Cover Dentro de Sabba Paris junto a Alessandro Sabbatini, el joyero que prioriza la exclusividad de Sabba Paris sobre el reconocimiento (Foto: cortesía de Sabba Paris)
Dentro de Sabba Paris junto a Alessandro Sabbatini, el joyero que prioriza la exclusividad de Sabba Paris sobre el reconocimiento (Foto: cortesía de Sabba Paris)
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Alessandro Sabbatini, fundador de Sabba Paris, abandonó Cartier para crear algo completamente personal. Ahora revela por qué el verdadero lujo reside en la exclusividad y no en el reconocimiento de la marca Sabba Paris.
Dejar atrás Cartier, el empleo de sus sueños desde la infancia, a los 25 años requiere una convicción especial. Alessandro Sabbatini la poseía, aunque no fuera consciente de ello en aquel momento. “Pensé que ya había alcanzado lo que deseaba en la vida”, me comenta durante una videollamada desde Hong Kong, donde presenta piezas a un selecto grupo de coleccionistas. Es algo habitual en su estilo: discreto, personal y alejado de la fanfarria de las presentaciones tradicionales. En París, Sabba Paris opera desde un único showroom con la mesura de un taller del viejo mundo.
“Nunca soñé con tener mi propia marca de joyas. Soñaba con diseñar para Cartier”, admite Sabbatini. El cambio surgió tras una conversación que se le clavó en la mente como una espina. Un amigo, mayor y supuestamente más sabio, le planteó una pregunta sencilla: si puedes diseñar para Cartier, ¿por qué no para ti mismo? “Nunca lo había pensado”, dice Sabbatini. “Me tomó dos años dejar realmente Cartier y comenzar con mis propios diseños”. Esos dos años los dedicó a aprender a distinguir entre diseñar joyería y diseñar sus propias joyas de Sabba Paris. “Cuando diseñas para ti mismo, la historia es completamente diferente”.
Esa historia comenzó en Roma cuando Sabbatini tenía solo diez años y su madre lo llevó a una exposición de diamantes. Resultó ser uno de esos encuentros que reconfiguran una vida. “Fue un impacto para mí”, recuerda. Quedó prendado por dos pinturas del Renacimiento: obras de Piero della Francesca y Botticelli. “Pensé: ‘Oh, Dios mío’, no solo porque la joyería fuera hermosa, sino también por cómo se mostraba”. En ese instante le dijo a su madre: “Quiero diseñar joyería”. La mayoría de las declaraciones infantiles se olvidan al caer la noche; esta perduró toda una vida.
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Above Pendientes tipo girandola en coral piel de ángel y diamantes, montados en titanio y oro (Foto: cortesía de Sabba Paris)
Pendientes tipo girandola en coral piel de ángel y diamantes, montados en titanio y oro (Foto: cortesía de Sabba Paris)
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Originario de un pequeño pueblo del centro de Italia, se dirigió a la Richemont Creative Academy en Milán para formarse, luego se mudó a Hong Kong y finalmente a París. En Hong Kong, descubrió el jade por primera vez: cabujones suaves y delicados que ofrecían algo que él describe como “una poción mágica”. Le hicieron comprender que las piedras facetadas no necesitan dominar y que la joyería podía respirar a través del contraste. “No me gusta cuando todo es plano”, explica. “La combinación entre facetas, cabujones y otros materiales otorga una tridimensionalidad que busco constantemente”.
Esta filosofía se extiende a su uso de materiales que harían arquear las cejas a los joyeros tradicionales: titanio junto al platino, tratamientos poco convencionales en superficies metálicas y, más recientemente, diamantes en cabujón, un concepto novedoso en la alta joyería moderna. “Amo los diamantes. No quiero ser parcial, pero creo que los diamantes en cabujón están realmente a otro nivel”, afirma. “Me encantan las cosas que brillan, pero no en exceso. Con los diamantes, a veces el problema es que brillan demasiado”.
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Su primer encargo independiente provino de un coleccionista que comprendió la precaria posición de un joven diseñador con talento pero sin capital. Durante una cena, le hizo una oferta: encuentra el rubí más hermoso posible, diséñame un anillo y lo compraré. Ese anillo para el dedo meñique con un rubí birmano sin tratamiento térmico se convirtió en la piedra angular de Sabba Paris. “No se puede imaginar”, dice Sabbatini sobre aquel momento. “¿Realmente dijo eso?”, le preguntó al hombre, “porque está haciendo realidad mi sueño”. Así construyó la marca: una pieza, luego dos, y así sucesivamente; cada venta financiando la siguiente creación. Hoy, Sabba Paris opera bajo principios que contradicen todo instinto comercial del lujo. Sabbatini se niega a repetir diseños, incluso en diferentes colores. “Nunca lo haré. Creo que es una muestra de respeto hacia la persona que posee la primera pieza, ante todo. Y también, es respeto por el objeto mismo”. Limita deliberadamente su presencia en redes sociales, entendiendo que la visibilidad crea una demanda que no puede, y no quiere, satisfacer. “Solo hago unas pocas piezas al año; es cuestión de hacerlo lo más exclusivo posible”. Sus creaciones son publicadas por galerías y coleccionistas, pero rara vez por él. “Si publicara algo, tendría a mucha gente queriendo la misma pieza”.
Above Collar elástico con zafiro en forma de gota de 37,50 quilates “Bleu Royal” y diamantes (Foto: cortesía de Sabba Paris)
Collar elástico con zafiro en forma de gota de 37,50 quilates “Bleu Royal” y diamantes (Foto: cortesía de Sabba Paris)
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Esto no es una afectación disfrazada de misterio. Sabbatini dirige tres talleres divididos entre París e Italia y considera que ya son demasiados. Su definición de éxito haría llorar a la mayoría de los consultores de marca: “Mantenerse tan pequeño como sea posible y tan exclusivo como sea posible. Nunca tendré más de un showroom, que es el de París”. Invoca los primeros años de Louis-François Cartier, cuando el fundador de la casa tenía una única tienda en París y viajaba para visitar a sus clientes con baúles de joyas. “Quiero enfocar el próximo año haciendo menos piezas, no más; crear menos, pero lograr que las joyas sean aún más especiales”.
A pesar de su exclusividad, las joyas de Sabbatini están diseñadas para ser usadas, no archivadas. “La pieza cobra vida cuando la lleva una persona”, dice. “Antes, diseñaba joyas destinadas a vivir por sí mismas. Podían estar en una caja o en una caja fuerte. Ahora estoy haciendo algo completamente diferente”. Sus pendientes son probados cientos de veces para asegurar comodidad y equilibrio. Las grandes piedras se engastan con una soltura que él denomina “nonchalance à la française”: la capacidad de llevar algo extraordinario sin sentirse abrumado por ello. “Realmente queremos algo especial, pero al mismo tiempo, que sea fácil de llevar”.
Este matrimonio entre comodidad y maestría artesanal refleja su filosofía general: las joyas marcan momentos. En Italia y Francia, las celebraciones se sellan con gemas; aniversarios, hitos y promesas se vuelven tangibles. “La joyería tiene una doble importancia: proviene de las piedras y del material mismo, pero también de la ocasión”, afirma. “Es un objeto sumamente poderoso”.
Above Pendientes tipo candelabro “Versailles en rose” con rubelitas rosas y diamantes (Foto: cortesía de Sabba Paris)
Pendientes tipo candelabro “Versailles en rose” con rubelitas rosas y diamantes (Foto: cortesía de Sabba Paris)
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Cuando Gwyneth Paltrow lució su brazalete de amatista en la portada de abril de 2025 de Vanity Fair, fue una validación del enfoque de Sabba Paris. Las distintivas cajas amarillas de la firma se han vuelto tesoros para los coleccionistas que aprecian la joyería que destaca, incluso en colecciones que albergan piezas de las casas más célebres del mundo. La reputación de la marca ha crecido de manera orgánica, mediante susurros en los círculos de coleccionistas.
“En un mundo donde todo se ha vuelto tan fácil de encontrar, creo que debemos volver a la dificultad de hallar las cosas”, concluye Sabbatini. “Las gemas son raras y no se pueden encontrar fácilmente; por lo tanto, las joyas de Sabba Paris deberían mantener esa misma exclusividad”.
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Como editora regional de relojes y joyería y responsable de contenido editorial de Tatler GMT, Amrita Katara se especializa en la cobertura de relojes y joyería de lujo en Asia, con amplia experiencia en estrategia editorial, redacción de artículos y entrevistas con líderes del sector. Anteriormente, trabajó en medios de comunicación de estilo de vida de lujo y en la gestión de relaciones con clientes. Con sede en Mumbai, el trabajo de Amrita conecta las tendencias globales con el conocimiento del mercado asiático.
