Cover Sabba Paris创始人Alessandro Sabbatini的珠宝世界，他将卓越匠心置于盛名之上（图片来源：Sabba Paris）
Sabba Paris创始人Alessandro Sabbatini的珠宝世界，他将卓越匠心置于盛名之上（图片来源：Sabba Paris）
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“Sabba Paris” 创始人Alessandro Sabbatini曾毅然离开卡地亚，只为缔造完全属于自己的作品。如今，他向我们揭示了为何真正的奢华源于稀有，而非声名。
25岁时，毅然放弃自儿时起便梦寐以求的卡地亚职位，这需要极大的勇气。Alessandro Sabbatini拥有这份魄力，尽管当时的他并未察觉。他在香港通过视频通话对笔者说道：“当时我以为自己已经实现了人生的理想。” 当时他正向一群甄选出的收藏家展示作品，这种低调而私密的方式，与传统珠宝展示的盛大排场截然不同。而在法国巴黎，“Sabba Paris” 的经营模式宛如一家旧时代的工坊，始终保持着极致的审慎与低调。
“我从未梦想过拥有自己的珠宝品牌，我梦想的是为卡地亚设计作品，” Sabbatini坦言。一切的转变始于脑海中挥之不去的一席话。一位年长且阅历丰富的朋友曾问他一个简单的问题：既然你能为卡地亚设计，为何不为自己设计呢？Sabbatini回忆道：“我从未想过。我用了整整两年时间，才真正下定决心离开卡地亚，开始独立创作。” 这两年，他致力于区分“设计珠宝”与“设计属于自己的珠宝”。“当你为自己设计时，那完全是另一番心境。”
这段创作生涯起源于罗马，当时年仅10岁的Sabbatini被母亲带去参观一场钻石展。那次邂逅彻底改变了他的一生。他回忆道：“那对我而言是一种震撼。” 他被皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡（Piero della Francesca）和波提切利（Botticelli）的两幅文艺复兴画作深深吸引。“我当时惊叹不已，不仅是因为那些珠宝本身美轮美奂，更因为它们呈现的方式别出心裁。” 他当即对母亲说：“我想成为一名珠宝设计师。” 许多孩童随口说出的话往往转瞬即忘，而这句话却成了他终身的追求。
Above Sabba Paris采用钛金属与黄金打造的天使肌珊瑚及钻石耳坠（图片来源：Sabba Paris）
Sabba Paris采用钛金属与黄金打造的天使肌珊瑚及钻石耳坠（图片来源：Sabba Paris）
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出生于意大利中部一个小村庄的他，曾前往米兰历峰创意学院（Richemont Creative Academy）深造，随后旅居香港，最终落脚巴黎。在香港，他第一次接触到了翡翠——那种温润细腻的蛋面宝石带给他一种他称之为“魔法药水”般的灵感。这让他意识到刻面宝石并非唯一的焦点，珠宝可以通过对比展现灵动气息。他解释道：“我不喜欢过于扁平的设计。刻面宝石、蛋面宝石与其他材质的组合，赋予了作品一种我所追求的立体感。”
这种设计哲学延伸到了他对手工技艺的运用上——这些做法往往让传统高级珠宝商大跌眼镜：在钛金属上镶嵌铂金、对金属表面进行非传统的处理，以及最近推出的蛋面切割钻石——这在当代珠宝界是一个前卫的概念。“我热爱钻石，但我认为蛋面切割钻石确实提升到了另一个境界，” 他说道。“我喜欢闪耀的事物，但不必过分炫目。对于钻石而言，有时过度的璀璨反而是一种困扰。”
他的首个独立委托来自一位收藏家，对方深刻理解一位天赋异禀但缺乏资金的年轻设计师的处境。在一次晚宴上，对方提出：寻找最完美的红宝石，为我设计一枚戒指，我买下它。那枚镶嵌着缅甸无烧红宝石的尾戒，成为了 “Sabba Paris” 的基石。“你无法想象，” Sabbatini谈起那一刻时感慨道，“我当时问他：‘你真的是认真的吗？因为你正在让我的梦想成真。’” 这就是他构建品牌的方式：一件作品、两件作品……每一笔销售都资助了下一件臻品的创作。如今，“Sabba Paris” 的经营原则与奢华界的商业本能背道而驰。Sabbatini拒绝重复设计，即使是不同配色也不行。“我永远不会这样做。首先，这是对拥有第一件作品的客人的尊重。其次，这也是对作品本身的尊重。” 他刻意限制自己在社交媒体上的曝光，深知过高的可见度会带来他无法、也不会满足的市场需求。“我每年只创作少量作品，关键在于尽可能保持稀有性。” 他的作品由画廊和收藏家发布，而极少由他本人发布。“如果我发布了什么作品，会有无数人想求购同款。”
Above Sabba Paris的一款由37.50克拉缅甸无烧皇家蓝水滴形蓝宝石及钻石组成的弹性项链（图片来源：Sabba Paris）
Sabba Paris的一款由37.50克拉缅甸无烧皇家蓝水滴形蓝宝石及钻石组成的弹性项链（图片来源：Sabba Paris）
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这并非是故弄玄虚。Sabbatini在巴黎和意大利设有三个工作室，而他认为这已经太多了。他对于成功的定义足以让大多数品牌顾问感到汗颜：“保持尽可能小规模，保持尽可能高的稀有度。我永远不会开设多于一家展厅，那就是在巴黎的那一家。” 他追溯了路易-弗朗索瓦·卡地亚（Louis-François Cartier）早期的经营模式，当时品牌创始人只在巴黎拥有一家门店，并带着装满珠宝的皮箱四处拜访客户。“我计划在未来一年内创作更少的作品，而非更多；追求少而精，让珠宝变得愈发特别。”
尽管其作品极其罕见，但Sabbatini设计的珠宝旨在佩戴，而非被束之高阁。“当珠宝被佩戴在人身上时，它才真正焕发了生命，” 他说道。“以前，我设计的珠宝更像是独立的艺术品，它们可以静置于盒中，也可以锁在保险柜里。但现在的我所做的完全不同。” 他的耳环需经过数百次佩戴测试，以确保舒适度与平衡感。大颗宝石的镶嵌展现了一种他称之为“法式随性（nonchalance à la française）”的从容——即佩戴者能驾驭卓越非凡的珠宝，而非被珠宝所累。“我们确实追求非凡的视觉效果，但同时也要求珠宝足够易于佩戴。”
这种兼具舒适度与精湛工艺的结合，映射了他更深层次的哲学：珠宝是铭记时刻的载体。在意大利和法国，纪念日、里程碑、誓言等重要庆祝时刻，都通过珠宝得到永恒的见证。“珠宝具有双重重要性：它源于宝石与材质本身，但它更代表了那个特别的时刻，” 他总结道，“珠宝是一种拥有强大情感力量的物件。”
Above Sabba Paris粉色红宝碧玺及钻石打造的 “Versailles en rose” 吊灯耳环（图片来源：Sabba Paris）
Sabba Paris粉色红宝碧玺及钻石打造的 “Versailles en rose” 吊灯耳环（图片来源：Sabba Paris）
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当格温妮丝·帕特洛（Gwyneth Paltrow）佩戴着他的紫水晶手镯登上2025年4月刊的《名利场》（Vanity Fair）封面时，这无疑是对Sabbatini设计理念的巨大认可。“Sabba Paris” 标志性的黄色珠宝盒，已成为收藏家们心中的珍宝，即便是拥有全球顶尖品牌藏品的收藏家，也对其赞叹不已。该品牌的声望通过收藏圈内的口碑传播，自然而然地不断壮大。
“在一个凡事都触手可及的世界里，我认为我们应当回归那种寻觅珍宝的艰难过程，” Sabbatini说。“宝石本身稀有，本就不易寻觅，因此珠宝亦应保持这份珍罕。”
作为Tatler GMT腕表珠宝区域编辑兼内容主管，Amrita Katara专注于亚洲地区的奢侈腕表和珠宝报道，在编辑策略、专题写作和行业领袖访谈方面拥有丰富的经验。她曾任职于奢侈生活方式媒体和客户合作领域。Amrita常驻孟买，致力于将全球趋势与亚洲市场洞察相结合。
