“Editor’s Picks”: Auf der Suche nach einer neuen Uhr? Dies sind die Neuheiten der Watches and Wonders 2026 mit einer Geschichte, die man kennen sollte — und einer Zukunft, in die es sich zu investieren lohnt

Die Geschichte der Nautilus beginnt, wie viele große Uhrengeschichten, mit Gérald Genta — jenem Schweizer Designer, der 1974 während eines Abendessens das ikonische, von Bullaugen inspirierte Gehäuse der Uhr auf einer Serviette skizziert haben soll. Der damalige Präsident von Patek Philippe, Henri Stern, war skeptisch; eine Sportuhr aus Stahl von einer der renommiertesten Genfer Maisons schien ein Widerspruch in sich zu sein. Er irrte sich, und die Uhrenindustrie hat die darauffolgenden fünf Jahrzehnte damit verbracht, dies anzuerkennen. Die Nautilus entwickelte sich zu einer der begehrtesten und — in den letzten Jahren — am meisten spekulierten Referenzen der gesamten Uhrmacherkunst. Ihre Wartelisten und die Aufschläge auf dem Sekundärmarkt wurden zu einem eigenen kulturellen Gesprächsthema.

Für ihr 50-jähriges Jubiläum hat Patek Philippe entschieden, dass sie als Referenz 5610/1P-001 in Platin erscheint. Die Uhr kehrt zur mittleren Gehäusegröße zurück — 38 mm im Durchmesser und bemerkenswert schlanke 6,90 mm dick — eine Proportion, die bewusst an die Referenz 3800/1 aus den 1980er Jahren erinnert. Diese war die erste Nautilus, die in mittlerer Größe angeboten wurde, und wurde 2006 zum 30-jährigen Jubiläum der Kollektion als Referenz 5800/1A bereits einmal neu aufgelegt. Das Zifferblatt zeigt ganz in der puristischen Tradition der kürzlich eingeführten Referenzen 5810/1G-001 und 5810G-001 nur Stunden und Minuten an. Die blaue Oberfläche mit Sonnenschliff und horizontaler Reliefprägung bleibt eine der ansprechendsten Zifferblatttexturen, die wir auf der diesjährigen Watches and Wonders 2026 gesehen haben.

Aufgesetzte Stabzeiger und Indexe aus Weißgold sind mit einer weißen Leuchtbeschichtung für optimale Ablesbarkeit im Dunkeln versehen. Die abwechselnd polierten und satinierten Oberflächen von Lünette, Gehäuse und Armband rücken die unverwechselbaren architektonischen Linien der Nautilus in den Fokus. Ein einzelner Diamant im Scharnier bei neun Uhr kennzeichnet diesen Zeitmesser als eine Patek Philippe aus Platin, wie es im Hause üblich ist. Im Inneren schlägt das ultraflache Kaliber 240, dessen Mikrorotor aus 22-karätigem Gold mit der Inschrift “50 1976–2026” graviert ist — ein Detail, das für die meisten Betrachter der Uhr unsichtbar bleibt, was ganz im Sinne des Erfinders ist. Auf 2.000 Exemplare limitiert, ist dies die Jubiläumsedition für Kenner, die genau wissen, was sie vor sich haben.

Van Cleef & Arpels pflegt eine Beziehung zum Mond, die weit vor seiner aktuellen Beliebtheit in der Uhrmacherkunst begann. Die Maison integrierte bereits 1929 eine Mondphasenkomplikation in ihre Zeitmesser — zu einer Zeit, als die Adresse an der Place Vendôme eher für ihren Schmuck als für ihre Uhrmacherkunst bekannt war. Dieses Erbe ist hier von Bedeutung, denn die Midnight Jour Nuit Phase de Lune ist keine Uhr, deren himmlische Poesie ein Zufall ist; sie ist das Resultat fast eines Jahrhunderts geballter Expertise darüber, wie man den Kosmos in edlen Materialien darstellt.

Die 2008 eingeführte Jour Nuit-Kollektion, die in den letzten Jahren überarbeitet und erweitert wurde — unter anderem durch Neuinterpretationen im Stil von 2024 und nun durch die Midnight Jour Nuit Phase de Lune 2026 —, konzentrierte sich stets auf die Beziehung zwischen Sonne und Mond. Eine sich über 24 Stunden drehende Scheibe animiert beide Himmelskörper, die jeweils hinter einem guillochierten Perlmutt-Horizont auftauchen und wieder verschwinden, der in einem Farbverlauf von Schwarz zu Weiß bemalt ist. Diese neue Midnight-Edition aus Weißgold mit 42 mm Durchmesser ergänzt die bestehende Anzeige um eine Mondphasenkomplikation. So zieht der Mond nicht nur auf seinem täglichen Bogen über das Zifferblatt, sondern verändert auch sein Erscheinungsbild im Laufe seines 29,5-tägigen Zyklus. Beide Komplikationen arbeiten harmonisch zusammen und nicht bloß parallel. Das Zifferblatt selbst besteht aus schwarzem Murano-Aventuringlas, das in Zusammenarbeit mit der hauseigenen Innovationsabteilung entwickelt wurde, um eine Farbtiefe und einen schimmernden Bronzeton zu erzielen, der an einen wahren Nachthimmel erinnert, anstatt ihn nur abzubilden.

Die guillochierte goldene Sonne weicht im Laufe jeden Tages einem Mond aus weißem Perlmutt, der von Sternen aus Acryl umgeben ist. Wenn der Mond hinter dem Horizont verschwindet, löst ein Drücker am Gehäuserand eine 360-Grad-Drehung des Zifferblatts aus, die etwa zehn Sekunden dauert und ihn auf Wunsch wieder sichtbar macht. Die Rückseite der Uhr ist ebenso faszinierend: Der Gehäuseboden trägt eine Weißgoldgravur der Mondtopografie. Das Saphirglas über der Schwungmasse ist mit einem Emaille-Bild der Erde bemalt, und der umgebende guillochierte Hintergrund ist mit winzigen Planetenmotiven aus Emaille verziert. Die gesamte Komposition kehrt die Perspektive des Zifferblatts um und stellt das Universum so dar, wie man es nicht von der Erde, sondern vom Mond aus sehen würde.

Als Chanel im Jahr 2000 die J12 vorstellte, war das ein wahrhaft provokanter Entwurf — eine Luxusuhr, die hauptsächlich aus schwarzer Hightech-Keramik gefertigt war. Ein Material, das die Branche eher mit industriellen Anwendungen als mit der Place Vendôme in Verbindung brachte. Jacques Helleu, der langjährige künstlerische Leiter von Chanel, hatte die Ästhetik aus der Welt des Hochseesegelns entlehnt, und das Ergebnis war eine Uhr, die wie keine andere auf dem Markt aussah.

Ein Vierteljahrhundert später hat sich die J12 zu einem der bekanntesten Uhrendesigns der Welt entwickelt. Das stellt die Marke vor eine besondere kreative Herausforderung: Wie entwickelt man eine Silhouette weiter, die im Grunde zu einer eigenen Kategorie geworden ist? Chanels Antwort mit der Coco Game lautet, den Blick nach innen zu richten — auf die eigene Ikonografie der Maison — und den Sekundenzeiger nicht als funktionales Bauteil, sondern als Leinwand zu betrachten. Coco Chanel selbst, dargestellt als pixelige Figur in der visuellen Sprache früher Arcade-Spiele, wurde aus einer Karbonplatte lasergeschnitten und als Sekundenzeiger montiert. So trabt Mademoiselle mit jeder verstreichenden Sekunde kontinuierlich über das Zifferblatt. Die technische Herausforderung dabei war nicht trivial: Ein Sekundenzeiger muss präzise ausbalanciert und außergewöhnlich leicht sein. Um dies mit einer figurativen Form zu erreichen, benötigten die Handwerker der Chanel-Manufaktur zehn Monate Entwicklungszeit.

Das Resultat ist ein Detail, das Aufmerksamkeit belohnt, ohne sie zu fordern — Sie können diese Uhr tragen, ohne den humorvollen Aspekt je zu bemerken, und sie funktioniert hervorragend als unkomplizierter 38-mm-Zeitmesser aus Keramik. Erhältlich in mattschwarzer Keramik mit einem Lünettenring aus Baguetteschliff-Keramik und einem mit zwölf Diamanten im Brillantschliff besetzten Zifferblatt oder in glänzend weißer Keramik mit einem weiß lackierten Saphirglas-Lünettenring und einem passenden weiß lackierten Zifferblatt. Beide Versionen werden vom Kaliber 12.1 angetrieben — Chanels hauseigenem, COSC-zertifiziertem Manufakturwerk mit einer Gangreserve von 70 Stunden und einer Wasserdichtigkeit von 200 Metern.

Tudor wurde 1926 von Hans Wilsdorf, demselben Mann hinter Rolex, mit einem klaren Auftrag gegründet: Uhren zu bauen, die von vergleichbarer Qualität wie jene mit der Krone sind, jedoch zu einem Preis, der sie einem breiteren Publikum zugänglich macht. Über weite Strecken ihrer Geschichte erfüllte Tudor diesen Auftrag, indem die Marke Uhrwerke und Komponenten von unabhängigen Zulieferern bezog — ein pragmatischer Ansatz, der die Kosten überschaubar hielt, aber auch eine Grenze dafür setzte, wie weit die Marke ihre eigenen technischen Ambitionen vorantreiben konnte. Diese Grenze wurde im vergangenen Jahrzehnt systematisch abgebaut. Tudor investierte in eine eigene Manufaktur-Infrastruktur in Le Locle, entwickelte hauseigene Kaliber und begann, die METAS Master Chronometer-Zertifizierung anzustreben. Dieser vom Eidgenössischen Institut für Metrologie verwaltete Standard gilt allgemein als der anspruchsvollste unabhängige Maßstab der Branche. Er verlangt, dass Uhren eine Reihe von Tests präzise bestehen, darunter die Aussetzung an Magnetfelder, die fünfzehnmal stärker sind als bei Standard-ISO-Prüfungen.

Die Monarch, die zum hundertjährigen Jubiläum der Marke einen von Tudors historischen Modellnamen wiederbelebt, ist das neueste Modell, das für diese Zertifizierung eingereicht wurde. Sie präsentiert sich in einer Form, die bewusst an die Ästhetik der Anfangsjahre von Tudor anknüpft — ein 39-mm-Edelstahlgehäuse mit fein facettiertem Profil, ein passendes Armband mit der T-fit-Schließe der Marke und ein vertikal gebürstetes, papyrusfarbenes Zifferblatt mit applizierten römischen sowie arabischen Ziffern. Eine Kombination, die der Uhr einen entspannten, klassischen Charakter verleiht. Das Uhrwerk, Kaliber MT5662-2U, ist traditionell veredelt und besteht aus Komponenten, die aus Tudors Netzwerk interner und unabhängiger Lieferanten stammen. Ein Jahrhundert nach Wilsdorfs ursprünglicher Idee liefert Tudor weiterhin das überzeugendste Argument in der Uhrmacherkunst dafür, dass ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und Exzellenz sich keineswegs gegenseitig ausschließen.

Jaeger-LeCoultre nimmt eine bemerkenswerte Position in der Hierarchie der Schweizer Uhrmacherkunst ein — es ist der Uhrmacher der Uhrmacher. Jene Werkstatt im Vallée de Joux, die historisch gesehen Uhrwerke und Komponenten an Maisons geliefert hat, welche diese Tatsache niemals öffentlich zugeben würden, während sie gleichzeitig unter eigenem Namen einige der technisch ambitioniertesten Uhren der Branche fertigt.

Die Reverso, ein Art-déco-Meisterwerk mit Wendegehäuse, das 1931 für Polospieler der britischen Armee in Indien entwickelt wurde, um die Uhrgläser während des Spiels zu schützen, ist seit Langem das Modell, das am meisten mit der Marke assoziiert wird — und das völlig zu Recht. Sie bleibt eines der elegantesten und mechanisch verspieltesten Designs in der Geschichte der Uhrmacherkunst. Doch es gibt eine Seite von Jaeger-LeCoultre, die völlig unabhängig vom gewaltigen Schatten der Reverso existiert, und das ist die Master Control-Linie.

Für Tatler GMT ist die Master Control Chronometer Date im besten Sinne eine Uhr für wahre Uhrenliebhaber — ein 38-mm-Gehäuse aus Edelstahl oder 18-karätigem Roségold, das gerade einmal 7,9 mm dick ist. Sie beherbergt das hauseigene automatische Kaliber 899 mit einer Gangreserve von 70 Stunden und einer Datumsanzeige, nicht mehr und nicht weniger. Das Zifferblatt zeigt sich bei der Stahlversion in einem blaugrauen Farbverlauf oder bei der Roségold-Variante mit einem bronzefarbenen Sonnenschliff. Beide Modelle sind mit einem integrierten, sich verjüngenden dreireihigen Armband mit Doppelfaltschließe ausgestattet, das sich beim Tragen wunderbar geschmeidig an die Haut anschmiegt. Wir schätzen diesen Zeitmesser genau deshalb, weil er nichts weiter verlangt als pure Bewunderung — keine Mythologie, der man sich verschreiben muss, keine komplizierte Funktion, die man beim Abendessen erklären müsste. Einfach eine hervorragend proportionierte Dresswatch aus einer der großen Manufakturen, meisterhaft gefertigt ohne ein einziges überflüssiges Detail.

Die Beziehung von Cartier zur Armbanduhr ist länger und weitreichender, als den meisten Menschen bewusst ist. Es war Louis Cartier, der 1904 auf Bitten des brasilianischen Fliegers Alberto Santos-Dumont die Santos kreierte. Dieser musste die Zeit ablesen können, ohne die Hände von der Steuerung seines Flugzeugs zu nehmen. Damit schuf Cartier das, was viele als eine der ersten speziell für Männer entworfenen Armbanduhren betrachten. Dieser Instinkt, Zeitmesser rund um die Anforderungen einer bestimmten Welt zu entwerfen — sei es die Luftfahrt, der Motorsport oder die Erkundung —, durchzieht die Uhrmacherkunst von Cartier seitdem. Derselbe Instinkt brachte 2002 auch die ursprüngliche Roadster hervor, eine Uhr, deren Formensprache direkt aus dem Cockpit und vom Fahrgestell stammte. Mit einer Krone, die so vollständig in die Gehäusearchitektur integriert war, dass sie weniger als funktionales Bauteil und vielmehr als strukturelles Designelement wirkte.

Die Roadster wurde schließlich eingestellt, was rückblickend wie eine Fehleinschätzung wirkt, und Cartier hat dies nun korrigiert. Sammler haben danach verlangt, und die Marke hat aufmerksam zugehört. Die neue Roadster kehrt mit geschärften Proportionen und überdachter Ergonomie zurück. Sie bewahrt das prägende Merkmal des Originals — jene nahtlos integrierte Krone —, während die Beziehung zwischen Lünette und Gehäuse verfeinert wurde. Das Glas, die Lupe und das Zifferblatt verschmelzen nun zu einem stimmigeren Gesamtbild, das durch das Datumsfenster und den Cabochon aus Metall akzentuiert wird. Das Ergebnis bedient sich, wie Cartier es beschreibt, an der Welt mechanischer Karosserien, ohne die grundlegende, stromlinienförmige Gestalt der Uhr zu verfälschen. Zwei hauseigene Automatikwerke treiben die Kollektion an — das 1847 MC in den größeren Modellen und das 1899 MC in den mittleren Ausführungen. Beide sind in typischer Cartier-Manier nach Jahreszahlen benannt, die für die Geschichte der Maison bedeutsam sind. Es ist eine Uhr, die man während ihrer Abwesenheit vermisst hat und deren Rückkehr sich absolut gerechtfertigt anfühlt.

Um die Super Freak zu verstehen, muss man die ursprüngliche Freak kennen. Und um diese zu verstehen, muss man sich die unwahrscheinliche Abfolge von Ereignissen ansehen, die zu ihrer Entstehung führte. Ulysse Nardin wurde 1846 in Le Locle mit einem einzigen Ziel gegründet — absolute Präzision. Die Marke verbrachte ihre ersten anderthalb Jahrhunderte damit, sich zum am meisten ausgezeichneten Hersteller von Marinechronometern der Geschichte zu entwickeln. Ihre Instrumente genossen bei Marinen und Entdeckern das Vertrauen als mechanisches GPS ihrer Zeit. Als die Quarzkrise in den 1970er Jahren Marinechronometer fast über Nacht obsolet machte, überlebte die Marke. Ihren zweiten Frühling erlebte sie 1983, als der Unternehmer Rolf Schnyder sie erwarb und eine damals äußerst unpopuläre Entscheidung traf: Er investierte in Innovation, hohe Komplikationen und Handwerkskunst, anstatt dem Markttrend nach der Bequemlichkeit von Quarzuhren zu folgen.

Diese Entscheidung führte Schnyder zu Dr. Ludwig Oechslin, einem Uhrmachergenie, dem er durch eine Astrolabium-Uhr von außergewöhnlicher Präzision begegnete — die Abweichung betrug nur einen Tag in 144.000 Jahren. Oechslin hatte diese bereits als Auszubildender gebaut. Ihre Zusammenarbeit brachte 1985 unter anderem das Astrolabium Galileo Galilei hervor, das von Guinness World Records als die erste Astrolabium-Armbanduhr der Welt zertifiziert wurde. Doch das Werk, das die moderne Identität von Ulysse Nardin am meisten prägen sollte, nahm seinen Anfang, als Oechslin den Prototyp einer jungen Uhrmacherin namens Carole Forestier-Kasapi entdeckte. Bei ihrer revolutionären Schöpfung drehte sich das gesamte Uhrwerk — ohne Krone, wobei das Aufziehen und Einstellen der Zeit ausschließlich über die Lünette erfolgte. Das Konzept war visionär, aber in der Praxis durch eine Gangreserve von etwa zehn Stunden eingeschränkt.

Oechslin verlegte das Federhaus in die Mitte der Uhr und integrierte eine zwei Meter lange Zugfeder über den gesamten Durchmesser des Gehäuses, was die Gangreserve auf sieben Tage verlängerte. Dann ging er noch einen Schritt weiter: Er machte das rotierende Uhrwerk selbst zur Zeitanzeige. Das Federhaus drehte sich alle zwölf Stunden einmal, um die Stunde anzuzeigen, und das Uhrwerk rotierte einmal pro Stunde, um die Minuten anzugeben. Als sich traditionelle Metalle als zu schwer für die zwei Hemmungsräder der Doppelhemmung erwiesen, griff Ulysse Nardin auf Silizium zurück — jenes Material, das die mechanische Uhrmacherkunst während der Quarzkrise beinahe zerstört hätte. Durch einen Oxidationsprozess, der sowohl die Härte als auch die Glätte erhöhte, fanden sie ihre Lösung.

Die Freak erblickte im März 2001 das Licht der Welt. Der Name war Oechslins interner Code für das Projekt gewesen. Die Markteinführung — einen Tag vor der offiziellen Eröffnung der Baselworld an einem unterirdischen Ort mit einem von Schnyder selbst angeführten maskierten Karnevalsumzug — war ebenso bewusst provokant wie die Uhr selbst. 25 Jahre später und nach vierjähriger Entwicklungszeit ist die Super Freak der Höhepunkt all dessen, was dieser einzigartige Moment in Gang gesetzt hat. Basierend auf 35 patentierten Erfindungen, die seit 2001 in der Freak-Kollektion eingeführt wurden, und mit acht eigenen Patenten — darunter ein neu angemeldetes kardanisches System, das das kleinste seiner Art ist — beherbergt die Super Freak das weltweit erste automatische fliegende Doppeltourbillon, das zugleich als Karussell fungiert. Die beiden Tourbillons sind um zehn Grad geneigt und rotieren um ihre eigene Achse innerhalb eines fliegenden Karussellwerks, das von zwei Silizium-Unruhen und zwei DIAMonSIL-Hemmungen reguliert wird. Ein vertikales Differenzial auf Kugellagern regelt die Energieverteilung zwischen ihnen. Mehr als 97 Prozent des Uhrwerks sind in jedem Moment in Bewegung; über 70 Prozent davon sind handveredelt. Alle 511 Komponenten werden von einem einzigen Uhrmacher für große Komplikationen in über 60 Stunden Handarbeit zusammengesetzt. Das 44-mm-Weißgoldgehäuse, das patentierte automatische Aufzugssystem Grinder und die blaue Stundenscheibe aus Nanosital vervollständigen eine Uhr, die rational betrachtet ein absurdes Objekt ist. Und dennoch ist diese Absurdität so wohlverdient und durch ein Vierteljahrhundert Forschung und Entwicklung so akribisch durchdacht, dass sie nicht nur Bewunderung, sondern aufrichtigen Respekt einflößt. Limitiert auf 50 Exemplare.

Die Geschichte der Monaco ist untrennbar mit einem der folgenreichsten Gemeinschaftsprojekte in der Geschichte der Uhrenherstellung verbunden. Mitte der 1960er Jahre sah sich die mechanische Uhrenindustrie mit einer unbequemen Wahrheit konfrontiert: Die Armbanduhren tragende Öffentlichkeit verlor zusehends die Geduld mit dem täglichen Ritual des Aufziehens, und das Automatikwerk — das die natürliche Bewegung des Handgelenks nutzte, um die Energie aufrechtzuerhalten — war zur neuen Erwartung geworden. Für Heuer, deren gesamter Katalog aus Chronographen bestand, stellte dieser Wandel ein besonderes Problem dar, da noch kein automatisches Uhrwerk existierte, das gleichzeitig die verstrichene Zeit messen konnte. Anstatt darauf zu warten, dass jemand anderes das Problem löste, initiierte Jack Heuer das intern als “Projekt 99” bekannte Vorhaben — eine Zusammenarbeit mit Partnern aus der gesamten Schweizer Uhrenindustrie, um das weltweit erste automatische Chronographenkaliber zu entwerfen und zu bauen.

Die Lösung kombinierte ein Basis-Uhrwerk mit Mikrorotor-Aufzug von Buren mit einem Chronographenmodul von Dubois-Depraz. Am 3. März 1969 feierte das daraus resultierende Kaliber 11 sein öffentliches Debüt. Die technischen Anforderungen bei der Integration von Basiswerk und Modul führten dazu, dass die Krone nicht ihre übliche Position bei drei Uhr einnehmen konnte und stattdessen auf die linke Seite des Gehäuses verlegt werden musste. Was als konstruktive Einschränkung begann, wurde zum markantesten und unverwechselbarsten Merkmal der Monaco — eine Designentscheidung, die 1969 radikal wirkte und diese Eigenschaft bis heute nie ganz verloren hat. Das quadratische Gehäuse war für seine Zeit ebenso kühn, und als Steve McQueen 1971 im Film Le Mans eine Monaco am Handgelenk trug, war der kulturelle Status der Uhr für das nächste halbe Jahrhundert endgültig besiegelt. Die neue Monaco präsentiert sich in einem 39-mm-Gehäuse mit einem überarbeiteten, ergonomischen Profil, das Komfort und Raffinesse verbessert, ohne die grundlegende Geometrie zu stören, die sie zu einer der am häufigsten imitierten Silhouetten der Uhrmacherkunst gemacht hat. Zudem wird sie nun vom hauseigenen Automatikkaliber TH20-11 angetrieben. Dies ist eine bedeutende Entwicklung, denn trotz ihres ikonischen Status war die Monaco die meiste Zeit ihres Bestehens mit von außen bezogenen Uhrwerken ausgestattet. Dass die Uhr, die das automatische Chronographenwerk mitbegründet hat, nun über ein eigenes Manufakturkaliber von Tag Heuer verfügt, ist auf seine Weise ein Moment, in dem sich der Kreis schließt und der Anerkennung verdient.

Hublot war nach eigener Aussage eine Marke auf der Suche nach Orientierung, als Jean-Claude Biver 2004 das Ruder übernahm. Er formulierte das, was sich als eine der kommerziell erfolgreichsten Philosophien der modernen Uhrmacherkunst erweisen sollte: die Kunst der Fusion. Die Kombination von Materialien, Kulturen und Welten, die zuvor keinen Grund hatten, denselben Raum einzunehmen. Keramik mit Kautschuk, Titan mit Karbon, Haute Horlogerie mit Fußball — die Formel war bewusst provokant und nachweislich effektiv. Sie verwandelte eine strauchelnde Genfer Maison innerhalb eines Jahrzehnts in einen der bekanntesten Namen der Branche.

Das Botschafterprogramm war von zentraler Bedeutung für diese Identität, und nur wenige Partnerschaften wurden sorgfältiger gepflegt als jene mit Kylian Mbappé. Diese begann 2018, als der Fußballer 19 Jahre alt war und bereits als das meistdiskutierte junge Talent des Sports galt. Acht Jahre später, mit einem Champions-League-Rekord und einem Jahrzehnt professioneller Tore im Rücken, hat die Beziehung ihre erste gemeinsam kreierte Uhr hervorgebracht. Die Big Bang Reloaded Kylian Mbappé ist ein 44-mm-Zeitmesser aus polierter weißer Keramik und 18-karätigem King Gold — Hublots proprietärer Goldlegierung. Mbappés persönliches Mantra “Trust Yourself” ist auf der Lünette bei sechs Uhr eingraviert — ein Detail, das man entweder als inspirierend oder als überflüssig empfinden kann, je nachdem, wie man zu motivierender Typografie auf Luxusobjekten steht.

Was sich weniger leicht abtun lässt, ist das Uhrwerk: Das Unico ist eines der fortschrittlichsten hauseigenen integrierten Chronographenkaliber seiner Generation. Diese Iteration enthüllt vier seiner fünf patentierten Innovationen durch die Architektur des Gehäuses und macht so die mechanische Raffinesse sichtbar. Die auf 200 Exemplare limitierte Big Bang Reloaded ist eine Uhr, die man angesichts des Gewichts ihres eigenen Marketings technisch leichter bewundern als leidenschaftslos beurteilen kann. Doch lässt man dies beiseite, bleibt ein hervorragend konstruierter, äußerst ansehnlicher Chronograph, der den Namen des Fußballers auf dem Zifferblatt nicht zwingend braucht, um seine Existenz zu rechtfertigen — auch wenn dieser Name der Grund sein wird, weshalb die meisten Menschen danach suchen.

In der Uhrenindustrie herrscht eine besondere Art von Snobismus, die Quarzwerke historisch betrachtet belächelt hat — als ob Präzisionstechnik, die auf ±10 Sekunden pro Jahr genau ist, eine geringere Leistung wäre als ein handaufgezogenes Kaliber, das tägliche Aufmerksamkeit erfordert. Grand Seiko hat fast drei Jahrzehnte damit verbracht, ein stilles, aber vernichtendes Argument gegen diese Haltung zu liefern. Die Marke, die 1960 als Seikos Versuch begann, die bestmögliche Uhr zu fertigen, zu der man technisch in der Lage war, agierte lange Zeit als rein japanisches Phänomen, das westlichen Sammlern fast völlig unbekannt war. Allein durch ihre Konstruktion hat die Marke ihr 9F-Quarzkaliber zu einem der angesehensten Uhrwerke der Branche gemacht. Es verfügt über ein Twin-Pulse-Control-System, das die Vibrationen des Schrittmotors eliminiert, die bei gewöhnlichen Quarzwerken auftreten, sowie über einen automatischen Backlash-Ausgleichsmechanismus, der sicherstellt, dass die Zeiger jedes Mal exakt dort landen, wo sie sollen.

Das neue Kaliber 9F51 ist eine bedeutsame Weiterentwicklung dieser Linie. Es weist einen kleineren Durchmesser auf, der es in einem 32,3-mm-Gehäuse einsetzbar macht — eine Größe, für die die älteren Kaliber keinen Platz fanden —, ohne dabei auf die Leistungsmerkmale zu verzichten, die das 9F zum Maßstab gemacht haben. Jeder Quarzkristall wird einzeln ausgewählt und drei Monate lang gereift, bevor er eingebaut wird. Ein thermokompensierter integrierter Schaltkreis sorgt für Ratenstabilität bei wechselnden Temperaturen und liefert eine garantierte Ganggenauigkeit von ±10 Sekunden pro Jahr als echte Spezifikation und nicht nur als bloßes Idealziel. Die beiden Hana-Ikada-Modelle, die dieses neue Kaliber beherbergen, schöpfen ihre Inspiration aus einem poetischen Naturphänomen Japans — dem Moment der Tagundnachtgleiche im Frühling, wenn Kirschblütenblätter auf die Oberfläche eines Flusses fallen und in Gruppen zusammen treiben, ein Schauspiel, das die Japaner Hana-Ikada oder Blumenfloß nennen. Sie wurden im Shinshu-Uhrenstudio gefertigt, wo die Kunstfertigkeit von Grand Seiko bei der Zifferblattherstellung am eindrucksvollsten zur Geltung kommt.

Die SBGX363G stellt diese Szene in einem sanften Rosa dar und fängt das Tageslicht der auf dem Wasser treibenden Blüten ein, während die SBGX365G dasselbe Motiv in Blau interpretiert und die gleichen Blätter im Mondlicht darstellt — die beiden Zifferblätter zeigen denselben Moment zu unterschiedlichen Tageszeiten. Beide beziehen sich auf die “Cherry Blossom”-Serie der ikonischen 62GS-Kollektion und verbinden die neuen Stücke mit einem visuellen Erbe, das Grand Seiko seit den 1960er Jahren pflegt. Für all jene, die nach wie vor ein mechanisches Uhrwerk voraussetzen, um eine Uhr ernst zu nehmen, sind dies vielleicht nicht die passenden Modelle. Für alle anderen repräsentieren sie jedoch etwas äußerst Seltenes: Eine Manufaktur mit der technischen Fähigkeit und kulturellen Tiefe, um eine 32-mm-Quarzuhr zu erschaffen, die unserer Meinung nach absolute Aufmerksamkeit verdient.

Vacheron Constantin besitzt ein Alleinstellungsmerkmal, das sich durch noch so viel Marketing nicht künstlich erzeugen lässt: Es ist die älteste kontinuierlich produzierende Uhrenmanufaktur der Welt, gegründet 1755 in Genf, und hat ihre Produktion in fast drei Jahrhunderten trotz Kriegen, Wirtschaftskrisen und industriellen Umbrüchen kein einziges Mal unterbrochen. Dieses Erbe zeigt sich am deutlichsten in den edlen Dresswatches und den großen Komplikationen der Marke. Hier kommen die Genfer Veredelungstraditionen — Côtes de Genève, Perlage und Handanglierung — mit einer Präzision zum Einsatz, die das Gewicht der Genfer Punze, welche die Maison seit 1901 trägt, eindrucksvoll widerspiegelt.

Die Overseas-Kollektion bewegt sich auf einer völlig anderen Ebene. Konzipiert als der sportliche Ausdruck genau jener DNA, fand sie ihre faszinierendste Geschichte im Jahr 2019, als Vacheron Constantin einen Dual Time-Prototyp aus Titan eigens für Cory Richards entwickelte. Der Fotograf, National-Geographic-Entdecker und einer der wenigen Menschen, die im Winter einen 8.000er-Gipfel bestiegen haben, trug die Uhr während seines Aufstiegs auf den Mount Everest als ultimativen Praxistest. Darauf folgten 2021 zwei limitierte Everest-Editionen. Die in diesem Jahr vorgestellte Cardinal Points-Kollektion ist die direkte Fortsetzung dieser Linie und wird nun in vier Titanreferenzen angeboten, deren Zifferblattfarben den vier Himmelsrichtungen und den von ihnen repräsentierten Landschaften zugeordnet sind: Weiß für den eisigen Norden, Braun für die Ebenen des Südens, Grün für die Wälder des Westens und Blau für den östlichen Horizont, wo Ozean und Himmel verschmelzen.

Das 41-mm-Titangehäuse und das integrierte Armband wurden sowohl für extreme Robustheit als auch für echten Tragekomfort am Handgelenk konstruiert. Das matte, anthrazitgraue Finish auf Lünette, Krone und Drückerring erzeugt einen tonalen Kontrast, der die Aufmerksamkeit auf die ausgesparten Kerben lenkt, die an die Form des für die Overseas typischen Malteserkreuzes auf der Lünette erinnern. Das Zifferblatt belohnt eine genauere Betrachtung: Das gekörnte Zentrum kontrastiert mit dem azurierten Datumszähler, die konzentrischen Kreise weisen bei der Minuten- und Sekundenskala unterschiedliche Oberflächenbehandlungen auf, und Ziffern auf dem äußeren Ring markieren alle fünf Sekunden — ein Detail, das eher für Präzision unter Druck als für ein dekoratives Motiv spricht. Die orangefarbenen Zeiger für die zweite Zeitzone und die AM/PM-Funktion setzen auf jedem Zifferblatt einen kräftigen farblichen Akzent. Das hauseigene Kaliber 5110 DT/3 hinter dem Saphirglasboden steuert zwei Zeitzonen, eine Tag-Nacht- und eine Datumsanzeige, wobei der orangefarbene Zeiger mit Pfeilspitze für die Heimatzeit über alle Zeitzonen hinweg sofort ablesbar ist.

Die Werksveredelung erstreckt sich in typischer Vacheron-Manier sogar auf die Unterseite der Werkplatte, wo Flächen perliert wurden, die nach dem Einbau der Uhr niemals sichtbar sein werden. Je nach Sichtweise ist dies entweder der reinste Ausdruck handwerklicher Integrität oder die extravaganteste Art, die Zeit eines Kunsthandwerkers zu investieren. In beiden Fällen bestätigt sich jedoch, dass die Cardinal Points weitaus mehr ist als eine weitgereiste Sportuhr, die lediglich einen äußerst klangvollen Namen trägt.

Hermès gründete seine Uhrenabteilung im Jahr 1978 — daher die Kaliberbezeichnung H1978 —, doch die Beziehung der Maison zu Zeitmessern reicht wesentlich weiter zurück. Sie begann mit den Reiseuhren und Schreibtischpendulen, die das Haus für eine Kundschaft anfertigte, die von einer Uhr dieselben handwerklichen Standards erwartete wie von einem Sattel. Diese Herkunft — der Fokus auf Objekte statt auf reine Instrumente — hat die Herangehensweise von Hermès an das Uhrendesign stets geprägt. Die H08 ist der aktuelle Ausdruck dieses Ansatzes in der Kollektion. Das Gehäuse besitzt eine ambivalente Geometrie — weder rund noch eckig, sondern beides zugleich —, die seit ihrer Einführung zum markantesten Merkmal der Uhr geworden ist. Die Squelette-Edition nutzt die Skelettierung nicht als Zurschaustellung technischer Dominanz, sondern als Fortführung des ursprünglichen Designdialogs. Sie entfernt das Zifferblatt, um ein Titanwerk freizulegen, dessen Brücken und Komponenten mit derselben architektonischen Sorgfalt arrangiert wurden, die auch das Gehäuse selbst bestimmt.

Das Kaliber H1978 S ist so konstruiert, dass das Auge förmlich hindurchwandert, anstatt nur darauf zu ruhen; die ineinandergreifenden Ebenen des Räderwerks erzeugen Tiefe ohne Verwirrung. Das 39 mm große, satinierte Titangehäuse sorgt für Leichtigkeit am Handgelenk. Das strukturierte Kautschukarmband mit seinem gewebten Oberflächenmuster schlägt eine direkte Brücke zum textilen Erbe des Hauses, ohne dies offensiv zur Schau zu stellen, und die passenden Super-LumiNova-Indexe der blauen Version stellen sicher, dass das skelettierte Zifferblatt — das bei weniger gelungenen Ausführungen oft der Ästhetik die Ablesbarkeit opfert — auch im Dunkeln funktional bleibt. Es ist eine Uhr, die den genaueren Blick belohnt, was ohnehin stets die weitaus interessantere Herausforderung ist.

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