Lima pereka fesyen Hong Kong yang sedang meningkat naik tentang seni pertukangan, memori dan mencari suara tersendiri

Apakah fabrik yang boleh anda kerjakan selamanya?

Chung Tsz Ho: Fabrik bukan tenunan adalah bahan yang biasa, industri dan murah, tetapi jika anda menggunakannya dengan niat—menekan atau memanaskannya—teksturnya boleh berubah sepenuhnya. Itulah di mana daya tarikannya terletak.

Minimalis atau maksimalis—di mana anda berada dalam spektrum ini?

Chung Ka Ching: Saya lebih suka perkataan “ringkas”. Sehelai pakaian boleh melibatkan jumlah seni pertukangan yang sangat besar dan tetap kelihatan bersih dan terus-terang.

Kinyan Lam

Semasa kecil, pakaian kegemaran pereka fesyen Hong Kong Kinyan Lam ialah sehelai baju ringkas yang dicetak dengan watak kartun yang berbunyi apabila ditekan. Ia membuatkan beliau memikirkan apa yang boleh ditawarkan oleh pakaian selain daripada rupa. “Saya sedar ketika itu bahawa pakaian boleh menjadi menyeronokkan, dan ia boleh membawa begitu banyak memori,” imbaunya—satu kesedaran yang akan membentuk masa depannya.

Lam mengasaskan jenama eponymous-nya pada 2023; tahun ini, beliau telah dinamakan sebagai salah seorang daripada 20 separuh akhir untuk Anugerah LVMH 2026, menjadikannya jenama Hong Kong ketiga yang mencapai tahap ini, selepas Anaïs Jourden pada 2015 dan Ponder.er pada 2024. Keistimewaan Lam sebahagiannya adalah kerjasama rapat beliau dengan tukang-tukang dari wilayah Guizhou, China.

Guizhou adalah wilayah pergunungan di selatan negara itu, dan tempat asal etnik minoriti Dong, yang tradisi purba pencelupan semula jadi mereka menghadapi ancaman kepupusan—satu kehilangan yang Lam bertekad untuk cegah. “Seni pertukangan mereka memberi saya alasan untuk menjadi seorang pereka fesyen,” kata Lam. “Membawa kembali tradisi ini dan meraikannya memberi saya alasan untuk terus mencipta dalam industri yang tepu ini.”

Eksplorasi Lam terhadap seni pertukangan ini bermula dengan pewarna semula jadi yang diperoleh daripada buah-buahan, bunga dan akar, yang beliau gunakan untuk mewarnakan fabrik bernafas seperti kapas dan linen. Koleksi musim luruh-sejuk 2026 beliau, yang berjudul Grounded, memfokuskan kepada hiasan bunga bersulam abstrak yang diukir—bukan dalam warna terang yang biasanya dikaitkan dengan bunga, tetapi dalam rona putih dan warna bumi—mengesan bentuk penuh tumbuhan dari tunas hingga akar. Ia merupakan, seperti yang dinyatakan oleh Lam, satu perayaan terhadap “kekuatan tersembunyi akar tumbuhan dan tekstur Bumi yang jujur”.

Antara perincian yang paling halus namun teliti dalam rekaannya ialah butang putih yang diperbuat sepenuhnya daripada benang, dijahit tangan oleh tukang Guizhou, mengikat baju kapas dalam rona pucat yang sama. “Kerumitan dalam karya saya bukanlah sesuatu yang boleh dibaca dalam sekali pandang,” katanya. “Ia mengenai kekayaan proses—lapisan demi lapisan pencelupan, kerumitan sulaman tangan, perubahan halus yang datang daripada fabrik yang melalui tangan manusia—di situlah terletak berat sebenar.”

Baca seterusnya: Mengapa solstis musim panas adalah masa terbaik untuk mengetahui barang kemas yang benar-benar sesuai dengan anda

Apa yang anda lakukan apabila anda berasa kurang inspirasi?

Saya mengosongkan fikiran saya—menjaga tanaman saya, atau sekadar memerhatikannya. Terdapat kuasa tenang dalam keheningan itu, yang menarik saya kembali daripada terlalu memikirkan dan mula merasa.

Di mana anda melihat jenama anda dalam sepuluh tahun?

Saya harap kami membesar seperti pokok—perlahan-lahan, dengan akar yang dalam. Kami tidak berhasrat untuk menjadi nama paling lantang dalam industri, tetapi saya mahu jenama ini mewakili sesuatu—cara hidup yang tertentu.

Hei Lau

Hei Lau mengambil “kulit kedua”—metafora yang lazim untuk kesesuaian yang rapat—dan menjadikannya nyata dengan cara yang janggal. Entri YDC 2025 beliau, koleksi berjudul In Pain—penerima anugerah Arah Seni Terbaik—menggunakan silikon untuk meniru tekstur kulit manusia. Potongan yang ketat dan menonjolkan kulit menyatukan fabrik dengan kulit di bawahnya, mewujudkan kesan yang sangat hampir dengan kebogelan. Kegelisahan itu adalah disengajakan: “Di Hong Kong dan kebanyakan masyarakat Asia yang lain, masih terdapat [sedikit] toleransi untuk berpakaian dengan cara yang terbuka seksi,” kata Lau. “Saya mahu mencabar perkara itu—untuk menolak berat sebelah yang ketinggalan zaman tentang cara wanita berpakaian.”

Koleksi ini menggunakan budaya BDSM dan gaya fetish—subbudaya yang dibina atas dasar persetujuan bermaklumat dan rundingan bersama, di mana keseronokan ditemui melalui tindakan dominasi dan penyerahan. Siri filem Fifty Shades of Grey, yang dikeluarkan antara 2015 dan 2018, merungkai budaya BDSM dalam kalangan khalayak arus perdana di seluruh dunia, namun di sebahagian besar Asia, perbualan terbuka mengenai subjek itu masih jarang berlaku; bukan itu yang menghalang Lau. In Pain menampilkan aksen logam, tali dan hiasan kepala yang diilhamkan oleh korset—elemen signatur gaya fetish—bersama pakaian silikon yang membentuk tubuh. Kesannya berbicara tentang daya tarikan siluet tubuh itu sendiri dan bukannya niat yang menggoda secara terang-terangan. “Bagi saya, bogel mencadangkan keinginan mentah, ketegangan seksual dan keyakinan pada tubuh sendiri,” katanya. “Kualiti itu membentuk aura Hei Lau.”

Lau baru-baru ini menemui peranan baharu: mencipta kostum persembahan untuk pelanggan termasuk penyanyi-penulis lagu tempatan Moon Tang dan kumpulan gadis Viva. Untuk rekaan tersuai ini, silikon signaturnya memberi laluan kepada bahan baharu—renda, corak harimau bintang, labuci—walaupun prinsip panduannya tetap tidak berubah. “Saya tidak pernah mengehadkan diri saya kepada satu bahan,” katanya. “Apa yang lebih penting ialah potongan dan bagaimana ia membentuk tubuh.”

Beliau mendapat inspirasi daripada jenama barat yang secara terbuka meraikan bentuk wanita—Mugler, terutamanya di bawah bekas pengarah kreatif Casey Cadwallader, antara yang utama—sambil tetap jelas tentang keterbatasan mereka. Kesensualan dan potongan yang mementingkan tubuh yang sangat mahir dilakukan oleh jenama sedemikian kebanyakannya dibayangkan dengan kadar perbandingan barat, dan bagi Lau, jurang itulah tempat di mana kerjanya bermula: mereka bentuk untuk wanita Asia yang kecil molek seperti dirinya. “Apa yang saya percaya mewakili saya paling banyak, di Hong Kong dan di seluruh Asia, adalah pemahaman mendalam tentang apa yang wanita Asia perlukan daripada potongan: rekaan yang ketat, berani dan yakin—dan yang memperkasakan sesiapa sahaja yang memakainya.”

Jangan ketinggalan: Detik gaya paling ikonik Puteri Diana yang terus memberi inspirasi

Tiga perkataan untuk menggambarkan gaya anda?

Bogel. Sensual. Harmoni.

Jika anda boleh mereka bentuk untuk sesiapa sahaja, siapakah orangnya?

FKA Twigs dan Doja Cat. Saya suka tenaga mereka yang unik dan seksi tanpa rasa bersalah.

Aenrmous (oleh Uia Kwok, Kenneth Cheang)

Duo pereka fesyen Hong Kong Uia Kwok dan Kenneth Cheang menggunakan rujukan sejarah dan mitos untuk mencipta rekaan yang bergema secara universal. Pada bulan Mac, jenama mereka Aenrmous melancarkan koleksi musim luruh-sejuk 2026 sebagai sebahagian daripada program Welcome to Paris di Minggu Fesyen Paris. Koleksi ini berakar umbi dalam sejarah Poland, mengambil inspirasi daripada filem 1965 The Ashes—sebuah drama sejarah yang berlatarkan Perang Napoleon yang menjejaki kepercayaan Poland terhadap pemimpin Perancis itu dari kemuncaknya hingga keruntuhan yang tidak dapat dielakkan, dan perhitungan panjang serta menyakitkan yang menyusul. “Kami mengambil inspirasi daripada sejarah yang hancur itu, di mana mencipta menjadi satu bentuk penentangan yang senyap,” kata Cheang.

Koleksi ini mempunyai kualiti yang lapuk dan berlapis melalui palet warna bumi, dan potongan yang secara semula jadi menjeritkan kekusutan—pinggang yang dicincang, jaket pinggiran kasar dan skirt dengan kelim yang tidak sekata. Kot hitam yang menonjol mengambil jaket pagar Perancis sebagai asasnya, kolar berdiri tinggi dan barisan butang selarinya mengingatkan siluet pakaian seragam era Napoleon. “Gaya ini mungkin dibaca sebagai gelap, bersahaja, senyap di permukaan,” kata Kwok, “tetapi lihat lebih dekat dan anda akan menemui tekstur, lapisan dan perincian berbeza yang berbicara tentang pengaruh memori sejarah yang berkekalan pada cara kita berpakaian.”

Kemuncak koleksi ini adalah siri hiasan kepala sepadan yang dicipta dengan kerjasama artis Poland, Aleksander Jurczak. Pinggirnya dibuat daripada bahan berlilin khas yang mengeras dalam suhu yang lebih sejuk, menyebabkannya tertutup di sekeliling dan mengaburkan wajah pemakai. Ini adalah sentimen signatur: sejak penubuhannya pada 2021, jenama ini telah menampilkan model yang wajahnya disembunyikan, melalui topeng, topi atau struktur yang berbeza bentuk setiap musim. Koleksi musim bunga-panas 2026 merujuk kepada Pokok Kehidupan, simbol purba keabadian. Kepala model dibalut dengan lapisan fabrik yang ditarik untuk memadankan setiap gaya, atau dipasang dengan sambungan panjang seperti dahan.

Baca seterusnya: 27 selebriti Thailand paling bergaya untuk diikuti di Instagram

Tindakan itu mencerminkan komitmen pereka fesyen ini terhadap tanpa nama, seperti juga nama jenama mereka—satu pendekatan yang mereka komited sejak awal. “Dalam dunia di mana orang sering membeli pereka atau jenama itu sendiri dan bukannya hasil kerja itu sendiri, komitmen kami terhadap tanpa nama adalah mengenai meletakkan rekaan kembali sebagai pusat.”

Bukanlah itu sesuatu yang mudah. “Menterjemahkan perasaan abstrak kepada sesuatu yang konkrit tidak pernah mudah,” jelas Cheang. “Membuatkan satu idea benar-benar wujud melalui potongan, kadar perbandingan, fabrik, cara sesuatu dipakai—ia sentiasa merupakan proses semakan berterusan. Dan meneruskan proses itu adalah apa yang kami lakukan di sini.”

Adakah terdapat satu fabrik yang anda akan kerjakan selama-lamanya?

Kwok: Linen. Ia adalah salah satu serat semula jadi yang paling serba boleh—boleh disesuaikan dalam tenunan, ketumpatan dan tekstur, mampu memegang struktur sambil beralih secara semula jadi dengan pemakainya dari masa ke masa. Ia juga merupakan salah satu tekstil tertua dalam sejarah manusia, hadir merentasi budaya dan abad dalam kegunaan harian dan upacara.&

Adakah terdapat pembuat filem, pereka atau karya yang paling membentuk anda?

Kwok: Filem pembuat filem Soviet Andrei Tarkovsky tahun 1975, The Mirror dan filem pembuat filem Hungary Béla Tarr tahun 2011, The Turin Horse telah menjadi inspirasi utama kami—kedua-duanya membuatkan kami berfikir secara berbeza tentang apa itu rekaan dan gaya pada dasarnya.&

Fab Flow (oleh Jasmine Cheuk)

Bagi Jasmine Cheuk, pengasas jenama fesyen tempatan Fab Flow, denim adalah kanvas kemungkinan. Penyertaan beliau dalam Program Bakat Denim Global 2025—inisiatif inkubasi selama tiga bulan yang dianjurkan oleh Institut Reka Bentuk Hong Kong—memberikannya asas yang lebih ketat dalam julat penuh bahan tersebut. “Saya mula memahami betapa banyak kepelbagaian yang boleh dipegang oleh sehelai denim, daripada pemilihan fabrik—berat, komposisi, warna—kepada teknik mencuci dan proses mampan,” katanya kepada Tatler. Fabrik yang sama, apabila dirawat secara berbeza, menghasilkan hasil yang sama sekali berbeza.”

“Hasil” yang beliau bicarakan melampaui kemasan pakaian—ia juga merangkumi kesan alam sekitarnya. Koleksi pakaian wanita musim luruh-sejuk 2026 beliau menggunakan kapas regeneratif: penyelesaian pertanian inovatif yang menanam kapas menggunakan kaedah pertanian yang secara aktif memulihkan ekosistem, meningkatkan kesihatan tanah dan meningkatkan biodiversiti. Beliau kemudian menggunakan teknologi percetakan laser untuk mencapai kesan cucian dan kesusahan tanpa membahayakan alam sekitar atau pekerja pakaian.&

Koleksi yang sama bergerak merentasi pelbagai rawatan denim, namun setiap gaya—dibina sepenuhnya daripada fabrik dalam palet warna yang sama—menemui wataknya sendiri melalui potongan sahaja. “Saya tertarik dengan kekakuan fabrik tersebut,” katanya. “Anda akan melihat bahu berstruktur dalam rekaan saya—garisan tajam dan jelas yang menonjolkan rasa kekuatan—manakala bahagian badan pakaian kekal lembut dan cair.” Salah satu kemuncaknya ialah jaket dengan bahu yang dilebarkan secara dramatik dan lengan penuh, dicincang di pinggang dengan barisan butang dan dipotong ke kelim yang tidak sekata, dipakai dengan baju bra denim sepadan dan skirt ekor ikan.&

Jangan ketinggalan: 14 pelindung matahari terbaik untuk digunakan untuk perlindungan matahari muktamad

Kepelbagaian denim dalam pemakaian harian menjadi fokus yang lebih tajam bagi Cheuk sebaik sahaja beliau beralih kepada rekaan secara profesional. Beliau mula sedar bahawa mendapatkan satu pakaian yang betul tidak mencukupi: “Apabila satu rekaan menjadi produk, anda perlu berfikir tentang apa yang sebenarnya diperlukan oleh pemakai—pakaian yang sama seharusnya boleh berfungsi dalam lebih daripada satu cara.” Pemikiran ini sudah pun dimainkan semasa penampilan sulung Centrestage 2024 beliau, di mana ensembel denim beliau dibina berdasarkan logik pelbagai pakai: skirt denim pendek yang dipakai sendirian, dibutangkan pada panel skirt sepadan untuk membentuk siluet yang lebih panjang, atau dengan panel skirt diikat pada kelim jaket denim pendek untuk kesan berlapis seperti trench.&

“Sebagai seorang remaja, saya akan mendrap fabrik ke atas diri saya di hadapan cermin, menyemat dan membentuk sehingga sesuatu mengambil bentuk,” imbaunya. Naluri itu—untuk meneroka, meleraikan dan membina semula—tidak pernah meninggalkannya.

Minimalis atau maksimalis—di mana anda berada dalam spektrum ini?

Untuk masa yang lama, saya terus menambah—lebih banyak lapisan, lebih banyak perincian, seolah-olah kerumitan boleh membuktikan sesuatu. Saya masih mencari keseimbangan, tetapi belajar untuk percaya pada kurang adalah ke mana arah tuju saya.&

Jika anda boleh mereka bentuk untuk sesiapa sahaja, siapakah orangnya?

Barbie Hsu. Terdapat ketabahan yang tidak kenal takut tentang dirinya yang saya dapati sangat menarik. Saya mahu pakaian itu mencerminkan perkara itu—siluet yang tajam dan berstruktur untuk keberaniannya, garisan cair untuk keanggunannya.&