Cover Immersion chez Sabba Paris avec son fondateur Alessandro Sabbatini, le joaillier qui privilégie la rareté à la reconnaissance (Photo : avec l'aimable autorisation de Sabba Paris)
Immersion chez Sabba Paris avec son fondateur Alessandro Sabbatini, le joaillier qui privilégie la rareté à la reconnaissance (Photo : avec l'aimable autorisation de Sabba Paris)
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Alessandro Sabbatini, fondateur de Sabba Paris, a tourné le dos à Cartier pour concevoir des créations qui lui ressemblent. Il nous révèle pourquoi le véritable luxe de Sabba Paris réside dans la rareté plutôt que dans la reconnaissance.
Quitter Cartier—l’emploi de vos rêves depuis l’enfance—à 25 ans exige une certaine conviction. Alessandro Sabbatini l’avait, bien qu’il ne s’en rendît pas compte à l’époque. “Je pensais avoir déjà atteint ce que je voulais dans la vie”, me confie-t-il lors d’un appel vidéo depuis Hong Kong, où il présente ses pièces à un groupe sélect de collectionneurs. C’est tout à fait représentatif de son approche—discrète, personnelle, à mille lieues du faste des présentations joaillières traditionnelles. Dans la capitale française, Sabba Paris opère depuis un unique showroom avec la retenue d’un atelier d’autrefois.
“Je n’ai jamais rêvé d’avoir ma propre marque de joaillerie. Je rêvais de dessiner pour Cartier”, admet Sabbatini. Le changement est venu d’une conversation qui s’est ancrée dans son esprit comme une écharde. Un ami, plus âgé et sans doute plus sage, lui a posé une question simple : si vous pouvez dessiner pour Cartier, pourquoi pas pour vous-même ? “Je n’y avais jamais pensé”, dit Sabbatini. “Il m’a fallu deux ans avant de vraiment quitter Cartier pour me consacrer à mes propres créations.” Ces deux années furent consacrées à apprendre à distinguer le design pour autrui de la création de ses propres bijoux. “Quand vous dessinez pour vous-même, c’est une toute autre histoire.”
Cette histoire a commencé à Rome alors que Sabbatini n’avait que dix ans et que sa mère l’a emmené à une exposition sur les diamants. Ce fut l’une de ces rencontres qui changent une vie. “Ce fut un choc pour moi”, raconte-t-il. Il a été fasciné par deux peintures de la Renaissance—des œuvres de Piero della Francesca et Botticelli. “Je me suis dit : ‘Mon Dieu’—non seulement les bijoux étaient magnifiques, mais ils étaient également présentés d’une manière particulière.” Il a déclaré à sa mère sur-le-champ : “Je veux concevoir des bijoux.” La plupart des déclarations faites par des enfants sont oubliées avant l’heure du coucher ; celle-ci a perduré toute une vie.
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Above Pendeloques d'oreilles “girandoles roses” en corail peau d'ange et diamants, montées sur titane et or (Photo : avec l'aimable autorisation de Sabba Paris)
Pendeloques d'oreilles “girandoles roses” en corail peau d'ange et diamants, montées sur titane et or (Photo : avec l'aimable autorisation de Sabba Paris)
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Originaire d’un petit village du centre de l’Italie, il s’est dirigé vers la Richemont Creative Academy à Milan pour se former, avant de s’installer à Hong Kong puis à Paris. À Hong Kong, il a découvert le jade pour la première fois—des cabochons lisses et délicats qui offraient ce qu’il appelle “une potion magique”. Ils lui ont fait réaliser que les pierres facettées n’ont pas besoin de dominer et que les bijoux peuvent respirer grâce au contraste. “Je n’aime pas quand tout est plat”, explique-t-il. “L’alliance entre facettes, cabochons et autres matériaux apporte un aspect tridimensionnel que je recherche véritablement.”
Cette philosophie s’étend à son utilisation de matériaux qui feraient sourciller les grands joailliers traditionnels : titane aux côtés du platine, traitements non conventionnels sur les surfaces métalliques, et plus récemment, les diamants cabochons—un concept novateur dans la joaillerie moderne. “J’adore les diamants. Je ne veux pas être partial, mais je pense que les diamants cabochons sont vraiment à un autre niveau”, confie-t-il.
“J’aime les choses qui brillent, mais pas trop. Avec les diamants, le problème est parfois qu’ils brillent trop.”
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Sa première commande indépendante est venue d’un collectionneur qui comprenait la situation précaire d’un jeune designer talentueux mais sans capital. Au cours d’un dîner, l’homme a fait une offre : trouvez le plus beau rubis possible, concevez-moi une bague, et je l’achèterai. Cette bague, ornée d’un rubis de Birmanie non chauffé, est devenue la fondation de Sabba Paris. “Vous ne pouvez pas imaginer”, dit Sabbatini de ce moment. “L’avez-vous vraiment dit ?” a-t-il demandé à l’homme, “car vous réalisez mon rêve.” C’est ainsi qu’il a construit la marque : une pièce, puis deux, chaque vente finançant la création suivante. Aujourd’hui, Sabba Paris fonctionne selon des principes qui vont à l’encontre de tout instinct commercial dans le luxe. Sabbatini refuse de reproduire ses créations, même dans des coloris différents. “Je ne le ferai jamais. Je pense que c’est d’abord une marque de respect envers la personne qui possède la première pièce. Et puis, c’est aussi par respect pour l’objet lui-même.” Il limite délibérément sa présence sur les réseaux sociaux, comprenant que la visibilité crée une demande qu’il ne peut—et ne veut—satisfaire. “Je ne réalise que quelques pièces par an, tout est une question de rendre Sabba Paris aussi exclusif que possible.” Ses créations sont publiées par des galeries et des collectionneurs, mais rarement par lui. “Si je postais quelque chose, plusieurs personnes voudraient la même pièce.”
Above Un collier élastique orné d'un saphir poire de 37,50 carats “goutte en Bleu Royal” de Birmanie non chauffé et de diamants (Photo : avec l'aimable autorisation de Sabba Paris)
Un collier élastique orné d'un saphir poire de 37,50 carats “goutte en Bleu Royal” de Birmanie non chauffé et de diamants (Photo : avec l'aimable autorisation de Sabba Paris)
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Il ne s’agit pas d’une affectation déguisée en mystère. Sabbatini dirige trois ateliers répartis entre Paris et l’Italie, et considère que c’est déjà trop. Sa définition du succès ferait pleurer la plupart des consultants de marque : “Rester aussi petit et exclusif que possible. Je n’aurai jamais plus d’un showroom, celui de Paris.” Il invoque les débuts de Louis-François Cartier, quand le fondateur de la maison n’avait qu’une boutique à Paris et voyageait pour rencontrer ses clients avec des coffres remplis de bijoux. “Je veux aborder l’année prochaine en réalisant moins de pièces, pas plus ; en faire moins, mais rendre les bijoux plus exceptionnels.”
Malgré leur rareté, les bijoux de Sabbatini sont conçus pour être portés, pas archivés. “La pièce prend vie lorsqu’elle est portée par une personne”, dit-il. “Auparavant, je créais des bijoux conçus pour vivre seuls. Ils pouvaient rester dans un coffret ou un coffre-fort. Je fais quelque chose de complètement différent maintenant.” Ses boucles d’oreilles sont testées des centaines de fois pour leur confort et leur poids. Les grandes pierres sont montées avec une aisance qu’il qualifie de “nonchalance à la française”—cette capacité à porter une création extraordinaire sans être étouffé par elle. “Nous voulons vraiment quelque chose de spécial, mais en même temps, quelque chose qui soit facile à porter.”
Cette alliance de confort et de savoir-faire reflète sa philosophie plus large : le bijou marque les moments. En Italie comme en France, les célébrations sont scellées par des bijoux—anniversaires, étapes de vie, promesses rendues tangibles. “[Le bijou a une] double importance : il provient des pierres et du matériau lui-même ; mais c’est aussi l’occasion”, explique-t-il. “C’est un objet extrêmement puissant.”
Above Boucles d'oreilles chandelier “Versailles en rose” en rubellite rose et diamants (Photo : avec l'aimable autorisation de Sabba Paris)
Boucles d'oreilles chandelier “Versailles en rose” en rubellite rose et diamants (Photo : avec l'aimable autorisation de Sabba Paris)
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Lorsque Gwyneth Paltrow a porté son bracelet en améthyste sur la couverture de Vanity Fair d’avril 2025, ce fut une validation de l’approche d’Alessandro Sabbatini. Les boîtes jaunes signature de Sabba Paris sont devenues des objets chéris par les collectionneurs qui apprécient les bijoux qui se démarquent, même au sein de collections abritant des pièces des maisons les plus célèbres au monde. La réputation de Sabba Paris a grandi organiquement, par le bouche-à-oreille au sein des cercles de collectionneurs.
“Dans un monde où tout est devenu si facile à trouver, je pense que nous devons revenir à la difficulté de découvrir les choses”, déclare Sabbatini. “Les pierres précieuses sont rares et vous ne pouvez pas les trouver facilement—les bijoux de Sabba Paris devraient rester dans cette même logique.”
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En tant que rédactrice régionale pour les montres et les bijoux et responsable du contenu éditorial de Tatler GMT, Amrita Katara est spécialisée dans la couverture de l'actualité horlogère et joaillière de luxe en Asie. Forte d'une expertise en stratégie éditoriale, en rédaction d'articles de fond et en interviews de personnalités du secteur, elle a auparavant travaillé dans les médias spécialisés dans l'art de vivre de luxe et en gestion de partenariats clients. Basée à Mumbai, son travail fait le lien entre les tendances mondiales et la connaissance approfondie du marché asiatique.
