La “Talismanic jewellery” è di tendenza: cosa rivela sul nostro senso di incertezza

Quella storia affonda le radici nel profondo: il corallo appare in siti di sepoltura risalenti al 30.000-35.000 a.C., tra i primi ornamenti noti all’archeologia. Ovidio e Plinio il Vecchio scrissero che il corallo si formò quando la testa mozzata di Medusa toccò il mare, facendo indurire il suo sangue in pietra al contatto con l’acqua; ciò, secondo Berger-Rondouin, lo rese “un dispositivo di protezione femminile”. Le sue qualità protettive erano rivolte anche ai più piccoli: anelli per la dentizione in corallo venivano dati ai neonati italiani per generazioni e, a Napoli, alcuni genitori appendono ancora un “cornicello”—un amuleto a forma di corno attorcigliato che precede l’Italia romana, spesso realizzato in corallo—sopra la culla dei bambini per scacciare il malocchio. “Si usa il rosso per proteggere chi è più fragile”, spiega Berger-Rondouin.

La provenienza può accentuare il senso di profondità del significato di un oggetto. Young cita una collana e un bracciale in giadeite appartenuti all’imperatrice Wanrong, moglie di Puyi, l’ultimo imperatore della Cina. Sotheby’s li ha venduti per una cifra che ha superato di gran lunga il valore monetario della giada stessa, un valore accresciuto dal peso di quella storia imperiale. Una collana con ciondolo in giadeite, onice nero, smalto e diamanti di Cartier, che andrà all’asta questo mese, promette di raggiungere cifre elevate. Nella cultura collezionistica cinese, osserva Young, si percepisce che il passato del proprietario viaggi insieme all’oggetto—una credenza che dimostra quanto l’idea della gioielleria come “vaso” di significati sia ancora viva oggi.

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Diverse collezioni di alta gioielleria quest’anno puntano tutto sul simbolismo protettivo. Chanel ha attinto alle superstizioni di Gabrielle Chanel per la linea Signes et Symboles, incentrata sui quattro emblemi che considerava portafortuna; la collana “Lion Puissant” celebra il leone, suo segno zodiacale e guardiano personale. Van Cleef & Arpels è tornata all’antico Egitto, una fonte a cui attinge sin dagli anni ’20, con “Fascinating Egypt”, una collezione composta da 180 pezzi. Tra i gioielli più fedeli allo spirito della “talismanic jewellery” spicca la collana trasformabile “Déesse Ailée Mystérieuse”, costruita attorno alle ali protettive delle divinità egizie. De Beers, nel frattempo, ha lavorato l’oro battuto a mano per la collezione “Talisman”, creando forme che sembrano riportate alla luce da una tomba antica. Il medaglione iconico, un disco d’oro martellato a mano impreziosito da diamanti grezzi e levigati in cerchi concentrici, richiama volutamente l’amuleto protettivo di un guerriero; i diamanti grezzi, sottolinea la maison, venivano indossati come talismani molto prima di diventare simboli d’amore.

Perché queste collezioni vedono la luce proprio ora? Young, che ha lavorato 15 anni nella moda prima di passare al mondo delle aste, scorge un ritmo industriale familiare accanto al richiamo spirituale. “Ogni anno, sembra che le grandi maison decidano un colore, un motivo o un tema per la stagione”, dice. “È così che tutti finiscono per proporre motivi floreali nello stesso anno. È una mappa delle tendenze.” Egli collega questa particolare mappa a un cambiamento in ciò che gli acquirenti cercano in un oggetto. “Dopo il Covid, tutti si sono preoccupati per la propria salute. Credono nell’energia”, sostiene. “Se è una pietra che promette buona salute o un amuleto come il malocchio che allontana le energie negative, lo compreranno.”

Perez condivide un’opinione simile. “Stiamo tornando alla “talismanic jewellery” perché stiamo attraversando tempi difficili”, afferma. “Quando ci sono avversità o conflitti in così tanti paesi, ci si rivolge allo spirituale.” Un gioiello, in quest’ottica, diventa un promemoria indossato sul corpo—“qualcosa che ci dà forza, energia, potere, amore o qualsiasi altra cosa stiamo cercando.”

Sylvain Cordier, curatore della collezione Paul Mellon presso il Virginia Museum of Fine Arts e massima autorità sull’opera di Jean Schlumberger per Tiffany & Co, colloca questa rinascita in un arco temporale ancora più vasto. La vede come una deviazione dalla gioielleria “razionale, non superstiziosa e materialista” della fine del XX secolo, quando il valore di una pietra e la solidità di un investimento guidavano le decisioni d’acquisto. Il ritorno verso il protettivo e il simbolico, suggerisce, riflette la fiducia—o la mancanza di essa—che le persone ripongono nel XXI secolo; un desiderio, come egli stesso definisce, di connessione con qualcosa che trascenda il puramente materiale.

È improbabile che chi acquista oggi un ciondolo a forma di scarabeo o un amuleto contro il malocchio creda nelle sue proprietà magiche quanto chi indossava gli originali; ma ciò non ne diminuisce necessariamente il fascino: le persone li acquisteranno sia per fede che per moda. Delle collezioni recenti, Perez dichiara: “Utilizzare simboli spirituali o legati alla “talismanic jewellery” aggiunge narrazione... Tutti questi simboli vanno e vengono, ma non scompaiono mai veramente. La mano, l’occhio, il serpente sono sempre lì. Non raggiungono sempre le grandi maison, ma non spariscono mai [del tutto] dalla scena della gioielleria.” Quest’anno, sono tornati tra le maison; e che li si indossi per protezione, per la storia o semplicemente per pura bellezza, portano con sé una storia che risale alle origini dell’ornamento umano.

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