Cover Le maire de Pasig, Vico Sotto, lors de son dernier essayage pour un Barong Tagalog réalisé par la marque de “bespoke tailoring” JE & Co (Photo : gracieuseté de la marque)
Le maire de Pasig, Vico Sotto, lors de son dernier essayage pour un Barong Tagalog réalisé par la marque de “bespoke tailoring” JE & Co (Photo : gracieuseté de la marque)
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Découvrez comment les maisons de “bespoke tailoring” aux Philippines allient mode masculine classique et fibres locales pour redéfinir le luxe.
Le véritable luxe du design philippin se révèle dans le travail minutieux et lent des mains humaines qui grattent les feuilles de piña et dépouillent les tiges d’abacá pour produire des fils d’exception. Derrière les portes closes des maisons de “bespoke tailoring” les plus prestigieuses de Manille, cet héritage agricole extrait avec patience rencontre l’architecture exigeante de la mode masculine classique. Un costume réalisé en “bespoke tailoring” n’est pas simplement cousu ; il est conçu pour respirer sous la chaleur tropicale, moulé sur mesure et, de plus en plus, taillé dans les fibres mêmes qui définissent l’identité philippine. Alors qu’une nouvelle génération de clients délaisse la mode industrielle, les maîtres tailleurs prouvent que l’élégance sartoriale de la nation réside dans un équilibre délicat entre principes européens rigoureux et caractère organique des textiles indigènes.
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Above Johann Paulo Ebarle, fondateur de JE & Co Haberdashery and Fine Gentleman’s Shop (Photo : gracieuseté de la marque)
Johann Paulo Ebarle, fondateur de JE & Co Haberdashery and Fine Gentleman’s Shop (Photo : gracieuseté de la marque)
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La garde-robe du gentleman philippin a considérablement évolué au cours de la dernière décennie. Johann Paulo Ebarle, fondateur de JE & Co, note que les futurs mariés s’éloignent des costumes bleu marine ou noirs classiques pour privilégier le “bespoke tailoring” d’inspiration napolitaine, avec des vestes plus amples, des pantalons taille haute et des tons terreux. Le traditionnel barong a connu une évolution similaire, adoptant une silhouette plus décontractée offrant une plus grande liberté de mouvement.
Cette confiance décontractée s’étend à la manière dont les maisons s’adaptent au climat local. Daniel Du, Mark et Carin Aguas, de Masanting Sastreria, défendent le “Filipino Housecut”. “Aux Philippines, la chaleur et l’humidité constantes sont nos points de départ”, notent-ils. “Cela nous pousse à réfléchir en permanence à la souplesse, à la structure, au poids et au confort, tout en veillant à ce que le vêtement dissipe la chaleur tout en conservant la prestance attendue d’un “bespoke tailoring” de haute volée.”
Cette adaptation physique exige une immense maîtrise technique. Pour le maître tailleur Napoleon Arienza de Tiño Group, formé à l’école romaine très structurée, intégrer des éléments napolitains plus souples est devenu une nécessité du “bespoke tailoring”. “Dans notre climat, utiliser un tissu extérieur léger ne suffit pas”, explique-t-il. “Toute l’architecture de la veste doit être repensée : le poids de l’entoilage, la structure interne, le travail de l’épaule et la doublure.”
Ebarle réfute également l’idée reçue selon laquelle les tissus légers seraient toujours supérieurs. Il privilégie des étoffes plus épaisses pour un meilleur tombé, conseillant aux clients de s’adapter à l’environnement — le lin respirant pour les événements en extérieur, et la laine fine structurée pour les intérieurs climatisés.
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Alors que les tissages indigènes connaissent un regain d’intérêt, les maisons de “bespoke tailoring” font face au défi d’intégrer ces fibres natives aux vêtements structurés. La laine bénéficie de générations de savoir-faire, tandis que les fibres philippines tissées à la main peuvent être délicates.
Chez Tiño Group, la fondatrice Eilene Ramirez explore cette intersection, en construisant des éléments de leur “coat barong” selon les principes architecturaux du “bespoke tailoring”. Pour sa collection féminine, Tiño associe des tissages locaux inabel à de la laine anglaise ou italienne. Au-delà des tissus visibles, Tiño expérimente la fibre de piña pour l’architecture interne, explorant son potentiel en tant que canevas corporel. Masanting Sastreria, via Studio Sampaguita, utilise des tissus Kantarines et Binakol sourcés à Abra pour des chemises décontractées, prouvant que le sur-mesure s’intègre parfaitement à la vie quotidienne.
Cette évolution architecturale dans la mode masculine fait partie d’une renaissance plus large de l’industrie de la mode philippine, portée par des créateurs célébrant l’héritage du tissage. Au-delà du “bespoke tailoring”, des labels locaux investissent dans la modernisation des textiles indigènes.
Anthill Fabric Gallery, véritable entreprise sociale, intègre des tissus tissés à la main dans des vêtements contemporains. La créatrice Zarah Juan insère des tissages traditionnels dans des accessoires culturels, tandis que des marques comme Liwayway et Kaayo Modern Mindanao traduisent l’artisanat des tribus du Sud en pièces de tous les jours. Ces marques, aux côtés de Filip + Inna, prouvent que les textiles locaux transcendent la nouveauté pour devenir un luxe accessible.
À l’inverse, Ebarle représente une perspective puriste sur le “bespoke tailoring” formel. Il préfère distinguer les deux traditions. “Si un client veut un costume, je suggère un vrai costume. S’il veut honorer son identité philippine, je l’encourage à porter un barong traditionnel”, affirme-t-il. “Je ne suis pas fan des interprétations hybrides.”
Pour Ebarle, les vêtements natifs n’ont pas besoin d’intervention structurelle. “Le barong classique est déjà magnifique par sa simplicité et le caractère naturel du piña.” Il éduque ses jeunes clients sur le travail manuel colossal requis pour ces pièces, les incitant à voir cela non pas comme un simple vêtement, mais comme un objet à préserver.
Above Daniel Du, partenaire et conservateur chez Masanting Sastreria (Photo : gracieuseté de la marque)
Daniel Du, partenaire et conservateur chez Masanting Sastreria (Photo : gracieuseté de la marque)
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L’excellence technique en “bespoke tailoring” est impossible sous la pression de délais raccourcis. Ebarle explique à ses clients que les quatre à six semaines requises pour une pièce sur mesure sont nécessaires pour équilibrer le costume lors des essayages.
Chez Masanting Sastreria, les fondateurs lient cette excellence à une rémunération éthique. “Un tarif de main-d’œuvre justement valorisé permet à l’artisan d’inspecter, de corriger et de parfaire son travail”, partagent-ils. “La rémunération et le savoir-faire sont intrinsèquement liés, car le temps permet au soin et au jugement de nourrir l’œuvre.”
Cette structure économique garantit la pérennité du “bespoke tailoring” en tant que vocation durable, tout en permettant aux clients de reconnaître les artisans, à l’instar du maître tailleur de Masanting, Loy, et en prolongeant la durée de vie des vêtements via les archives de la maison.
Above Carin Aguas, co-fondatrice de Masanting Sastreria (Photo : gracieuseté de la marque)
Carin Aguas, co-fondatrice de Masanting Sastreria (Photo : gracieuseté de la marque)
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La communauté internationale du “bespoke tailoring” est de plus en plus attentive. Les fondateurs de Masanting Sastreria notent qu’à l’étranger, le public est souvent surpris qu’un tel niveau de savoir-faire, alliant construction souple et finitions main, existe à Manille.
Ramirez rappelle l’expérience de son père travaillant sur un costume pour Pierce Brosnan lors d’une formation en Italie : “Un tailleur philippin travaillant à Rome, Londres ou Manille ne devient pas plus ou moins philippin en fonction de l’endroit où se trouve son établi”, explique-t-elle. “Fabriqué aux Philippines” parle de la provenance, mais “fabriqué par des Philippins” est une véritable déclaration de compétence dans l’art du “bespoke tailoring”.
Above Mark Aguas, co-fondateur de Masanting Sastreria (Photo : gracieuseté de la marque)
Mark Aguas, co-fondateur de Masanting Sastreria (Photo : gracieuseté de la marque)
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Pourtant, la plus grande menace pour le “bespoke tailoring” philippin est la perte silencieuse du savoir humain. “Un maître tailleur peut posséder 50 ans de connaissances, mais si aucun jeune ne reste assez longtemps à ses côtés pour les absorber, elles peuvent disparaître en une génération”, prévient Arienza.
Cette maîtrise tacite ne s’acquiert qu’en ressentant comment le tissu réagit. Pour assurer l’avenir de cette industrie de luxe, les maîtres tailleurs doivent être valorisés. En fin de compte, une pièce issue du “bespoke tailoring” demande au porteur de devenir conscient de ses choix plutôt que de suivre les algorithmes de la fast-fashion.
Alors que le secteur progresse, le standard d’excellence est limpide : “Une excellence technique sans imitation, une identité culturelle sans déguisement et un progrès sans perdre la main de l’artisan.” En ancrant leur “bespoke tailoring” dans ces principes, les tailleurs philippins assurent que l’héritage de la nation est porté avec assurance sur la scène mondiale.
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Avant d'occuper le poste de rédacteur en chef de la section Art et Culture, Franz a toujours eu un penchant pour les arts visuels et du spectacle vivant. Il est passionné par l'exploration et l'écriture sur la scène culturelle locale et la redécouverte du riche passé et du patrimoine du pays. Outre son travail pour ce magazine de luxe, Franz est un lecteur assidu, un voyageur passionné, un amateur de musées, un choriste et un dramaturge amateur.
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Franz est diplômé en journalisme de l'Université de Santo Tomas. Il écrit sur les artistes visuels et de la scène locaux et leur art ; il déguste des vins, des liqueurs et des spiritueux et parle de la créativité des vignerons et des maîtres assembleurs ; il cherche à approfondir ses connaissances en commerce et en investissements ; il respecte la tradition et le savoir-faire qui sous-tendent la fabrication des montres et des bijoux ; et il apprécie le génie de l'architecture et du design créatif.
En tant que responsable du groupe d'auteurs de Tatler Philippines , il les aide à mettre en lumière des histoires percutantes et socialement pertinentes.
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