專訪：Dries Van Noten 將於6月卸任同名品牌創意總監一職，坦言「我必須承認，我的個人風格相當無聊。」

Dries Van Noten於八十年代初從安特衛普皇家美術學院脫穎而出，成為包括 Walter van Beirendonck 和 Ann Demeulemeester 在內的設計師團隊中的一員，被譽為安特衛普六君子。身為這群人中最著名、商業上最成功的第三代裁縫，他是個矛盾的鑑賞家。他作品的輝煌之處在於他無與倫比的剪裁以及他將紋理、圖案、顏色和風格相結合的方式——例如，休閒的街頭服飾廓形與精緻剪裁的時裝的搭配。

他的靈感包羅萬象，從東歐民間傳說（2005 年春夏女裝）到第二次世界大戰期間在巴黎發展的Zazou 次文化（2023 年春夏男裝）以及團隊成員iPhone 上的照片（2022 年春夏男裝）等等。 他在安特衛普的工作室位於一個古老的海港公園裡，從那裡他可以一覽無餘地看到停滿船隻的碼頭。 「我只是想一直受到挑戰，這就是為什麼我真的很喜歡去東京或香港等大城市並留在其中。」

「過去，我製作的系列反映了世界上正在發生的事情。然後有時我又覺得世界上發生的事情是如此醜陋，我最好做一些讓你造夢的事情，這增加了我們與現實的距離，並作為一種逃避」Dries Van Noten表示。 「但現在我不想真的只是逃避，我認為這部分也必須是現實。」Dries Van Noten將他的服裝展現了對現實的執著以及對未來的樂觀態度，以柔軟面料製成柔和色彩單品，加入最熟悉的花卉特色並擴展至鞋履上。

「時裝秀是場充滿創意過程的壓軸好戲。」他說道。「一場時裝秀的創造等同於參與了所有衣服、所有的布料、所有的開發工作。你可以決定模特兒、髮型、化妝、燈光、聲音，一切的一切，最後的呈現與一群在同一個屋簷下的人分享，當你坐在那裡的10分鐘，全部的人都在感受著相同的情緒。」

當他閒暇時，Dries Van Noten會前往安特衛普附近利爾的19世紀新古典主義莊園裡度過，這是一個佔地22公頃的公園，是他與生活伴侶Patrick Vangheluwe 一起打理的。 Dries Van Noten被譽為印花和圖案大師，他使用自己種植的花朵來創作印花，這些印花出現在他的 2019 秋冬女裝系列的絲綢連衣裙、漆面風衣和雪紡上衣上。去年三月，比利時人將他對大自然的熱愛轉化為一種新的媒材——化妝品。他於 2018 年與西班牙時尚和香水巨頭 Puig 集團簽約，並花了三年半的時間開發他的首個美容系列。 「我說它必須是一個適合許多不同年齡、男性、女性、不同國籍、不同群體的系列。」

Dries Van Noten也一直試圖將大自然、永續概念融入其中。他說道：「當然，說過去擁有永續議事是不可能的，但我們一直試圖創造人們可以長時間珍藏和以多種不同方式穿著的衣服。」長期以來，這一直是品牌的核心準則。最重要的是當他們購買服裝時，經常可以穿上10多年，看著這些印花以及服裝一代傳到另一代，我認爲這是作為設計師得到最至高無上的讚美。

Dries Van Noten 33 年前在安特衛普開設了自己的旗艦店，但他與亞洲也有著悠久的淵源：他在80年代末遇到了Joyce 精品店創始人、新興品牌的冠軍Joyce Ma，她將他的系列帶到了香港。並克服了疫情的困難，在2020年在上海和成都開設了品牌實體店鋪，將自己的設計帶到了全球各地。「我尊重我們開設品牌實體店的每一個國家，」並補充說以該地區的藝術品為特色。 「我並不僅僅想把東西從歐洲帶到中國，我也想要與中國人學習並共同工作。」

最後我們問Dries Van Noten是否認為所有的設計元素是永恆不變的。他強調說：「我不想保持不變，我認為我們必須不斷進化。我們必須適應世界的需求。我不想懷舊的說在過去情況好得多等等抱怨。」現在對Dries Van Noten來說，相當珍惜個人色彩以及故事性，能夠親自展示和解釋服裝的故事「對我來說這依然是美好和美麗的。」Dries Van Noten說道。在未來，不知道Dries Van Noten會用哪一種方式與我們展現他的世界，也許會，也也許不會。但他仍然熱愛著時尚，熱愛著他的生活以及所有曾經發生在他的人生中的美好。

原文出自：Dries Van Noten on constantly chasing challenges, reality and escape, and why his ‘personal style is fairly boring’
 

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