Cover Un ritratto di Sabba Paris con il fondatore Alessandro Sabbatini, il maestro che antepone la rarità alla notorietà (Foto: cortesia di Sabba Paris)
Un ritratto di Sabba Paris con il fondatore Alessandro Sabbatini, il maestro che antepone la rarità alla notorietà (Foto: cortesia di Sabba Paris)
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Alessandro Sabbatini, fondatore di Sabba Paris, ha abbandonato Cartier per intraprendere un percorso creativo indipendente. Oggi ci svela perché il vero lusso risieda nella rarità, non nella fama.
Lasciare Cartier, l’azienda dei propri sogni sin dall’infanzia, all’età di 25 anni richiede una notevole convinzione. Alessandro Sabbatini ne era dotato, sebbene all’epoca non ne fosse pienamente consapevole. “Pensavo di aver già raggiunto ciò che desideravo nella vita”, confida durante una videochiamata da Hong Kong, dove sta presentando alcune sue creazioni a un ristretto gruppo di collezionisti. È un approccio che rispecchia perfettamente la sua filosofia: sobrio, personale e lontano anni luce dal clamore delle presentazioni tradizionali. Nella capitale francese, Sabba Paris opera da un singolo showroom con la discrezione di un atelier d’altri tempi.
“Non ho mai sognato di avere un mio brand di gioielli. Il mio sogno era disegnare per Cartier”, ammette Sabbatini. La svolta avvenne grazie a una conversazione che gli rimase impressa come una spina. Un amico, più grande e presumibilmente più saggio, gli pose una domanda semplice: se sei capace di creare per Cartier, perché non farlo per te stesso? “Non ci avevo mai pensato”, racconta Sabbatini. “Ci sono voluti due anni prima di lasciare davvero Cartier e dedicarmi alle mie collezioni”. Quei due anni sono stati dedicati a imparare a distinguere tra il disegnare gioielli per altri e il disegnare gioielli di Sabba Paris. “Quando disegni per te stesso, la storia cambia completamente”.
Tutto ebbe inizio a Roma, quando Sabbatini aveva appena dieci anni e la madre lo portò a una mostra sui diamanti. Fu un incontro destinato a cambiare la sua vita. “Per me fu uno shock”, afferma. Rimase folgorato da due dipinti rinascimentali, opere di Piero della Francesca e Botticelli. “Pensai: ‘Mio Dio’, non solo perché i gioielli erano magnifici, ma perché erano presentati in modo unico”. In quel momento promise a sua madre: “Voglio disegnare gioielli”. La maggior parte delle dichiarazioni infantili svanisce col tempo; questa ha dato forma a un’intera esistenza.
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Above Orecchini pendenti “girandole rosa” in corallo pelle d’angelo e diamanti, montati in titanio e oro (Foto: cortesia di Sabba Paris)
Orecchini pendenti “girandole rosa” in corallo pelle d’angelo e diamanti, montati in titanio e oro (Foto: cortesia di Sabba Paris)
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Originario di un piccolo borgo dell’Italia centrale, Sabbatini si è formato alla Richemont Creative Academy di Milano, per poi trasferirsi a Hong Kong e infine a Parigi. A Hong Kong scoprì la giada: cabochon morbidi e delicati che definisce come “una pozione magica”. Fu allora che comprese come le pietre sfaccettate non debbano necessariamente dominare e che un gioiello possa trarre linfa dal contrasto. “Non amo l’omogeneità piatta”, spiega. “L’abbinamento tra sfaccettature, cabochon e altri materiali conferisce quella tridimensionalità che cerco costantemente”.
Questa filosofia si riflette nell’utilizzo di materiali che farebbero inarcare le sopracciglia ai gioiellieri tradizionali: titanio accanto al platino, trattamenti non convenzionali sulle superfici metalliche e, più recentemente, diamanti a cabochon, un concetto innovativo nella gioielleria moderna. “Amo i diamanti, ma credo che quelli a cabochon siano su un altro livello”, afferma. “Amo le cose che brillano, ma senza eccessi. A volte, il limite dei diamanti è che la loro luce risulta troppo intensa”.
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La sua prima commissione indipendente arrivò da un collezionista che comprese il precario equilibrio di un giovane designer di talento privo di capitali. Durante una cena, gli propose un accordo: trovare il rubino più splendido possibile e creare un anello su misura. Quell’anello con un rubino birmano non trattato divenne la pietra miliare di Sabba Paris. “Non potete immaginare”, racconta Sabbatini riguardo a quel momento. “Ho chiesto al cliente: ‘Lo dici davvero?’ perché stava realizzando il mio sogno”. È così che ha costruito il brand: un pezzo alla volta, ogni vendita finanziava la creazione successiva. Oggi, Sabba Paris segue principi opposti a ogni logica commerciale del lusso. Sabbatini rifiuta di replicare i modelli, anche in varianti di colore diverse. “Non lo farò mai. È una forma di rispetto verso chi possiede il pezzo originale e verso l’oggetto stesso”. Limita deliberatamente la sua presenza sui social media, consapevole che la visibilità creerebbe una domanda che non può — e non vuole — soddisfare. “Realizzo solo pochi pezzi l’anno per mantenere intatta l’esclusività di Sabba Paris”. Le sue creazioni compaiono sui profili di gallerie e collezionisti, ma raramente sui suoi. “Se pubblicassi qualcosa, avrei decine di richieste per lo stesso pezzo”.
Above Collana elastica in zaffiro pera “goutte en Bleu Royal” da 37,50 carati e diamanti (Foto: cortesia di Sabba Paris)
Collana elastica in zaffiro pera “goutte en Bleu Royal” da 37,50 carati e diamanti (Foto: cortesia di Sabba Paris)
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Non si tratta di un’affettazione mistica. Sabbatini gestisce tre laboratori divisi tra Parigi e l’Italia, che considera già troppi. La sua definizione di successo farebbe disperare la maggior parte dei consulenti aziendali: “Rimanere piccoli ed esclusivi. Non avrò mai più di uno showroom, che rimarrà a Parigi”. Cita i primi passi di Louis-François Cartier, quando il fondatore viaggiava dai clienti con bauli carichi di gioielli. “Il mio obiettivo per il futuro è ridurre il numero di creazioni, rendendo ogni pezzo di Sabba Paris sempre più speciale”.
Nonostante la loro rarità, i gioielli di Sabbatini sono pensati per essere indossati, non archiviati. “Il gioiello prende vita solo quando è indossato”, sostiene. “In passato creavo pezzi destinati a restare in una scatola o in una cassaforte. Oggi la mia visione di Sabba Paris è completamente diversa”. Gli orecchini vengono testati ripetutamente per garantire comfort e leggerezza. Le pietre importanti sono incastonate con quella che lui chiama “nonchalance à la française”: la capacità di indossare qualcosa di straordinario senza che questo diventi un peso. “Cerchiamo qualcosa di eccezionale, ma che resti facile da portare”.
Questo connubio tra portabilità e maestria artigianale riflette la sua filosofia: i gioielli scandiscono i momenti della vita. In Italia e Francia, le celebrazioni sono suggellate da pietre preziose; anniversari e traguardi diventano tangibili. “Un gioiello possiede una duplice importanza: deriva sia dalla bellezza dei materiali che dall’occasione che rappresenta”, osserva. “È un oggetto incredibilmente potente”.
Above Orecchini chandelier “Versailles en rose” in rubellite rosa e diamanti (Foto: cortesia di Sabba Paris)
Orecchini chandelier “Versailles en rose” in rubellite rosa e diamanti (Foto: cortesia di Sabba Paris)
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Quando Gwyneth Paltrow ha indossato il suo bracciale in ametista sulla copertina di aprile 2025 di Vanity Fair, è stata la definitiva conferma dell’approccio di Sabbatini. Le iconiche scatole gialle di Sabba Paris sono diventate tesori ambiti da collezionisti che apprezzano gioielli capaci di distinguersi anche all’interno di collezioni blasonate. La fama del brand è cresciuta organicamente, tra i sussurri degli intenditori.
“In un mondo in cui tutto è diventato facilmente reperibile, credo sia necessario tornare alla bellezza della difficoltà di ricerca”, conclude Sabbatini. “Le gemme rare sono difficili da trovare, e i gioielli di Sabba Paris dovrebbero seguire la stessa filosofia”.
In qualità di Regional Editor per Orologi e Gioielli e Responsabile dei Contenuti Editoriali per Tatler GMT, Amrita Katara è specializzata nella copertura del settore orologiero e della gioielleria di lusso in Asia, con competenze in strategia editoriale, redazione di articoli e interviste con i leader del settore. Le sue precedenti esperienze professionali spaziano dai media dedicati al lifestyle di lusso alle partnership con i clienti. Con sede a Mumbai, il lavoro di Amrita unisce le tendenze globali alle conoscenze del mercato asiatico.
