez por hora para señalar los minutos. Cuando los metales tradicionales demostraron ser demasiado pesados para las dos ruedas de escape del escape dual, Ulysse Nardin recurrió al silicio, precisamente el material que casi había destruido la relojería mecánica durante la crisis del cuarzo, y mediante un proceso de oxidación que aumentaba tanto la dureza como la suavidad, encontraron su solución.

El Freak nació en marzo de 2001 (su nombre era el código interno de Oechslin para el proyecto) y su lanzamiento, llevado a cabo un día antes de la inauguración oficial de Baselworld en un recinto subterráneo, con un desfile de carnaval enmascarado liderado por el propio Schnyder, fue tan deliberadamente provocativo como el reloj que presentaba. Ahora, 25 años después, y tras cuatro años de desarrollo, el Super Freak es la culminación de todo lo que aquel singular momento puso en marcha. Basado en 35 invenciones patentadas e introducidas en la colección Freak desde 2001, y sumando ocho patentes propias (incluido un sistema de suspensión recién registrado que es el más pequeño de su clase jamás fabricado), el Super Freak alberga el primer tourbillon doble automático del mundo que también funciona como un carrusel. Sus dos tourbillones están inclinados a diez grados y giran sobre su propio eje dentro de un movimiento de carrusel volante, regulado por dos volantes de silicio y dos escapes DIAMonSIL, con un diferencial vertical sobre rodamientos de bolas que gestiona la distribución de energía entre ellos. Más del 97 por ciento del movimiento está en acción en cualquier instante dado; más del 70 por ciento tiene acabados a mano; y todos y cada uno de los 511 componentes son ensamblados por un solo relojero de grandes complicaciones a lo largo de 60 horas de trabajo manual. La caja de oro blanco de 44 mm, el sistema de cuerda automática Grinder patentado y el disco horario Nanosital azul completan un reloj que, bajo cualquier criterio racional, es un objeto absurdo. No obstante, esa absurdidad está tan ganada a pulso, tan meticulosamente argumentada a lo largo de un cuarto de siglo de investigación y desarrollo, que no solo inspira admiración, sino auténtico respeto. Está limitado a 50 unidades.

La historia del Monaco es inseparable de uno de los esfuerzos de colaboración más trascendentales en la historia de la relojería. A mediados de la década de 1960, la industria de los relojes mecánicos se enfrentaba a una verdad incómoda: el público que usaba relojes de pulsera estaba perdiendo rápidamente la paciencia con el ritual diario de dar cuerda a sus guardatiempos, y el movimiento automático, que aprovechaba el movimiento natural de la muñeca del usuario para mantener la energía, se había convertido en la nueva expectativa. Para Heuer, cuyo catálogo completo consistía en cronógrafos, este cambio presentaba un problema particular, ya que aún no existía ningún movimiento automático capaz de registrar también el tiempo transcurrido. En lugar de esperar a que alguien más lo resolviera, Jack Heuer inició lo que internamente se conoció como el “Proyecto 99”, una colaboración con socios de toda la industria suiza para concebir y construir el primer calibre de cronógrafo automático del mundo.

La solución combinó un movimiento base de cuerda por microrrotor de Buren con un módulo de cronógrafo de Dubois-Depraz, y el 3 de marzo de 1969, el Calibre 11 resultante hizo su debut público. Las exigencias técnicas de integrar el movimiento base y el módulo significaban que la corona no podía ocupar su posición convencional a las tres en punto y tuvo que reubicarse en el lado izquierdo de la caja. Lo que comenzó como una restricción de ingeniería se convirtió en el rasgo más distintivo y reconocible del Monaco, una decisión de diseño que parecía radical en 1969 y que nunca ha perdido del todo esa cualidad. La caja cuadrada era igualmente audaz para su época, y cuando Steve McQueen lució uno en su muñeca en la película Le Mans de 1971, el estatus cultural del reloj quedó efectivamente sellado para el siguiente medio siglo. El nuevo Monaco llega en una caja de 39 mm con un perfil ergonómico rediseñado que mejora la comodidad y el refinamiento sin alterar la geometría fundamental que lo ha convertido en una de las siluetas más imitadas en la relojería. Ahora está impulsado por el Calibre TH20-11 automático de manufactura propia, un avance que resulta verdaderamente significativo, porque a pesar del estatus icónico del Monaco, ha pasado gran parte de su vida albergando movimientos de origen externo. El hecho de que el reloj que ayudó a crear el cronógrafo automático ahora lleve un movimiento de manufactura creado por Tag Heuer es, a su manera, un momento de ciclo completo digno de celebrar.

Hublot era, por su propia admisión, una marca en busca de dirección cuando Jean-Claude Biver tomó el timón en 2004 y articuló lo que se convertiría en una de las filosofías comercialmente más exitosas de la relojería moderna: el arte de la fusión, combinando materiales, culturas y mundos que no tenían ninguna razón previa para compartir el mismo espacio. Cerámica con caucho, titanio con carbono, alta relojería con fútbol; la fórmula era deliberadamente provocadora y visiblemente efectiva, convirtiendo a una maison de Ginebra en apuros en uno de los nombres más reconocibles de la industria en el lapso de una década.

El programa de embajadores ha sido central para esa identidad, y pocas alianzas se han cultivado con tanto esmero como la forjada con Kylian Mbappé, que comenzó en 2018 cuando el futbolista tenía 19 años y ya era el joven talento más comentado de este deporte. Ocho años después, con un récord en la Liga de Campeones y una década de goles profesionales a sus espaldas, la relación ha producido su primer reloj cocreado. El Big Bang Reloaded Kylian Mbappé es una pieza de 44 mm en cerámica blanca pulida y King Gold de 18 quilates (la aleación de oro patentada por Hublot), con el mantra personal de Mbappé, “Trust Yourself”, grabado en el bisel a las seis en punto; un detalle que resultará inspirador o redundante dependiendo enteramente de su disposición hacia la tipografía motivacional en objetos de lujo.

Lo que no es tan fácil de descartar es el movimiento: el Unico es uno de los calibres de cronógrafo integrados de manufactura más logrados de su generación, y esta iteración revela cuatro de sus cinco innovaciones patentadas a través de la arquitectura de la caja, haciendo visible el argumento mecánico. Limitado a 200 unidades, el Big Bang Reloaded es un reloj que resulta más fácil de admirar técnicamente que de evaluar de forma desapasionada, dado el peso de su propio marketing. Pero si eliminamos eso, lo que queda es un cronógrafo magníficamente diseñado y elegantemente construido que no necesita el nombre del futbolista en la esfera para justificar su existencia, aun cuando ese nombre será la razón por la que la mayoría de la gente lo busque.

Existe un tipo particular de esnobismo en la industria relojera que históricamente ha menospreciado los movimientos de cuarzo, como si una precisión diseñada con un margen de ±10 segundos por año fuera un logro inferior al de un calibre de cuerda manual que requiere atención diaria. Grand Seiko ha pasado la mayor parte de tres décadas construyendo un argumento silenciosamente demoledor contra esa postura. La marca, que comenzó en 1960 como el intento de Seiko de producir el mejor reloj que fuera técnicamente capaz de fabricar, y que operó durante gran parte de su historia como un fenómeno nacional japonés casi desconocido para los coleccionistas occidentales, ha convertido su calibre de cuarzo 9F en uno de los movimientos más respetados de la industria basándose únicamente en su excelencia en ingeniería. Cuenta con un Sistema de Control de Doble Pulso que elimina la vibración del motor paso a paso común en movimientos de cuarzo menores, y un Mecanismo de Autoajuste sin Holguras que garantiza que las agujas aterricen exactamente donde deben, en todo momento.

El nuevo Calibre 9F51 es un desarrollo significativo de ese linaje, logrando un diámetro menor que lo hace viable en una caja de 32,3 mm (un tamaño que los calibres más antiguos no podían acomodar) sin sacrificar ninguna de las características de rendimiento que han convertido al 9F en un referente. Cada cristal se selecciona individualmente y se envejece durante tres meses antes de ser montado, y un circuito integrado termocompensado mantiene la estabilidad de la marcha en diversas temperaturas, ofreciendo una precisión de ±10 segundos por año como una especificación garantizada en lugar de una simple aspiración. Las dos piezas Hana-Ikada que albergan este nuevo calibre se inspiran en uno de los fenómenos naturales más poéticos de Japón: el momento del equinoccio de primavera cuando los pétalos de los cerezos en flor caen sobre la superficie de un río y navegan juntos en racimos, un espectáculo que los japoneses llaman hana-ikada, o balsa de flores. Estos relojes han sido elaborados en el taller Shinshu Shi-no-Kobo, donde el arte de la creación de esferas de Grand Seiko alcanza su máxima expresión.

El SBGX363G plasma esta escena en un suave color rosa, capturando la luz del día sobre los pétalos flotantes, mientras que el SBGX365G interpreta el mismo tema en azul, evocando esos mismos pétalos deslizándose bajo la luz de la luna; las dos esferas representan el mismo momento, visto a diferentes horas. Ambos hacen referencia a la serie Cherry Blossom de la icónica colección 62GS, conectando las nuevas piezas con una herencia visual que Grand Seiko ha estado desarrollando desde la década de 1960. Para aquellos que todavía exigen un movimiento mecánico para tomar un reloj en serio, estas no son las piezas que deben considerar; para todos los demás, representan algo verdaderamente raro: un fabricante con la capacidad técnica y la profundidad cultural para crear un reloj de cuarzo de 32 mm que, sin duda, recompensa ampliamente nuestra atención.

Vacheron Constantin ostenta una distinción que ninguna cantidad de marketing podría fabricar: es la manufactura relojera más antigua del mundo en haber operado de forma ininterrumpida desde su fundación. Establecida en Ginebra en 1755, jamás ha pausado su producción a lo largo de casi tres siglos de guerras, crisis económicas y revoluciones industriales. Este patrimonio es sumamente visible en los relojes de vestir y las grandes complicaciones de la marca, donde las tradiciones de acabados ginebrinos (Côtes de Genève, perlage, biselado a mano) se despliegan con un rigor que refleja el peso del Punzón de Ginebra que la maison porta desde 1901.

La colección Overseas ocupa un registro completamente distinto, concebida como la expresión deportiva de ese mismo ADN. Encontró su narrativa más cautivadora en 2019, cuando Vacheron Constantin creó un prototipo de titanio Dual Time específicamente para Cory Richards, fotógrafo, explorador de National Geographic y una de las pocas personas en haber alcanzado la cima de un pico de 8.000 metros en invierno, quien lo usó durante su ascenso al Monte Everest como una verdadera prueba de campo. Dos ediciones limitadas del Everest le siguieron en 2021, y la colección Cardinal Points anunciada este año es la continuación directa de ese linaje. Ahora se ofrece en cuatro referencias de titanio cuyos colores de esfera corresponden a los cuatro puntos cardinales y los paisajes que representan: blanco para el Norte helado, marrón para las llanuras del Sur, verde para los bosques del Oeste y azul para el horizonte Oriental, donde el océano se funde con el cielo.

La caja de titanio de 41 mm y el brazalete integrado han sido diseñados tanto para ofrecer una robustez extrema como para garantizar una auténtica comodidad en la muñeca. Su acabado gris antracita mate en el bisel, la corona y el anillo del pulsador crea un contraste tonal que atrae la atención hacia las muescas talladas que imitan la forma del característico bisel de Cruz de Malta del Overseas. La esfera recompensa un examen minucioso: un centro graneado contrasta con un contador de fecha azuleado, círculos concéntricos muestran diferentes tratamientos superficiales en las pistas de los minutos y los segundos, y numerales marcan cada cinco segundos en el anillo exterior; un detalle que evoca la precisión bajo presión en lugar de un mero impulso decorativo. Las manecillas naranjas que indican el segundo huso horario y la función AM/PM proporcionan la única nota de contraste audaz en cada esfera. Detrás del fondo de cristal de zafiro, el Calibre 5110 DT/3 de manufactura gestiona la hora dual, el indicador día/noche y la fecha, con una manecilla de hora local en color naranja con punta de flecha que es legible de inmediato a través de las distintas zonas horarias.

Los acabados del movimiento se extienden, como es característico en Vacheron, a la parte inferior de la platina, donde se ha aplicado un perlage en superficies que jamás se verán una vez ensamblado el reloj; un detalle que puede interpretarse como la más pura expresión de integridad artesanal o el despliegue más extravagante del tiempo de un artesano, según sea su filosofía. Sin embargo, en cualquier lectura confirma que el Cardinal Points es muchísimo más que un simple reloj deportivo diseñado para viajar que ostenta un nombre histórico.

Hermès estableció su división de relojería en 1978 (de ahí la designación del calibre H1978), pero la relación de la maison con los objetos que miden el tiempo se remonta mucho más atrás, a los relojes de carruaje y de escritorio que producía para una clientela que esperaba el mismo nivel de exigencia artesanal en un reloj que en una montura. Ese origen fundamentado en los objetos, más que en los instrumentos, siempre ha moldeado la forma en que Hermès aborda el diseño relojero, y el H08 es una impecable manifestación de ese enfoque dentro de la colección actual. La caja presenta una geometría ambigua, que no es ni redonda ni cuadrada, sino ambas a la vez, y que se ha convertido en la característica definitoria del reloj desde su lanzamiento. La edición Squelette emplea la esqueletización no como una demostración de alarde técnico, sino como una prolongación del diálogo de diseño original, eliminando la esfera para exponer un movimiento de titanio cuyos puentes y componentes se han dispuesto con la misma atención a la estructura visual que gobierna la propia caja.

El Calibre H1978 S está construido de tal manera que la vista transita a través de él en lugar de simplemente posarse en su superficie; las capas superpuestas del tren de engranajes crean profundidad sin confusión. La caja de titanio cepillado de 39 mm mantiene el reloj ligero en la muñeca, mientras que la correa de caucho estructurado, con su patrón de superficie trenzada, traza una línea directa hacia el legado textil de la casa sin necesidad de anunciarlo. Por su parte, los marcadores de hora con Super-LumiNova a juego en la versión azul garantizan que la esfera esqueletada (que en ejecuciones de menor nivel pueden sacrificar por completo en términos de legibilidad a favor de la estética) siga siendo funcional en la oscuridad. Es un reloj que sin duda recompensa una mirada atenta, lo cual siempre ha sido el propósito más fascinante.

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