পাঁচ উদীয়মান হংকং ফ্যাশন ডিজাইনার—কারুশিল্প, স্মৃতি ও নিজস্ব স্বকীয়তা

এমন একটি কাপড় বলুন যার সাথে আপনি সারাজীবন কাজ করতে পারবেন?

চুং তস হো: নন-ওভেন কাপড় খুবই সাধারণ, শিল্পখাতে ব্যবহৃত এবং সস্তা। কিন্তু যদি আপনি এটাকে যথাযথ মনোযোগের সাথে ব্যবহার করেন—চাপ দিয়ে বা তাপ দিয়ে—তখন এর গঠন সম্পূর্ণ বদলে যায়। এখানেই আসল সৃজনশীলতা লুকিয়ে আছে।

মিনিমালিস্ট নাকি ম্যাক্সিমালিস্ট—আপনি নিজেকে কোথায় দেখেন?

চুং কা চিং: আমি “পেয়ার্ড-ব্যাক” বা পরিমিত শব্দটিকে বেশি পছন্দ করি। একটি পোশাকে প্রচুর পরিমাণে কারুশিল্প থাকতে পারে, তবুও শেষ পর্যন্ত তা দেখতে পরিচ্ছন্ন ও সরাসরি হওয়া উচিত।

কিনিয়ান ল্যাম (Kinyan Lam)

শৈশবে হংকং ডিজাইনার কিনিয়ান ল্যামের সবচেয়ে প্রিয় পোশাক ছিল একটি সাধারণ শার্ট, যেখানে একটি কার্টুন চরিত্র ছাপা ছিল যা চাপলে আওয়াজ হতো। এটি তাকে ভাবিয়েছিল যে পোশাক শুধু বাহ্যিক রূপ ছাড়াও আরও অনেক কিছু দিতে পারে। তিনি বলেন, “তখনই বুঝেছিলাম পোশাক আনন্দদায়ক হতে পারে এবং অনেক স্মৃতি বহন করতে পারে।” এই উপলব্ধিবোধই তার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করেছে।

২০২৩ সালে ল্যাম তার নিজস্ব ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠা করেন। এই বছর তিনি LVMH প্রাইজ ২০২৬-এর ২০ জন সেমি-ফাইনা্লিস্টের একজন মনোনীত হয়েছেন। ২০১৫ সালে আনায়েস জুরডেন এবং ২০২৪ সালে পন্ডারারের পর হংকংয়ের তৃতীয় ব্র্যান্ড হিসেবে তিনি এই পর্যায়ে পৌঁছেছেন। ল্যামের অনন্য সাফল্যের অন্যতম কারণ হলো চীনের গুইঝু প্রদেশের কারিগরদের সাথে তার নিবিড় সহযোগিতা।

গুইঝু দক্ষিণ চীনের এক পাহাড়ি অঞ্চল, যেখানে ডং নৃগোষ্ঠীর বসবাস। তাদের প্রাকৃতিক রঙ ব্যবহারের ঐতিহ্য আজ বিলুপ্তির পথে—যা ল্যাম রক্ষা করার দৃঢ় সংকল্প করেছেন। তিনি বলেন, “তাদের এই কারুশিল্পই আমাকে একজন ডিজাইনার হওয়ার প্রেরণা দেয়। এই ঐতিহ্যগুলো ফিরিয়ে আনা এবং উদযাপন করাই আমাকে এই অতিক্রান্ত শিল্পে কাজ করার সাহস যোগায়।”

এই শিল্পকলা নিয়ে ল্যামের গবেষণা শুরু হয় ফল, ফুল ও শিকড় থেকে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক রঙ দিয়ে, যা তিনি সুতি ও লিনেন কাপড়ে ব্যবহার করেন। তার শরৎ-শীত ২০২৬ সংগ্রহ, যার শিরোনাম ‘গ্রাউন্ডেড’, বিমূর্ত ও ভাস্কর্যপূর্ণ নিটেড ফ্লোরাল অলঙ্করণের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। তিনি এখানে ফুলের প্রথাগত উজ্জ্বল রঙের পরিবর্তে সাদা ও মাটির রঙ ব্যবহার করেছেন, যা উদ্ভিদের কুঁড়ি থেকে শিকড় পর্যন্ত রূপরেখাকে ফুটিয়ে তোলে। ল্যামের কথায়, এটি “উদ্ভিদের শিকড়ের অদেখা শক্তি এবং পৃথিবীর অকৃত্রিম টেক্সচারের উদযাপন”।

তার ডিজাইনের অন্যতম সূক্ষ্ম কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো সাদা বোতাম, যা গুইঝুর কারিগররা সুতা দিয়ে হাতে তৈরি করেছেন। তিনি বলেন, “আমার কাজের জটিলতা এক নজরে ধরা পড়ে না। এটি হলো প্রক্রিয়ার সমৃদ্ধি—রঙের পর রঙ, হাতের সূচিকর্মের কারুকাজ, মানুষের হাতের ছোঁয়ায় কাপড়ে আসা সূক্ষ্ম পরিবর্তন—এটাই হলো আসল গভীরতা।”

পরবর্তীতে পড়ুন: গ্রীষ্মের অয়নাংশ কেন আপনার গায়ের রঙের সাথে মানানসই গহনা খোঁজার সেরা সময়?

অনুপ্রেরণা না পেলে আপনি কী করেন?

আমি আমার মনকে শান্ত করি—গাছের যত্ন নিই, অথবা শুধু সেগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকি। সেই স্থিরতায় এক শান্ত শক্তি আছে, যা আমাকে অতিরিক্ত চিন্তা থেকে বের করে অনুভূতির জগতে ফিরিয়ে আনে।

দশ বছর পর আপনার ব্র্যান্ডকে কোথায় দেখতে চান?

আমি চাই আমাদের ব্র্যান্ড একটি গাছের মতো বাড়ুক—ধীরে ধীরে, গভীর শিকড় নিয়ে। আমরা শিল্পের সবচেয়ে আলোচিত নাম হতে চাই না, কিন্তু আমি চাই ব্র্যান্ডটির যেন একটি নির্দিষ্ট জীবনধারা থাকে।

হেই লাউ (Hei Lau)

হেই লাউ “সেকেন্ড স্কিন” বা দ্বিতীয় ত্বক কথাটিকে অদ্ভুতভাবে বাস্তব করে তুলেছেন। তার YDC ২০২৫ এন্ট্রি, ‘ইন পেইন’ শিরোনামের সংগ্রহটি সেরা আর্ট ডিরেকশন পুরস্কার পেয়েছে। তিনি মানুষের ত্বকের গঠন অনুকরণ করতে সিলিকন ব্যবহার করেছেন। আঁটসাঁট, ত্বক-উন্মুক্ত কাটগুলো কাপড়কে ত্বকের সাথে মিশিয়ে দেয়, যা দেখতে অনেকটা নগ্নতার মতো লাগে। এই অস্বস্তিই তার উদ্দেশ্য: হেই লাউ বলেন, “হংকং ও বেশিরভাগ এশীয় সমাজে খোলামেলা বা সেক্সি পোশাক পরার বিষয়ে এখনো খুব একটা ইতিবাচক ধারণা নেই। আমি সেই পুরোনো কুসংস্কারগুলোকে চ্যালেঞ্জ করতে চাই।”

এই সংগ্রহটি বিডিএসএম সংস্কৃতি এবং তাদের ফেটিশ ড্রেসিং থেকে অনুপ্রাণিত—একটি সাবকালচার যা পারস্পরিক সমঝোতা ও সম্মতির ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। গ্রে-এর সিরিজের সিনেমাগুলোর পর বিডিএসএম নিয়ে বিশ্বব্যাপী আলোচনা হলেও এশিয়ায় এটি এখনো নিষিদ্ধ একটি বিষয়। লাউয়ের পোশাকগুলোতে ধাতব অ্যাকসেন্ট, স্ট্র্যাপ এবং করসেট-অনুপ্রাণিত হেডপিস রয়েছে, যা ফেটিশ ড্রেসিংয়ের স্বাক্ষর। এই পোশাকগুলো সরাসরি প্রলুব্ধ করার পরিবর্তে শরীরের নিজস্ব রূপরেখাকে ফুটিয়ে তোলে। তিনি বলেন, “আমার কাছে, নগ্নতা মানেই raw ইচ্ছা, যৌন উত্তেজনা এবং নিজের শরীরের ওপর আত্মবিশ্বাস। এই গুণগুলোই হেই লাউয়ের আভা তৈরি করে।”

লাউ সম্প্রতি একটি নতুন ভূমিকায় কাজ করছেন: গায়িকা মুন ট্যাং এবং গার্ল গ্রুপ ভিভা-এর মতো গ্রাহকদের জন্য পারফরম্যান্স পোশাক তৈরি করা। এই কাস্টম ডিজাইনের জন্য সিলিকনের পরিবর্তে লেস, লেপার্ড প্রিন্ট ও সিকুইন ব্যবহার করেছেন, তবে তার মূল নীতি অপরিবর্তিত। তিনি বলেন, “আমি নিজেকে কোনো নির্দিষ্ট উপাদানে সীমাবদ্ধ রাখি না। কাট এবং এটি কীভাবে শরীরকে ফুটিয়ে তোলে—এটাই আসল।”

তিনি মগলারের মতো পশ্চিমা ব্র্যান্ডগুলোর নারী শরীরের উদযাপন দেখে অনুপ্রাণিত। তবে তিনি জানেন পশ্চিমা কাটগুলো সাধারণত পশ্চিমা শরীরের অনুপাতে তৈরি। আর এই গ্যাপটাই লাউয়ের ডিজাইনের শুরু: তিনি ছোটখাটো শারীরিক গড়নের এশীয় নারীদের জন্য পোশাক ডিজাইন করেন। তিনি বলেন, “আমি মনে করি হংকং ও এশিয়া জুড়ে যা আমাকে তুলে ধরে, তা হলো এশীয় নারীদের প্রয়োজন সম্পর্কে আমার গভীর ধারণা: ডিজাইনের কাট যা হবে ফিটেড, সাহসী এবং আত্মবিশ্বাসী—যা পরিধানকারীকে ক্ষমতায়িত করবে।”

মিস করবেন না: প্রিন্সেস ডায়ানার সেই আইকনিক স্টাইল মুহূর্তগুলো, যা আজও অনুপ্রেরণা জোগায়

আপনার স্টাইলকে তিনটি শব্দে বর্ণনা করুন?

নিউড (ত্বকের রঙ)। কামুক। ভারসাম্য।

যদি আপনি কারো জন্য ডিজাইন করতে পারতেন, তবে সেটি কে হতো?

এফকেএ টুইগস এবং দোজাক্যাট। তাদের অদ্ভুত ও সাহসী সেক্সি শক্তি আমার খুব ভালো লাগে।

Aenrmous (এনরমাস) (ইউইয়া কোক, কেনেথ চেং)

হংকংয়ের এই জুটি ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক তথ্য থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে সর্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য ডিজাইন তৈরি করেন। মার্চ মাসে, তাদের ব্র্যান্ড এনরমাস প্যারিস ফ্যাশন উইকের ওয়েলকাম টু প্যারিস কর্মসূচির অংশ হিসেবে তাদের শরৎ-শীত ২০২৬ সংগ্রহ উন্মোচন করেছে। এই সংগ্রহটি পোলিশ ইতিহাস থেকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত—বিশেষ করে ১৯৬৫ সালের চলচ্চিত্র ‘দ্য অ্যাসেস’ থেকে, যা নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের সময়কার পোল্যান্ডের ইতিহাস তুলে ধরে। কেনেথ চেং বলেন, “আমরা সেই ভাঙা ইতিহাস থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছি, যেখানে সৃষ্টি করা এক ধরনের নীরব প্রতিরোধের রূপ নিয়েছিল।”

মাটির রঙের ব্যবহার এবং পরিমিত কাটগুলো এই সংগ্রহের বিশেষত্ব—সিঞ্চড ওয়েস্ট, রা-এজড জ্যাকেট এবং অমসৃণ হেমলাইন। একটি কালো কোট যা ফরাসি ফেন্সিং জ্যাকেট থেকে অনুপ্রাণিত, তার উচ্চ কলার নেপোলিয়নীয় যুগের ইউনিফর্মের কথা মনে করিয়ে দেয়। কোক বলেন, “এই পোশাকগুলো দেখতে হয়তো অন্ধকার ও শান্ত মনে হতে পারে, তবে গভীরভাবে দেখলে আপনি বিভিন্ন টেক্সচার ও লেয়ার দেখতে পাবেন, যা আমাদের পোশাক পরার ওপর ঐতিহাসিক স্মৃতির চিরস্থায়ী প্রভাবকে তুলে ধরে।”

এই সংগ্রহের মূল আকর্ষণ হলো পোলিশ শিল্পী আলেকজান্ডার জুরজাকের সাথে যৌথভাবে তৈরি হেডপিসগুলো। এগুলো একটি বিশেষ ওয়াক্স করা উপাদান দিয়ে তৈরি, যা ঠান্ডায় শক্ত হয়ে যায় এবং পরিধানকারীর মুখ ঢেকে ফেলে। এটি তাদের একটি স্বাক্ষর স্টাইল: ২০২১ সাল থেকে ব্র্যান্ডটি তাদের মডেলদের মুখ ঢেকে উপস্থাপন করছে। বসন্ত-গ্রীষ্ম ২০২৬ সংগ্রহটি অমরত্বের প্রতীক ‘ট্রি অফ লাইফ’ থেকে অনুপ্রাণিত ছিল। মডেলদের মাথা বিভিন্ন কাপড়ে জড়ানো বা ডালপালা সদৃশ এক্সটেনশনে সজ্জিত ছিল।

পরবর্তীতে পড়ুন: ইনস্টাগ্রামে অনুসরণ করার মতো ২৭ জন স্টাইলিশ থাই তারকা

এই অঙ্গভঙ্গি ডিজাইনারদের নিজস্ব পরিচিতি গোপন রাখার প্রতি অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে। কোক বলেন, “এমন একটি বিশ্বে যেখানে মানুষ ডিজাইনার বা ব্র্যান্ড দেখে কেনাকাটা করে, সেখানে আমাদের এই গোপনীয়তার অঙ্গীকার ডিজাইনের গুরুত্বকে সবার সামনে তুলে ধরার জন্য।”

তবে এটি সহজ নয়। কেনেথ চেং ব্যাখ্যা করেন, “একটি বিমূর্ত অনুভূতিকে বাস্তবে রূপ দেওয়া কখনোই সহজ নয়। কাট, অনুপাত এবং কাপড়ের মাধ্যমে একটি আইডিয়াকে ফুটিয়ে তোলা—এটি প্রতিনিয়ত সংশোধনের একটি প্রক্রিয়া।”

এমন একটি কাপড় বলুন যার সাথে আপনি অনির্দিষ্টকাল কাজ করতে পারবেন?

কোক: লিনেন। এটি অন্যতম বহুমুখী প্রাকৃতিক আঁশ। এটি ঐতিহাসিকভাবেই সারা পৃথিবীতে পোশাক ও আচার অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এর গঠন, ঘনত্ব এবং টেক্সচার পরিবর্তনের ক্ষমতা অসাধারণ।

কোন চলচ্চিত্র নির্মাতা, ডিজাইনার বা কাজ আপনাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে?

কোক: সোভিয়েত নির্মাতা আন্দ্রে তারকোভস্কির ১৯৭৫ সালের সিনেমা ‘দ্য মিরর’ এবং হাঙ্গেরিয়ান নির্মাতা বেলা টার-এর ২০১১ সালের ‘দ্য তুরিন হর্স’ আমাদের প্রধান অনুপ্রেরণা—দুটোই আমাদের ডিজাইন ও স্টাইল সম্পর্কে ভিন্নভাবে চিন্তা করতে শিখিয়েছে।

Fab Flow (ফ্যাব ফ্লো) (জেসমিন চুয়েক)

স্থানীয় ফ্যাশন ব্র্যান্ড ফ্যাব ফ্লো-এর প্রতিষ্ঠাতা জেসমিন চুয়েকের কাছে ডেনিম হলো সম্ভাবনার এক ক্যানভাস। হংকং ডিজাইন ইনস্টিটিউট আয়োজিত তিন মাসব্যাপী গ্লোবাল ডেনিম ট্যালেন্ট প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তিনি এই কাপড়ের অসীম বৈচিত্র্য বুঝতে পেরেছেন। তিনি বলেন, “ডেনিমের ওজন, গঠন এবং রঙ নির্বাচনের মাধ্যমে এটি যে কত রূপ নিতে পারে, তা আমি শিখেছি। একই উপাদানকে ভিন্নভাবে ব্যবহার করলে সম্পূর্ণ ভিন্ন ফলাফল পাওয়া সম্ভব।”

তার এই কাজের পরিবেশগত প্রভাবও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার শরৎ-শীত ২০২৬ নারী পোশাক সংগ্রহে রিজেনারেটিভ কটন বা পুনরুত্পাদনযোগ্য তুলা ব্যবহার করা হয়েছে, যা মাটির স্বাস্থ্য এবং জীববৈচিত্র্য উন্নত করে। এছাড়া পরিবেশ বা পোশাককর্মীদের ক্ষতি না করে লেজার প্রিন্টিং প্রযুক্তির মাধ্যমে তিনি ডেনিমের ওয়াশ ও ডিস্ট্রেসিং ইফেক্ট তৈরি করেছেন।

একই রঙের প্যালেটের ডেনিম ব্যবহার করলেও তার প্রতিটি পোশাকের কাট আলাদা। জেসমিন বলেন, “আমি কাপড়ের কাঠিন্যের প্রেমে পড়েছি। আমার ডিজাইনে আপনি সুগঠিত কাঁধের কাট দেখতে পাবেন—যা শক্তি ও দৃঢ়তা প্রকাশ করে, কিন্তু পোশাকের মূল অংশ থাকে নরম ও তরল।” জ্যাকেটটি চওড়া কাঁধ, লম্বা হাতা এবং অমসৃণ হেমলাইনসহ একটি ব্রা টপ ও ফিশটেইল স্কার্টের সাথে পরিহিত—এটি সংগ্রহের অন্যতম আকর্ষণ।

মিস করবেন না: ত্বকের সুরক্ষায় সেরা ১৪টি সানস্ক্রিন

পেশাদার ডিজাইনার হওয়ার পর দৈনন্দিন পোশাক হিসেবে ডেনিমে ফোকাস করেন জেসমিন। তিনি উপলব্ধি করেন, একটি পোশাক তৈরি করাই যথেষ্ট নয়, ব্যবহারকারীর প্রয়োজন বুঝতে হয়। তার ২০২৪ সেন্টারস্টেজ ডেবিউতে মাল্টি-ওয়্যার বা বহুমুখী ব্যবহারের ধারণা ছিল—একটি ছোট স্কার্ট যা আলাদাভাবে পরা যায়, আবার অন্য প্যানেলের সাথে যুক্ত করে লম্বা স্কার্ট বা জ্যাকেটের নিচে লেয়ার হিসেবেও পরা যায়।

তিনি বলেন, “কিশোর বয়সে আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ওপর কাপড় ড্র্যাপ করতাম, যতক্ষণ না এটি একটি সুন্দর রূপ নেয়।” এই অনুসন্ধান, ভেঙে নতুন করে গড়ার সহজাত প্রবৃত্তি তাকে কখনো ছেড়ে যায়নি।

মিনিমালিস্ট নাকি ম্যাক্সিমালিস্ট—আপনি নিজেকে কোথায় দেখেন?

অনেকদিন ধরে আমি পোশাকের লেয়ার ও ডিটেইল যোগ করছিলাম, যেন জটিলতাই ডিজাইনের প্রমাণ। আমি এখনো ভারসাম্য খুঁজছি, তবে কম-এ বিশ্বাস রাখতেই শিখছি।

যদি আপনি কারো জন্য ডিজাইন করতে পারতেন, তবে সেটি কে হতো?

বার্বি সু। তার মধ্যে এক সাহসী সহনশীলতা ছিল যা আমাকে গভীরভাবে টানে। আমি চাই পোশাকগুলো তার সেই সাহস ও কমনীয়তাকে ফুটিয়ে তুলুক—তীক্ষ্ণ ও সুগঠিত কাট এবং তরল রেখা।