Cover Victoria Wirth Reynolds - Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Bộ phận Đá Quý Tiffany & Co. cho biết bên trong kiệt tác là một di sản không ngừng được tái sinh. Ảnh: Tiffany & Co.
Victoria Wirth Reynolds - Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Bộ phận Đá Quý Tiffany & Co. cho biết bên trong kiệt tác là một di sản không ngừng được tái sinh. Ảnh: Tiffany & Co.
1 / 1
Mỗi món trang sức mang trong mình một câu chuyện, nhưng nó chỉ bộc lộ hết khi gắn liền với một chủ nhân cụ thể, góp phần bộc lộ tính cách, khí chất, thần sắc của người ấy. Là một chuyên gia về đá quý, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Bộ phận Đá Quý Tiffany & Co. - Victoria Wirth Reynolds luôn khuyến khích mọi người thử đeo trang sức thủ công bất cứ khi nào có thể
Chọn trang phục hay chọn trang sức trước? Với Victoria Wirth Reynolds, câu trả lời lúc nào cũng giống nhau: trang sức. Đó vừa là thói quen nghề nghiệp, cũng vừa là một phần không thể thiếu trong cách cô kết nối với thế giới. Những chuyến đi, đặc biệt là khi rời New York để gặp gỡ khách hàng ở nơi xa, luôn khiến cô trân trọng khoảnh khắc được kết nối trực tiếp với họ. Được lắng nghe họ kể về lý do chọn món trang sức, được nhìn thấy cách họ đeo nó, bấy nhiêu đó đã là món quà lớn đối với người làm nghề như Victoria. Tại triển lãm “Legendary Legacy: A Tiffany & Co. Exhibition” diễn ra tại Thái Lan, Tatler Việt Nam đã có dịp trò chuyện riêng cùng Victoria Wirth Reynolds, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Bộ phận Đá Quý của Tiffany & Co., để khám phá sâu hơn những câu chuyện chưa kể phía sau di sản thiết kế lừng danh của Jean Schlumberger.
Above Bà Victoria Wirth Reynolds - Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Bộ phận Đá Quý của Tiffany & Co.
Bà Victoria Wirth Reynolds - Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Bộ phận Đá Quý của Tiffany & Co.
1 / 1
Ảnh hưởng của Jean Schlumberger vẫn còn hằn sâu trong các bộ sưu tập “Blue Book”. Theo cô, di sản bền vững của ông mang đến cho chúng ta điều gì về thiết kế vượt thời gian?
Tôi tin rằng di sản lớn nhất Jean Schlumberger để lại chính là trí tưởng tượng vô biên. Ông không chỉ là một nhà thiết kế có nhãn quan xuất chúng, mà còn là một tâm hồn không bao giờ chịu đứng yên trong khuôn khổ. Và đó cũng là điều khiến triển lãm “Legendary Legacy: A Tiffany & Co. Exhibition” lần này trở nên đặc biệt. Nó cho phép ta nhìn thấy trọn vẹn chiều sâu và sự đa dạng trong sáng tạo của ông, từ khởi đầu khiêm tốn cho đến thời kỳ rực rỡ nhất.
Ông từng cộng tác với Elsa Schiaparelli, chịu ảnh hưởng sâu sắc từ chủ nghĩa siêu thực khi còn ở Paris. Những tác động ấy hiện lên rõ nét qua cách ông tiếp cận vật liệu: tìm đến những khu chợ trời, khám phá những món đồ không ai ngờ tới như hai chiếc trâm trong triển lãm được tạo nên từ những bông hoa sứ cũ, được ông chuyển hoá thành trang sức cao cấp. Năm 1956, khi Walter Hoving quyết định chiêu mộ Schlumberger về Tiffany, đó không chỉ là một quyết định chiến lược, mà là sự giao thoa giữa hai tinh thần tiên phong: một người muốn mở cánh cửa mới cho đá quý màu, một người không ngừng tái định nghĩa cái đẹp.
Là một chuyên gia đá quý, điều khiến tôi kính phục nhất ở Schlumberger là cách ông lựa chọn chất liệu. Ông không giới hạn mình trong bộ ba kinh điển gồm hồng ngọc, ngọc sapphire và ngọc lục bảo. Thay vào đó, ông tìm đến ngọc lam, đá mặt trăng, tourmaline, thạch anh hồng. Đây đều là những loại đá khi đó chưa được nhìn nhận như vật liệu của trang sức cao cấp. Nhưng với Schlumberger, vẻ đẹp mới là điều tối thượng.
Một điều nữa ở Schlumberger là ông không sao chép thiên nhiên mà tái sinh nó. Những mẫu thiết kế lấy cảm hứng từ đại dương như sao biển, hải quỳ… không dừng lại ở việc mô phỏng hình dáng. Schlumberger biến chúng thành phiên bản mang dấu ấn cá nhân. Ông không đi tìm điểm tương đồng, mà truy nguyên cảm giác. Thiên nhiên trong thiết kế của ông là một khởi điểm, chứ không phải đích đến. Bởi thiên nhiên luôn đổi thay, giống như công việc sáng tạo của ông vậy. Chính sự chuyển động ấy mới là yếu tố trường tồn.
Above Ảnh: Tiffany & Co.
Above Ảnh: Tiffany & Co.
Ảnh: Tiffany & Co.
1 / 2
Khách hàng của Tiffany thường trải dài qua nhiều thế hệ trong cùng một gia đình. Theo cô, Tiffany tiếp tục khẳng định vị thế "nhà kim hoàn của cả cuộc đời" như thế nào đối với cả những nhà sưu tập lâu năm lẫn những người mới?
Đó là một câu hỏi rất đáng suy ngẫm. Tôi tin rằng lý do Tiffany & Co. có thể duy trì vị thế trong gần 190 năm, và giờ đây đang tiệm cận cột mốc quan trọng ấy là nhờ vào sự tái sinh liên tục tinh thần không ngừng đổi mới cũng như năng lượng luôn hướng về tương lai. Điều này cũng chính là bản chất của New York, một thành phố không bao giờ dừng lại. Với một nhà kim hoàn ở tầm cao như Tiffany, ta không thể sống mãi trong hào quang quá khứ.
Một minh chứng rõ ràng cho nhận định đó chính là cách Natalie tiếp cận di sản của Jean Schlumberger, đặc biệt là qua bộ sưu tập “Wings”. Hãy nhìn vào Bird on a Rock từ năm 1965, nó đã là một biểu tượng, không chỉ với Tiffany, mà trong cả thế giới trang sức cao cấp. Nhưng điều thú vị nằm ở chỗ, chúng tôi không chỉ giữ nguyên giá trị biểu tượng ấy mà nỗ lực viết tiếp câu chuyện đó.
Tôi làm việc với nhiều gia đình qua nhiều thế hệ. Tôi nhận thấy những gì thế hệ trẻ tìm kiếm trong thiết kế thường khác xa cha mẹ họ. Vậy nên thiết kế cần mới, cần tạo cảm hứng nhưng đồng thời, vẫn phải giữ được chuẩn mực chế tác đã làm nên tên tuổi Tiffany suốt gần hai thế kỷ: sự tinh xảo, sự chính xác và chất lượng đá quý vượt trội.
Điều giữ cho Tiffany luôn mới là khả năng sáng tạo trong thiết kế và cách chúng tôi đặt câu hỏi với chất liệu, hình khối, giới hạn. Công thức cốt lõi có thể quy tụ thành việc luôn nhìn về phía trước, không chỉ quay đầu hoài niệm. Và không thể không nhắc đến người thợ kim hoàn, những người tạo nên các tác phẩm này. Khi ai đó có cơ hội quan sát quá trình chế tác tận mắt, họ đều ngạc nhiên. Bởi trong mỗi chi tiết là sự tỉ mỉ chạm đến tuyệt đối. Chế tác trang sức cao cấp là việc không chấp nhận sai sót. Bản thân tôi cũng đã từng học nghề kim hoàn, nên tôi hiểu độ khó trong từng công đoạn. Và chính điều đó khiến tôi yêu công việc này hơn bao giờ hết. Bởi đằng sau mỗi món trang sức là con người, là đôi tay, là sự tận hiến.
Đọc thêm: Tiffany Ginza - Biểu tượng xa xỉ mới của châu Á giữa lòng Tokyo
Above Ảnh: Tiffany & Co.
Above Ảnh: Tiffany & Co.
Ảnh: Tiffany & Co.
1 / 2
Bộ sưu tập “Blue Book 2025” được mô tả là "mơ mộng" và trừu tượng, vượt qua mọi giới hạn trong chế tác thủ công. Cô và đội ngũ của mình tự hào nhất về những đổi mới hoặc kỹ thuật nào trong bộ sưu tập năm nay?
Tôi rất tự hào về quy mô và chiều sâu của toàn bộ bộ sưu tập, không chỉ bởi kỹ thuật, mà còn ở cách câu chuyện được kể một cách nhất quán. Natalie đã làm một công việc tuyệt vời khi biến từng chương trở nên độc lập, nhưng đồng thời vẫn gắn bó chặt chẽ với tổng thể. Nó vận hành như một hệ sinh thái khép kín, nơi từng chi tiết dù nhỏ đến đâu cũng có vị trí và vai trò riêng.
Nếu phải chọn một chương khiến tôi ấn tượng nhất thì “Seahorse” có lẽ là lựa chọn đầu tiên. Một phần vì nhóm đá quý mà chúng tôi sử dụng trong các tác phẩm này, trong đó có những viên zircon xanh kết hợp với đá mặt trăng. Sự kết hợp giữa hai loại đá quý này là điều gần như chưa từng thấy trong trang sức cao cấp, không phải vì nó không đẹp, mà vì quá khó để thực hiện. Rất ít nhà kim hoàn có thể làm được điều đó, cả về mặt nguồn đá lẫn kỹ thuật chế tác.
Quá trình của mỗi bộ “Blue Book” đều bắt đầu giống nhau. Natalie và tôi cùng nhau mua đá. Cô ấy chọn những viên đá tạo cảm hứng, và từ đó hình thành ngôn ngữ thiết kế cho toàn bộ bộ sưu tập. Sau khi chọn được đá, nhóm của tôi mất khoảng 6 đến 12 tháng để xử lý, đảm bảo từng viên đá đạt đến tiêu chuẩn tuyệt đối. Khi đá đã sẵn sàng, Natalie bắt đầu thiết kế dựa trên chính những viên đá đó.
Điều đáng tiếc là rất ít người có cơ hội nhìn thấy những gì diễn ra phía sau hậu trường. Đó là lý do tôi trân trọng những cơ hội như thế này, được kể lại câu chuyện sau những kiệt tác trang sức. Khi tôi tiếp xúc với khách hàng, tôi có thể đưa họ đi qua hành trình ấy, từ viên đá đầu tiên cho đến thành phẩm cuối cùng. Mỗi món trang sức là một hành trình, không chỉ về mặt thiết kế, mà còn là về cảm xúc.
Above Ảnh: Tiffany & Co.
Above Ảnh: Tiffany & Co.
Ảnh: Tiffany & Co.
1 / 2
Là người phát ngôn chính thức của Tiffany & Co., cô thường xuyên kết nối thương hiệu và khách hàng. Làm thế nào để cô đảm bảo câu chuyện đằng sau mỗi tác phẩm được lan tỏa đến nhiều đối tượng, từ nhà sưu tập đến các thế hệ khách hàng mới?
Tôi nghĩ điều khiến vai trò này trở nên đặc biệt chính là hành trình mà tôi đã đi cùng Tiffany. 38 năm - đó là một con đường dài và cũng là một hành trình phát triển không ngừng. Tôi đã trải qua nhiều vị trí khác nhau, có bốn năm chấm điểm kim cương, làm việc trong phòng thiết kế, phụ trách mảng thiết kế theo yêu cầu, làm truyền thông, cả phát triển cúp giải thưởng...
Tôi không chỉ kể câu chuyện đằng sau những món trang sức. Tôi thực sự hiểu nó bắt đầu từ đâu, hình thành như thế nào, và vì sao nó lại tồn tại. Cốt lõi của tất cả vẫn là việc chọn mua đá quý. Đó là nơi tôi cảm thấy may mắn nhất. Vai trò chief gemologist không phải điều gì mới mẻ tại Tiffany, nó đã có từ thời George Kunz vào những năm 1880. Nhưng vai trò đó luôn phát triển cùng với người đảm nhận nó. Tôi đã lớn lên cùng Tiffany. Tôi bắt đầu làm việc ở đây khi mới 23 tuổi, và giờ tôi vừa bước sang tuổi 60.
Không có nhiều người gắn bó với một thương hiệu ngần ấy năm, nhưng tôi chưa bao giờ thấy lý do để rời đi. Và lúc nào cũng có lý do để ở lại. Tôi đã thay đổi rất nhiều, nhưng xuyên suốt, vẫn là một niềm tin không đổi, rằng Tiffany là thương hiệu trang sức cao cấp vĩ đại nhất thế giới.
Tôi luôn cố gắng trở thành người cố vấn, đặc biệt là cho nữ giới, vì tôi có mặt ở đây ngày hôm nay là nhờ những người đã từng đầu tư thời gian, niềm tin và sự khích lệ vào tôi trong suốt 38 năm qua. Và tôi cũng muốn làm điều đó cho thế hệ sau, dù là nữ hay nam, vì điều định hình nên Tiffany chính là con người. Những người làm ra trang sức. Những người đeo trang sức. Mọi thứ đều liên kết với nhau.
Cảm ơn những chia sẻ thú vị của cô!
Bài viết đăng tải từ bài gốc trên ấn phẩm Tatler Vietnam số tháng 09/2025
ĐỌC NGAY
10 món trang sức định hình bản sắc các thương hiệu xa xỉ
Tiffany & Co. đánh thức biểu tượng “ngọc lành chim đậu” trong chiến dịch mới của “Bird on a Rock”
