Cover डी बीयर्स का टैलिसमैैनिक ज्वेलरी कफ और अंगूठी, सोने में हथौड़े से पीटा गया और खुरदरे हीरों के साथ सेट किया गया, टैलिसमैैनिक ज्वेलरी की भावना को व्यक्त करता है—प्राचीन तावीज़ जो आधुनिक पहनने वाले के लिए फिर से कल्पना की गई है.
डी बीयर्स का टैलिसमैैनिक ज्वेलरी कफ और अंगूठी, सोने में हथौड़े से पीटा गया और खुरदरे हीरों के साथ सेट किया गया, टैलिसमैैनिक ज्वेलरी की भावना को व्यक्त करता है—प्राचीन तावीज़ जो आधुनिक पहनने वाले के लिए फिर से कल्पना की गई है.
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जैसे-जैसे इस वर्ष प्रमुख आभूषण घर (jewellery maisons) प्रेरणा के लिए प्राचीन प्रतीकों की ओर देख रहे हैं, हम एक इतिहासकार, क्यूरेटर, नीलामकर्ता और लेखक से बात कर रहे हैं कि कैसे “टैलिसमैैनिक ज्वेलरी” ने पुराने समय में और आज भी हमारी रक्षा की है
“टैलिसमैैनिक ज्वेलरी” (Talismanic jewellery) अपने सर्वोत्तम रूप में वह आभूषण है जिसे उसके बाहरी रूप के बजाय उसके प्रभाव के लिए बनाया जाता है. आभूषण लेखिका और इन्फ्लुएंसर कैटरीना पेरेज़ कहती हैं, “यह आभूषण पहनने के लिए नहीं, बल्कि उसके अर्थ और प्रतीकात्मकता के लिए पहना जाता है.” यह प्रवृत्ति किसी एक संस्कृति से पहले की है. वह कहती हैं, “लोग खुद को मज़बूत या तेज़ महसूस कराने के लिए बाघ के दांत या खरगोश के पंजे से खुद को सजाते थे; खुद को सुदृढ़ करने के लिए. “टैलिसमैैनिक ज्वेलरी” भी इसी तरह काम करती है. यह आपको सजाने के लिए नहीं है. यह आपको वह देने के लिए है जिसकी कमी महसूस होती है—संरक्षण, साहस, भाग्य या जो कुछ भी पहनने वाले को अधूरा लगता है.”
क्या कमी थी, और कौन सी वस्तु उसे पूरा करने के लिए थी, यह संस्कृति दर संस्कृति बदलता रहा, हालांकि विश्वास कम ही डगमगाया. प्राचीन मिस्र में, हरे पत्थर से तराशा हुआ एक स्कारब (भृंग) मृतकों के हृदय पर रखा जाता था, जिस पर “बुक ऑफ द डेड” का एक मंत्र अंकित होता था, जो हृदय को निर्देश देता था कि जब उसे देवी मा’त के पंख के साथ तौला जाए तो वह अपने मालिक के खिलाफ गवाही न दे. प्राचीन रोम में, जन्म के कुछ दिनों बाद एक आज़ाद पैदा हुए लड़के को “बुल्ला” नामक लॉकेट दिया जाता था, जिसे वयस्क होने तक उसे हानिकारक आत्माओं से बचाने के लिए माना जाता था; युवा लड़कियां अपनी शादी की पूर्व संध्या तक अर्धचंद्राकार “लूनुला” पहनती थीं. और 1968 में खोजी गई हान-वंश के चीन की एक कब्र में, राजकुमार लियू शेंग और उनकी पत्नी डौ वान को सोने और चांदी के धागे से बंधे हज़ारों जेड (jade) की पट्टियों के सूट में पाया गया, जिसे बुरी आत्माओं को दूर रखने और अगले संसार की यात्रा के दौरान शरीर को सड़ने से बचाने के लिए माना जाता था; इसके बाद से और भी उदाहरण मिले हैं.”
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जेड के सुरक्षात्मक गुणों की प्रतिष्ठा लंबे समय से स्थापित है. सोथबीज़ एशिया में आभूषण विभाग के प्रमुख स्टुअर्ट यंग कहते हैं, “जेड को एक सुरक्षात्मक पत्थर माना जाता है. पुराने दिनों में, एक छोटे बच्चे को पहनने के लिए पेंडेंट नहीं दिया जा सकता था, इसलिए लोग जेडाइट के टुकड़े के किनारे पर दो छेद करते थे और उसे बच्चे की टोपी या कपड़ों पर सिल देते थे.” यंग कहते हैं कि विशिष्ट रूपांकनों (motifs) के विशिष्ट अर्थ थे: मटर की फली, जिसमें फलियाँ भरी हों, वंशजों और फलते-फूलते परिवार का संकेत देती थी; एक आड़ू पकड़े हुए बंदर अमरता प्रदान करने वाले जादुई फल की चोरी की पुरानी कहानी की ओर इशारा करता था. यह दीर्घायु के आशीर्वाद का प्रतीक था.
आभूषणों के गुणों का श्रेय कभी-कभी केवल एक तत्व को दिया जाता था: रंग—विशेष रूप से लाल, जिसे दुनिया भर के उन समाजों द्वारा सुरक्षात्मक देखा गया जिनका एक-दूसरे से कोई संपर्क नहीं था. बर्मा में, कहा जाता है कि सैनिक युद्ध से पहले अपने कंधों और छाती की त्वचा के ठीक नीचे कबूतर के खून जैसे माणिक (ruby) दबा लेते थे, उन्हें यकीन था कि पत्थर उन्हें अजेय बना देगा. समुद्र से निकलने वाला रक्त-लाल मूंगा (coral) ने भी महाद्वीपों में यही प्रभाव डाला. कला इतिहासकार और “एल’ईकोल, स्कूल ऑफ ज्वेलरी आर्ट्स” की प्रदर्शनी की सह-क्यूरेटर मैथिल्ड बर्जर-रोंडौइन बताती हैं कि इस्लामी प्रार्थना माला, तिब्बती बौद्ध और ताओवादी मालाएं, और कैथोलिक रोज़री सभी, अलग-अलग समय पर मूंगे से पिरोए गए हैं.”
वह इतिहास गहरा है: मूंगा 30,000 से 35,000 साल ईसा पूर्व के दफन स्थलों में सामने आता है, जो पुरातत्व में ज्ञात सबसे शुरुआती आभूषणों में से है. ओविड और प्लिनी द एल्डर दोनों ने लिखा है कि मूंगा तब बना जब मेडुसा का कटा हुआ सिर समुद्र को छू गया, पानी के संपर्क में आने पर उसका खून पत्थर में बदल गया—जो, बर्जर-रोंडौइन के शब्दों में, इसे “एक महिला सुरक्षा उपकरण” बनाता है. इसके सुरक्षात्मक गुण बच्चों के प्रति भी निर्देशित थे: मूंगे के दांत निकलने वाले छल्ले (teething rings) इतालवी शिशुओं को पीढ़ियों से दिए जाते थे, और नेपल्स में कुछ माता-पिता आज भी एक “कोर्नीसेलो” टांगते हैं—जो एक मुड़ा हुआ सींग का आकर्षण है जो रोमन इटली से पहले का है, अक्सर मूंगे से बना होता है, बुरी नज़र से बचाने के लिए बच्चे के पालने के ऊपर. बर्जर-रोंडौइन कहती हैं, “आप सबसे कमज़ोरों की रक्षा के लिए लाल रंग का उपयोग करते हैं.”
प्रोवेनेंस (स्वामित्व का इतिहास) किसी वस्तु के गहरे अर्थ की भावना को और गहरा कर सकता है. यंग चीन के अंतिम सम्राट पुयी की पत्नी महारानी वानरोंग के जेडाइट नेकलेस और चूड़ी की ओर इशारा करते हैं. सोथबीज़ ने इसे जेड के मौद्रिक मूल्य से कहीं अधिक राशि में बेचा, जिसका मूल्य उस शाही इतिहास के भार से बढ़ गया. सोथबीज़ की हाई ज्वेलरी नीलामी में कार्टियर द्वारा बनाया गया आर्ट डेको जेडाइट, ब्लैक गोमेद, इनेमल और डायमंड पेंडेंट नेकलेस भारी रकम जुटाने की उम्मीद है. यंग बताते हैं कि चीनी संग्रह संस्कृति में, यह माना जाता है कि किसी वस्तु का पिछला मालिक उसके साथ यात्रा करता है, अच्छे या बुरे के लिए—यह विश्वास दिखाता है कि “टैलिसमैैनिक ज्वेलरी” (आभूषण-एज़-वेसल) का विचार आज भी कितनी दूर तक पहुंचता है.
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इस वर्ष कई हाई ज्वेलरी संग्रह सुरक्षात्मक प्रतीकात्मकता के विचार को अपना रहे हैं. शनेल ने “सिग्नेस एट सिम्बोलस” के लिए गैब्रिएल शनेल के अपने अंधविश्वासों का सहारा लिया; लायन पुइसेंट नेकलेस शेर पर केंद्रित है, जो उनका ज्योतिषीय चिन्ह और व्यक्तिगत रक्षक था. वैन क्लीफ एंड अर्पेल्स ने मिस्र की प्राचीन संस्कृति की ओर वापसी की है, जिसे वह 1920 के दशक से देख रहा है, “फैसिनेटिंग इजिप्ट” संग्रह के लिए. “टैलिसमैैनिक ज्वेलरी” विचार के सबसे वफादार रत्नों में “डीसे आइली मिस्टेरियस” है, जो मिस्र के देवताओं के सुरक्षात्मक पंखों पर बना एक परिवर्तनशील हार है. इस बीच, डी बीयर्स ने अपने “टैलिसमैैनिक ज्वेलरी” संग्रह के लिए सोने को ऐसी आकृतियों में हथौड़े से पीटा जो एक कब्र से खोजी गई हों. हस्ताक्षर पदक, एक हाथ से पीटा हुआ सोने का डिस्क जिसमें खुरदरे और पॉलिश किए गए हीरे हैं, जानबूझकर एक योद्धा के सुरक्षात्मक तावीज़ की याद दिलाता है; घर के नोट्स के अनुसार, खुरदरे हीरे खुद कभी प्यार के टोकन बनने से बहुत पहले तावीज़ के रूप में पहने जाते थे.
तो ये संग्रह अभी क्यों हो रहे हैं? यंग, जिन्होंने नीलामी की दुनिया में जाने से पहले फैशन में 15 साल बिताए, आध्यात्मिक खिंचाव के साथ-साथ एक परिचित उद्योग लय को काम करते हुए देखते हैं. वे कहते हैं, “ऐसा लगता है कि हर साल, बड़े घर एक रंग, एक रूपांकन, सीज़न के लिए एक विषय पर निर्णय लेते हैं.” वे इस विशेष मानचित्र को इस बात में बदलाव से जोड़ते हैं कि खरीदार किसी वस्तु से क्या चाहते हैं. वे कहते हैं, “कोविड के बाद, हर कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो गया. वे ऊर्जा में विश्वास करते हैं. यदि यह कोई ऐसा पत्थर है जो अच्छा स्वास्थ्य लाएगा, या बुरी नज़र जैसा आकर्षण है जो खराब ऊर्जा को दूर करेगा, तो वे इसे खरीद लेंगे.”
पेरेज़ का भी ऐसा ही मानना है. वह कहती हैं, “हम “टैलिसमैैनिक ज्वेलरी” की ओर वापस आ रहे हैं क्योंकि हम कठिन समय से गुज़र रहे हैं. जब इतने सारे देशों में कठिनाई या युद्ध होता है, तो आप आध्यात्मिकता की ओर मुड़ते हैं.” इस व्याख्या में, आभूषण का एक टुकड़ा शरीर पर पहनी जाने वाली एक याद बन जाता है—“कुछ ऐसा जो हमें ताकत, ऊर्जा, शक्ति, प्यार, या जो कुछ भी हम तलाश रहे हैं, वह देगा.”
सिल्वेन कॉर्डियर इस पुनरुद्धार को एक लंबे चाप में रखते हैं. वह इसे 20वीं सदी के उत्तरार्ध के “तर्कसंगत, गैर-अंधविश्वासी, भौतिकवादी” आभूषणों से दूर एक मोड़ के रूप में देखते हैं. सुरक्षात्मक और प्रतीकात्मकता की ओर वापस खींचना, वे सुझाव देते हैं, उस विश्वास के बारे में कुछ कहता है—या उसकी कमी के बारे में—जो लोगों के पास 21वीं सदी में है; शुद्ध भौतिक से परे किसी चीज़ के लिए कनेक्शन की एक इच्छा.
यह संभावना नहीं है कि 2026 में हार पर स्कारब मोटिफ या इविल-आई चार्म खरीदने वाला कोई व्यक्ति इसके रक्षक गुणों में उतना ही विश्वास करता है जितना कि उन लोगों ने किया था जिन्होंने मूल पहने थे; लेकिन इससे उनकी अपील कम नहीं होगी—लोग उन्हें विश्वास और फैशन दोनों के लिए खरीदेंगे. हाल के संग्रहों में से, पेरेज़ कहती हैं: “टैलिसमैैनिक ज्वेलरी” या आध्यात्मिक प्रतीकात्मकता का उपयोग कहानी में जुड़ जाता है ... ये सभी प्रतीक आते हैं और जाते हैं—लेकिन वे कभी पूरी तरह से नहीं जाते. हाथ हमेशा वहीं होता है, आंख, सांप. वे हमेशा बड़े घरों तक नहीं पहुंचते, लेकिन वे आभूषणों के दृश्य से कभी गायब नहीं होते. इस वर्ष, वे फिर से घरों तक पहुंच गए हैं—और चाहे कोई उन्हें सुरक्षा के लिए पहने, कहानी के लिए या बस सुंदरता के लिए, वे एक इतिहास रखते हैं जो आभूषण के रूप में उतना ही पीछे तक जाता है.
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टैटलर जीएमटी में घड़ियों और आभूषणों की क्षेत्रीय संपादक और संपादकीय सामग्री प्रमुख के रूप में, अमृता कटारा एशिया भर में लग्जरी घड़ियों और आभूषणों की कवरेज में विशेषज्ञता रखती हैं। संपादकीय रणनीति, फीचर लेखन और उद्योग जगत के नेताओं के साथ साक्षात्कार में उनकी महारत है। इससे पहले वे लग्जरी लाइफस्टाइल मीडिया और क्लाइंट पार्टनरशिप में काम कर चुकी हैं। मुंबई में स्थित अमृता का काम वैश्विक रुझानों और एशियाई बाजार की जानकारियों को जोड़ता है।
