Cover O bracelete e anel da Talismanic jewellery da De Beers, martelados à mão e cravejados com diamantes, evocam o espírito de antigos amuletos de proteção.
O bracelete e anel da Talismanic jewellery da De Beers, martelados à mão e cravejados com diamantes, evocam o espírito de antigos amuletos de proteção.
1 / 1
À medida que as principais maisons de alta joalheria buscam inspiração em símbolos ancestrais, conversamos com historiadores, curadores, leiloeiros e especialistas sobre o significado da Talismanic jewellery
A Talismanic jewellery é, na sua essência, joalheria feita pelo que se acredita que ela realiza, e não apenas pela sua aparência. “É uma joalheria usada não pelo visual, mas pelo seu significado e pelo simbolismo por trás dela”, diz Katerina Perez, escritora e influenciadora do setor. Esse instinto antecede qualquer cultura específica. “As pessoas costumavam adornar-se com dentes de tigre ou patas de coelho para se sentirem fortes ou velozes; para se fortalecerem”, explica ela. “A Talismanic jewellery funciona da mesma maneira. Ela não está lá apenas para decorar; está lá para oferecer o que falta”—proteção, coragem, sorte ou qualquer coisa que o portador sinta necessidade.
O que faltava, e qual objeto deveria suprir essa carência, variava de cultura para cultura, embora a convicção raramente vacilasse. No Egito Antigo, um escaravelho esculpido em pedra verde era colocado sobre o coração dos mortos, inscrito com um feitiço do Livro dos Mortos, instruindo o coração a não testemunhar contra seu dono ao ser pesado contra a pena da deusa Ma’at. Na Roma Antiga, os meninos nascidos livres recebiam um medalhão chamado bulla alguns dias após o nascimento, acreditando-se que ele os protegeria de espíritos malignos até atingirem a maioridade; as meninas usavam uma lunula em forma de crescente até a véspera do casamento. Em um túmulo da Dinastia Han na China, descoberto em 1968, o príncipe Liu Sheng e sua esposa Dou Wan foram encontrados vestidos em trajes de milhares de placas de jade unidas por fios de ouro e prata, pois acreditava-se que a pedra repeliria maus espíritos e preservaria o corpo em sua jornada para o outro mundo.
Leia também: Primeira vista: por que a Pen Mané escolheu criar um lar de joalheria em vez de um showroom em Hong Kong
Above Stewart Young, chefe de joalheria da Sotheby’s Ásia, examinando peças de Talismanic jewellery (Foto: cortesia da Sotheby’s)
Above Colar com pingente de jadeíta, ônix e diamantes estilo art deco da Cartier (Foto: cortesia da Sotheby’s)
Stewart Young, chefe de joalheria da Sotheby’s Ásia, examinando peças de Talismanic jewellery (Foto: cortesia da Sotheby’s)
1 / 2
A reputação do jade como pedra protetora está consolidada há muito tempo. “Diz-se que o jade é uma pedra de proteção”, diz Stewart Young, chefe de joalheria da Sotheby’s Ásia. “Antigamente, as crianças não podiam usar pingentes grandes, então as pessoas perfuravam dois buracos na lateral de uma peça de jadeíta e a costuravam no chapéu ou na roupa da criança.” Motivos específicos carregavam significados próprios, acrescenta Young: uma vagem de ervilha, cheia de sementes, sinalizava descendentes e uma linhagem familiar próspera; um macaco segurando um pêssego remetia à lenda do Rei Macaco roubando a fruta mágica que concedia a imortalidade. Significava a bênção da longevidade, um valor central na Talismanic jewellery.
As propriedades atribuídas às joias às vezes residiam em um único elemento: a cor—em particular o vermelho, visto como protetor por sociedades ao redor do mundo que não tinham contato entre si. Na Birmânia, diz-se que soldados incrustavam rubis “sangue de pombo” sob a pele dos ombros e peitos antes da batalha, convencidos de que a pedra os tornaria invencíveis. O coral, de cor vermelha profunda e extraído do mar, carregava a mesma carga simbólica através dos continentes.
Above Mathilde Berger-Rondouin, historiadora de arte e co-curadora da exposição na L’École, School of Jewelry Arts (Foto: cortesia da L’École)
Above Brincos Disques Solaires da coleção Fascination Egypt da Van Cleef & Arpels (Foto: cortesia da Van Cleef & Arpels)
Mathilde Berger-Rondouin, historiadora de arte e co-curadora da exposição na L’École, School of Jewelry Arts (Foto: cortesia da L’École)
1 / 2
Essa história é profunda: o coral aparece em sítios arqueológicos datados de 30.000 a 35.000 anos a.C., estando entre os ornamentos mais antigos conhecidos pela arqueologia. Ovídio e Plínio, o Velho, escreveram que o coral surgiu quando a cabeça decepada da Medusa tocou o mar, seu sangue endurecendo ao contato com a água—o que, nas palavras de Berger-Rondouin, tornava-o um “dispositivo de proteção feminina”. Suas qualidades também eram voltadas para os jovens: anéis de dentição de coral foram dados a crianças italianas por gerações, e em Nápoles, alguns pais ainda penduram um cornicello—um amuleto de chifre retorcido, frequentemente feito de coral—sobre o berço de uma criança para afastar o mau-olhado. “Você usa o vermelho para proteger os mais frágeis”, diz Berger-Rondouin.
A procedência pode aprofundar a percepção de uma peça de Talismanic jewellery possuir um significado maior. Young aponta um colar e bracelete de jadeíta que pertenceram à Imperatriz Wanrong, esposa de Puyi, o último imperador da China. A Sotheby’s vendeu o conjunto por um valor que superou muito o custo monetário da própria pedra, valorizado pelo peso da história imperial. Um colar art deco de jadeíta, ônix, esmalte e diamantes da Cartier, em leilão na Sotheby’s este mês, deve atingir somas vultosas. Na cultura de colecionadores chineses, observa Young, o antigo dono de um objeto viaja com ele, para o bem ou para o mal.
Não perca: A feira Jewellery & Gem World Hong Kong abre em setembro—conheça sua história
Above Colar Lion Puissant da Chanel, parte da coleção de alta joalheria Signes et Symboles (Foto: cortesia da Chanel)
Colar Lion Puissant da Chanel, parte da coleção de alta joalheria Signes et Symboles (Foto: cortesia da Chanel)
1 / 1
Várias coleções de alta joalheria este ano exploram a ideia de simbolismo protetor. A Chanel inspirou-se nas superstições de Gabrielle Chanel para a linha Signes et Symboles, focada nos quatro emblemas que ela considerava talismãs; o colar Lion Puissant centra-se no leão, seu signo astrológico e guardião pessoal. A Van Cleef & Arpels retornou ao Egito Antigo para a coleção Fascinating Egypt. Entre as peças mais fiéis à Talismanic jewellery está o colar transformável Déesse Aileée Mystérieuse, construído em torno das asas protetoras das divindades egípcias. A De Beers, por sua vez, martelou ouro em formas que remetem a artefatos de tumbas para a sua coleção Talisman. O medalhão exclusivo, um disco de ouro martelado à mão com diamantes brutos e polidos, evoca deliberadamente um amuleto guerreiro; os diamantes brutos, observa a maison, já foram usados como amuletos muito antes de se tornarem símbolos de amor.
Above Escritora e influenciadora de joalheria Katerina Perez (Foto: cortesia de Katerina Perez)
Escritora e influenciadora de joalheria Katerina Perez (Foto: cortesia de Katerina Perez)
1 / 1
Por que essas coleções surgem agora? Young vê um ritmo familiar da indústria atuando ao lado de qualquer impulso espiritual. “Todo ano, as grandes casas decidem uma cor, um motivo ou um tema para a temporada”, diz ele. “É um mapa de tendências.” Ele vincula esse mapa a uma mudança no que os compradores desejam da Talismanic jewellery. “Após a pandemia, todos ficaram preocupados com a saúde. Eles acreditam na energia”, diz ele. “Se é uma pedra que trará boa saúde, ou um amuleto contra o mau-olhado, eles comprarão.”
Perez tem uma visão similar. “Estamos voltando à Talismanic jewellery porque estamos passando por tempos difíceis”, diz ela. “Quando há dificuldades ou conflitos em tantos países, voltamo-nos para o espiritual.” Uma joia torna-se um lembrete usado no corpo—“algo que nos dará força, energia, poder e proteção”.
Above Sylvain Cordier, curador Paul Mellon no Virginia Museum of Fine Arts (Foto: cortesia do VMFA / Tiffany & Co)
Above Broche La Méduse de Tiffany & Co, circa 1967 (Foto: cortesia do VMFA / Tiffany & Co)
Sylvain Cordier, curador Paul Mellon no Virginia Museum of Fine Arts (Foto: cortesia do VMFA / Tiffany & Co)
1 / 2
Sylvain Cordier, curador no Virginia Museum of Fine Arts e autoridade na obra de Jean Schlumberger para a Tiffany & Co, situa este renascimento em um arco temporal maior. Ele vê isso como um afastamento da joalheria “racional, materialista e não supersticiosa” do final do século XX, quando o valor da pedra guiava a compra. O retorno à Talismanic jewellery sugere um desejo por algo além do puramente material.
É improvável que alguém comprando um escaravelho ou um amuleto contra o mau-olhado em 2026 acredite em seus poderes tanto quanto os ancestrais, mas isso não diminui seu apelo. “Usar o simbolismo espiritual agrega à história... Todos esses símbolos vão e vêm, mas nunca desaparecem de fato”, diz Perez. Este ano, eles alcançaram as grandes casas novamente—e, quer se use por proteção ou estética, essas joias carregam uma história que remonta aos primórdios da humanidade.
Topics
Como editora regional de relógios e joias e líder de conteúdo editorial da Tatler GMT, Amrita Katara é especialista na cobertura de relógios e joias de luxo na Ásia, com experiência em estratégia editorial, redação de matérias e entrevistas com líderes do setor. Sua trajetória profissional abrange mídia de estilo de vida de luxo e parcerias com clientes. Baseada em Mumbai, o trabalho de Amrita conecta tendências globais e insights do mercado asiático.
