Cover Năm 2025 không chỉ đánh dấu những con số tròn trĩnh trong lịch sử phát triển của nhiều thương hiệu thời trang, mà còn là dấu mốc của sự tái định vị.
Năm 2025 không chỉ đánh dấu những con số tròn trĩnh trong lịch sử phát triển của nhiều thương hiệu thời trang, mà còn là dấu mốc của sự tái định vị.
1 / 1
Năm 2025 không chỉ là dấu mốc chuyển giao lãnh đạo mà còn là “trận địa” của giá trị cốt lõi, nơi thời trang thoát khỏi cuộc chơi xu hướng để trở thành cuộc chiến của tầm nhìn, buộc các thương hiệu phải lắng nghe và tái định vị mình trong một thế giới tiêu dùng đã thay đổi
Vào thời điểm thế giới chậm rãi bước qua ngưỡng cửa của một chu kỳ mới, ngành thời trang cũng không nằm ngoài quy luật thay đổi. Năm 2025 không chỉ đánh dấu những con số tròn trĩnh trong lịch sử phát triển của nhiều thương hiệu, mà còn là dấu mốc của sự tái định vị. Trong guồng quay này, thời trang trở nên giàu nội lực hơn bao giờ hết. Nó không còn là cuộc chơi của xu hướng, mà là trận địa của tầm nhìn và giá trị cốt lõi.
Thời trang của kỷ nguyên mới là nơi chất liệu bền vững và công nghệ sáng tạo song hành cùng nghệ thuật thủ công truyền thống. Người tiêu dùng không chỉ tìm kiếm một món đồ, mà là một câu chuyện về tính minh bạch và trách nhiệm. Từ đó, ngành công nghiệp này chuyển mình mạnh mẽ, đặt cá tính hóa (personalization) lên ngôi, nơi mỗi thiết kế là sự khẳng định của bản ngã độc lập, thoát ly khỏi những khuôn mẫu đã cũ, hướng tới sự chân thật và ý nghĩa dài lâu.
Đừng bỏ lỡ:
Style State: Maria Grazia Chiuri và canh bạc chiến lược tái tạo linh hồn Fendi
Pierpaolo Piccioli và cuộc hồi sinh trái tim di sản của Balenciaga
Những đường biên thay đổi
Bước ra khỏi giai đoạn hỗn loạn của đầu thập niên 2020, thời điểm đại dịch làm lung lay mọi định nghĩa về tiêu dùng và định vị thương hiệu, ngành xa xỉ phẩm năm 2025 giống như mặt đất tưởng như đã bằng phẳng, nhưng dưới bề mặt là những chuyển động âm ỉ: khủng hoảng kinh tế cục bộ, xung đột địa chính trị, làn sóng công nghệ thay đổi chuỗi cung ứng… Tất cả tạo nên một hành lang mới cho thời trang, vừa mở ra khả năng mở rộng, vừa đòi hỏi một bản lĩnh thích ứng khác biệt.
Khách hàng hôm nay không còn đơn giản là người mua. Họ trở thành người kiến tạo và sở hữu ý thức mạnh mẽ về hệ giá trị của sản phẩm. Thời trang đối với họ vượt lên khỏi khải niệm về một tủ quần áo thiết thực, mà đã ký gửi một danh tính, một lời tuyên bố, một phần trong thế giới quan. Điều này đặt các thương hiệu vào một cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn cả sản xuất và bán, đó là trận chiến giữa những nhà thiết kế biết lắng nghe và đối thoại với khách hàng một cách hiệu quả.
Above Các Giám đốc Sáng tạo giờ đây không được đo bằng số lượt like trên Instagram hay doanh số mùa đầu tiên. Họ được đánh giá bằng sự đồng cảm mà bản thân khơi dậy và khả năng nuôi dưỡng lòng trung thành dài hạn.
Các Giám đốc Sáng tạo giờ đây không được đo bằng số lượt like trên Instagram hay doanh số mùa đầu tiên. Họ được đánh giá bằng sự đồng cảm mà bản thân khơi dậy và khả năng nuôi dưỡng lòng trung thành dài hạn.
1 / 1
1 / 2
Một báo cáo của McKinsey phối hợp cùng Business of Fashion cho thấy chỉ 20% các lãnh đạo trong ngành thời trang kỳ vọng tâm lý khách hàng sẽ cải thiện trong năm 2025. Con số khiêm tốn này phản ánh hàng loạt thách thức đang hiện hữu: lạm phát kéo dài, nhu cầu mua xa xỉ phẩm suy yếu tại Trung Quốc và sự thay đổi khó lường trong hành vi mua sắm của người tiêu dùng toàn cầu.
Tại các thị trường châu Á hoặc Đông Nam Á, vai trò sản xuất đang dần dịch chuyển từ công xưởng gia công sang trung tâm sáng tạo. Những thành phố như Jakarta, Kuala Lumpur không còn là nơi đặt nhà máy, mà đang dần sở hữu hệ sinh thái thiết kế, thương mại điện tử, thời trang độc lập. Đây là mảnh đất hứa cho những thương hiệu trẻ, những nhà thiết kế bản địa đang tìm kiếm không gian để vươn lên mà không cần phải “quốc tế hóa” bản thân.
Bên cạnh đó, thế hệ Z và Alpha trưởng thành với nhịp sống số, lớn lên cùng biến động môi trường và khủng hoảng niềm tin, trở thành nhóm tiêu dùng giàu sức ảnh hưởng. Họ không trung thành với logo, mà bắt đầu tìm kiếm sự đồng cảm. Với họ, một chiếc vòng tay có thể mua chỉ một lần, nhưng câu chuyện đằng sau nó phải sống mãi.
“Ngai vàng” của sự sáng tạo
2025 là năm chưa từng có về tốc độ thay đổi ghế giám đốc sáng tạo. Những cái tên tưởng như đã gắn liền với thương hiệu suốt một thập kỷ nay rời đi. Maria Grazia Chiuri rời Dior, thay thế bằng Jonathan Anderson, nhà thiết kế rời Loewe sau gần 11 năm gắn bó. Không thể phủ nhận, Dior đang bước vào một chương mới. Với việc Jonathan Anderson trở thành giám đốc sáng tạo duy nhất cho cả dòng nữ và nam, nhà mốt Pháp đang quay về cấu trúc từng hiện hữu dưới thời Christian Dior.
Thành tích tại Loewe của Jonathan Anderson là minh chứng rõ ràng. Trong vòng một thập kỷ, Anderson đã đưa doanh thu hàng năm của nhà mốt này từ khoảng 230 triệu euro (2014) lên mức ước tính từ 1,5 đến 2 tỷ euro vào năm 2024. Kết quả đó không chỉ cho thấy khả năng hình thành ngôn ngữ thẩm mỹ riêng biệt, mà còn phản ánh tư duy điều hành đủ sâu để tái cấu trúc một thương hiệu lâu đời cả về thẩm mỹ lẫn thông điệp.
Above Trong vòng một thập kỷ, Anderson đã đưa doanh thu hàng năm của Loewe từ 1,5 đến 2 tỷ euro vào năm 2024.
Trong vòng một thập kỷ, Anderson đã đưa doanh thu hàng năm của Loewe từ 1,5 đến 2 tỷ euro vào năm 2024.
1 / 1
Áp lực không dừng lại ở phía thương hiệu. Đây cũng là cột mốc quan trọng với chính Anderson. “Tại Loewe, ông đã tạo nên một di sản mới. Còn tại Dior, ông đang bước vào một quỹ đạo do những tên tuổi như Christian Dior, Yves Saint Laurent, John Galliano, Raf Simons và Maria Grazia Chiuri vạch ra”, giảng viên tại Viện Thời trang Pháp Benjamin Simmenauer nhận định. “Ông cần định vị bản thân giữa những tiền nhiệm đầy ảnh hưởng đó, đồng thời kiến tạo dấu ấn cá nhân trong khi vẫn giữ trọn tinh thần của nhà mốt”.
Không phải ngẫu nhiên mà các nhà mốt xa xỉ bổ nhiệm giám đốc sáng tạo mới trong cùng một thời điểm. Chúng ta chào đón màn chào sân của Matthieu Blazy với bộ sưu tập đầu tiên tại CHANEL trong tháng 9 này. Pierpaolo Piccioli mang điều bất ngờ nào đến Balenciaga vào tháng 10 tới cũng khiến giới mộ điệu trông đợi. Đằng sau đó là tham vọng tái định vị thương hiệu, phục hồi doanh số, và quan trọng hơn hết: kết nối lại với một thế giới đã thay đổi sâu sắc bởi biến động thị trường xa xỉ.
Above Matthieu Blazy giới thiệu bộ sưu tập đầu tay tại thương hiệu CHANEL hồi tháng 9.
Above Pierpaolo Piccioli hồi sinh di sản Balenciaga trên sàn diễn Xuân Hè 2026.
Matthieu Blazy giới thiệu bộ sưu tập đầu tay tại thương hiệu CHANEL hồi tháng 9.
1 / 2
Những giám đốc sáng tạo không còn đảm đương sứ mệnh viết tiếp di sản để đời của một thương hiệu có tuổi đời hàng thập kỷ, thậm chí hàng thế kỷ. Họ sắm vai người kể chuyện, kiến trúc sư của trải nghiệm thương hiệu, và người nhạc trưởng của cả một bản giao hưởng gồm truyền thông, chiến lược, cộng đồng, văn hóa và công nghệ. Họ có thể không đến từ ngành thiết kế truyền thống, nhưng họ hiểu khách hàng muốn gì, từ đó nắm bắt chuyển động xã hội và chạm đến cảm xúc của các thế hệ tiêu dùng không còn tin vào quảng cáo.
Alessandro Michele kế nhiệm Valentino từ Pierpaolo Piccioli, nhưng ông không lặp lại di sản của người tiền nhiệm. Thay vào đó, Michele chọn đặt dấu ấn cá nhân lên nền tảng có sẵn bằng cách pha trộn tinh thần Boho-chic phóng khoáng, vốn là chữ ký thẩm mỹ của ông, với truyền thống may đo mang đậm bản sắc Ý của Valentino. Kết quả là một tổng thể thiết kế giàu liên tưởng, nơi chủ nghĩa lãng mạn gặp gỡ sự hoang dã trong khuôn khổ kỷ luật của kỹ thuật Haute Couture.
Above Michele chọn đặt dấu ấn cá nhân lên nền tảng có sẵn bằng cách pha trộn tinh thần Boho-chic phóng khoáng, vốn là chữ ký thẩm mỹ của ông, với truyền thống may đo mang đậm bản sắc Ý của Valentino.
Michele chọn đặt dấu ấn cá nhân lên nền tảng có sẵn bằng cách pha trộn tinh thần Boho-chic phóng khoáng, vốn là chữ ký thẩm mỹ của ông, với truyền thống may đo mang đậm bản sắc Ý của Valentino.
1 / 1
Tương tự, Pharrell Williams không tiếp tục con đường mà Virgil Abloh từng khai phá tại Louis Vuitton. Ông không cố gắng thích nghi với nhịp điệu thời trang hiện thời, mà kiến tạo một ngôn ngữ riêng, nơi phong cách đường phố, cảm hứng văn hóa đại chúng và tính cộng đồng thoát ly khỏi mục đích trang trí để nắm giữ linh hồn cốt lõi định hình toàn bộ bộ sưu tập.
Không phải cuộc tái cấu trúc nào cũng thành công. Có thương hiệu trở lại ngoạn mục, có thương hiệu rơi vào khoảng lặng, có người được tung hô, có người bị chỉ trích. Nhưng sau tất cả, một điều rõ ràng ngành thời trang đang học cách chấp nhận rủi ro để tìm ra định dạng mới cho chính mình. Các giám đốc sáng tạo giờ đây không được đo bằng số lượt like trên Instagram hay doanh số mùa đầu tiên. Họ được đánh giá bằng sự đồng cảm mà họ khơi dậy, bằng khả năng nuôi dưỡng lòng trung thành dài hạn, bằng việc họ có thể khiến một thương hiệu hồi sinh như một thực thể văn hóa, chứ không chỉ là một thương hiệu thời trang truyền thống.
Nếu 2025 là năm tái cơ cấu, thì 2026 hứa hẹn sẽ là năm củng cố giá trị
Nếu 2025 là năm tái cơ cấu, thì 2026 hứa hẹn sẽ là năm củng cố giá trị. Ngành thời trang đang từ từ quay lại với những gì đã bị lãng quên: thủ công, câu chuyện, bản sắc văn hóa. Khi lớp bụi xu hướng lắng xuống, điều còn lại sẽ là những thương hiệu trung thành với bản sắc, biết lắng nghe để thấu hiểu thị trường, và kiên định để không ngừng học hỏi, chuyển hóa chính mình.
Bài viết đăng tải từ bài gốc trên ấn phẩm Tatler Vietnam số tháng 09/2025
ĐỌC NGAY
CHANEL Xuân Hè 2026: Vũ trụ Matthieu Blazy mang đến có thành công gây ấn tượng?
Style State: Bức tường hình ảnh - Cách Anthony Vaccarello “khắc” dấu ấn thương hiệu bằng phom dáng
5 dấu ấn đang định hình kỷ nguyên Jonathan Anderson tại Dior
