Cover Le bracelet et la bague Talisman de De Beers, martelés à la main et ornés de diamants bruts et polis, incarnent parfaitement la joaillerie talismanique : des amulettes anciennes réinventées pour le porteur moderne en quête de protection au-delà de la parure (Photo : avec l’aimable autorisation de De Beers)
Le bracelet et la bague Talisman de De Beers, martelés à la main et ornés de diamants bruts et polis, incarnent parfaitement la joaillerie talismanique : des amulettes anciennes réinventées pour le porteur moderne en quête de protection au-delà de la parure (Photo : avec l’aimable autorisation de De Beers)
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Alors que les grandes maisons de haute joaillerie puisent cette année leur inspiration dans des symboles ancestraux, nous avons interrogé un historien, un conservateur, un expert en ventes aux enchères et une auteure sur le rôle protecteur de la joaillerie talismanique, hier comme aujourd'hui.
La joaillerie talismanique, dans son essence, est conçue pour sa fonction supposée plutôt que pour sa simple apparence. “C’est un bijou que l’on porte non pour son esthétique, mais pour sa signification et la symbolique qu’il incarne”, explique Katerina Perez, auteure et influenceuse spécialisée dans la joaillerie. Cet instinct précède toute culture isolée. “Autrefois, les gens se paraient d’une dent de tigre ou d’une patte de lapin pour se sentir forts ou rapides, pour se renforcer”, ajoute-t-elle. “La joaillerie talismanique fonctionne de la même manière. Elle n’est pas là pour vous orner, mais pour vous apporter ce qui vous fait défaut”—protection, courage, chance ou tout ce que celui qui la porte ressent comme manquant.”
Ce qui manquait, et l’objet censé y remédier, variait d’une culture à l’autre, bien que la conviction soit restée inébranlable. Dans l’Égypte ancienne, un scarabée en pierre verte était déposé sur le cœur des défunts, gravé d’une formule du Livre des Morts interdisant au cœur de témoigner contre son propriétaire lorsqu’il était pesé face à la plume de la déesse Maât. Dans la Rome antique, les garçons de naissance libre recevaient une amulette appelée bulla quelques jours après leur naissance, censée les protéger des esprits maléfiques jusqu’à leur majorité, où ils l’offraient aux dieux du foyer ; les jeunes filles portaient une lunula en forme de croissant jusqu’à la veille de leur mariage. Dans une tombe de la Chine de la dynastie Han découverte en 1968, le prince Liu Sheng et son épouse Dou Wan furent retrouvés vêtus de combinaisons composées de milliers de plaques de jade reliées par des fils d’or et d’argent, la pierre étant réputée repousser les mauvais esprits et préserver le corps de la décomposition lors de son voyage vers l’au-delà ; depuis, d’autres exemples ont été mis au jour.
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Above Stewart Young, responsable de la joaillerie chez Sotheby’s Asie (Photo : avec l’aimable autorisation de Sotheby’s)
Above Pendentif Art déco Cartier en jadéite, onyx et diamants (Photo : avec l’aimable autorisation de Sotheby’s)
Stewart Young, responsable de la joaillerie chez Sotheby’s Asie (Photo : avec l’aimable autorisation de Sotheby’s)
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La réputation protectrice de la jadéite est établie de longue date. “On dit du jade qu’il est une pierre protectrice”, confie Stewart Young, responsable de la joaillerie chez Sotheby’s Asie. “Autrefois, on ne donnait pas de pendentif à un jeune enfant ; les gens perçaient donc deux trous dans une pièce de jadéite pour la coudre directement sur son bonnet ou ses vêtements.” Des motifs spécifiques portaient des significations précises, ajoute Young : une gousse de petit pois remplie de graines symbolisait la descendance et une lignée florissante ; un singe agrippant une pêche évoquait la légende du Roi Singe volant un fruit magique garant d’immortalité, symbolisant ainsi la longévité.
Les propriétés attribuées à la joaillerie reposaient parfois sur un seul élément : la couleur—en particulier le rouge, considéré comme protecteur par des sociétés du monde entier sans contact entre elles. En Birmanie, les soldats auraient inséré des rubis “sang de pigeon” sous la peau de leurs épaules et de leur poitrine avant la bataille, convaincus que la pierre les rendrait invincibles. Le corail, couleur sang et issu des profondeurs marines, portait la même charge à travers les continents. Les chapelets de prière islamiques, traditionnellement composés de 33 ou 99 perles, les rosaires bouddhistes tibétains, taoïstes et catholiques ont tous, à diverses époques, été enfilés en corail, note Mathilde Berger-Rondouin, historienne de l’art et co-commissaire d’une exposition récente à L’École, École des Arts Joailliers, retraçant les 35 000 ans d’histoire du corail précieux.
Above Mathilde Berger-Rondouin, historienne de l’art et co-commissaire d’une exposition à L’École, École des Arts Joailliers (Photo : avec l’aimable autorisation de L’École, École des Arts Joailliers)
Above Boucles d’oreilles Disques Solaires de Van Cleef & Arpels, collection Fascination Égypte (Photo : avec l’aimable autorisation de Van Cleef & Arpels)
Mathilde Berger-Rondouin, historienne de l’art et co-commissaire d’une exposition à L’École, École des Arts Joailliers (Photo : avec l’aimable autorisation de L’École, École des Arts Joailliers)
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Cette histoire est profonde : le corail apparaît dans des sites funéraires datant de 30 000 à 35 000 ans avant J.-C., souligne-t-elle, parmi les plus anciennes parures connues de l’archéologie. Ovide et Pline l’Ancien écrivaient tous deux que le corail s’était formé lorsque la tête tranchée de Méduse avait touché la mer, son sang durcissant en pierre au contact de l’eau—ce qui, selon les mots de Berger-Rondouin, en faisait “un dispositif de protection féminin”. Ses qualités protectrices s’adressaient également aux plus jeunes : les anneaux de dentition en corail ont été offerts aux nourrissons italiens pendant des générations, et à Naples, certains parents suspendent encore un cornicello—une corne torsadée, breloque pré-romaine souvent en corail—au-dessus du berceau pour conjurer le mauvais œil. “On utilise le rouge pour protéger les êtres les plus fragiles”, explique Berger-Rondouin.
La provenance peut renforcer cette sensation de signification profonde. Young cite un collier et un bracelet en jadéite ayant appartenu à l’impératrice Wanrong, épouse de Puyi, le dernier empereur de Chine. Sotheby’s l’a vendu pour une somme dépassant largement la valeur marchande du jade lui-même, sa valeur étant augmentée par le poids de l’histoire impériale. Un collier Art déco en jadéite, onyx noir, émail et diamants signé Cartier, proposé lors de la vente de haute joaillerie de Sotheby’s ce mois-ci, devrait atteindre des sommes records. Dans la culture de collection chinoise, remarque Young, l’histoire du précédent propriétaire voyage avec l’objet, pour le meilleur ou pour le pire—une croyance démontrant combien la notion de joaillerie talismanique demeure vivace aujourd’hui.
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Above Collier Lion Puissant de Chanel, issu de la collection de haute joaillerie Signes et Symboles (Photo : avec l’aimable autorisation de Chanel)
Collier Lion Puissant de Chanel, issu de la collection de haute joaillerie Signes et Symboles (Photo : avec l’aimable autorisation de Chanel)
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Plusieurs collections de haute joaillerie cette année s’appuient sur l’idée du symbolisme protecteur. Chanel s’est inspiré des superstitions personnelles de Gabrielle Chanel pour “Signes et Symboles”, articulée autour des quatre emblèmes qu’elle considérait comme des porte-bonheur ; le collier Lion Puissant est centré sur le lion, son signe astrologique et gardien personnel. Van Cleef & Arpels renoue avec l’Égypte antique, une source exploitée depuis les années 1920, pour “Fascinating Egypt”, une collection de 180 pièces. Parmi les créations les plus fidèles à l’idée talismanique figure le collier transformable Déesse Ailée Mystérieuse, construit autour des ailes protectrices des divinités égyptiennes. De Beers, de son côté, a martelé l’or dans des formes qui semblent exhumées d’une tombe pour sa collection “Talisman”. Le médaillon signature, un disque d’or martelé à la main orné de diamants bruts et polis en cercles concentriques, rappelle délibérément l’amulette protectrice d’un guerrier ; les diamants bruts eux-mêmes, souligne la maison, étaient portés comme talismans bien avant de devenir des symboles d’amour.
Above Katerina Perez, auteure et influenceuse spécialisée dans la joaillerie (Photo : avec l’aimable autorisation de Katerina Perez)
Katerina Perez, auteure et influenceuse spécialisée dans la joaillerie (Photo : avec l’aimable autorisation de Katerina Perez)
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Pourquoi ces collections apparaissent-elles maintenant ? Young, qui a passé quinze ans dans la mode avant de se tourner vers le monde des enchères, observe un rythme industriel familier aux côtés de l’attrait spirituel. “Chaque année, les grandes maisons décident d’une couleur, d’un motif, d’un thème pour la saison”, explique-t-il. “C’est ainsi que tout le monde se met aux motifs floraux la même année. C’est une tendance cartographiée.” Il lie cette carte spécifique à un changement dans les attentes des acheteurs vis-à-vis d’un objet. “Après le Covid, tout le monde s’est soucié de sa santé. Les gens croient en l’énergie”, dit-il. “S’il s’agit d’une pierre qui apporte une bonne santé, ou d’une breloque comme un œil protecteur capable de repousser les mauvaises énergies, ils l’achèteront.”
Perez partage cet avis. “Nous revenons à la joaillerie talismanique car nous traversons des périodes difficiles”, confie-t-elle. “Face aux difficultés ou aux conflits dans tant de pays, on se tourne vers le spirituel.” Le bijou devient ainsi un rappel porté sur le corps—“quelque chose qui nous donne force, énergie, pouvoir, amour, ou tout ce que nous recherchons.”
Above Sylvain Cordier, conservateur Paul Mellon au Virginia Museum of Fine Arts (Photo : avec l’aimable autorisation du VMFA / Tiffany & Co)
Above Broche Méduse de Tiffany & Co, vers 1967, issue de la collection Rachel Lambert Mellon de Jean Schlumberger au Virginia Museum of Fine Arts (Photo : avec l’aimable autorisation du VMFA / Tiffany & Co)
Sylvain Cordier, conservateur Paul Mellon au Virginia Museum of Fine Arts (Photo : avec l’aimable autorisation du VMFA / Tiffany & Co)
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Sylvain Cordier, conservateur Paul Mellon au Virginia Museum of Fine Arts et autorité majeure sur le travail de Jean Schlumberger pour Tiffany & Co, situe ce renouveau dans une perspective temporelle plus vaste. Il y voit un désengagement de la joaillerie “rationnelle, non superstitieuse et matérialiste” de la fin du XXe siècle, où la valeur d’une pierre et la rentabilité d’un investissement dictaient l’achat. Le retour vers le protecteur et le symbolique, suggère-t-il, en dit long sur la confiance—ou son absence—que les individus accordent au XXIe siècle ; un souhait, comme il l’exprime, de connexion avec quelque chose qui dépasse le cadre purement matériel.
Il est peu probable que quiconque achetant un collier à motif de scarabée ou une breloque “mauvais œil” en 2026 croie autant à ses propriétés protectrices que ceux qui portaient les originaux ; mais cela ne diminuera pas nécessairement leur attrait—les gens les achèteront autant pour la foi que pour la mode. Concernant les récentes collections, Perez ajoute : “Utiliser un symbolisme talismanique ou spirituel enrichit le récit... Tous ces symboles vont et viennent—mais ils ne disparaissent jamais vraiment. La main est toujours là, l’œil, le serpent. Ils n’atteignent pas toujours les grandes maisons, mais ils ne quittent jamais totalement la scène joaillière.” Cette année, ils ont de nouveau atteint les maisons—et qu’on les porte pour la protection, pour l’histoire ou simplement pour la beauté, ils portent une histoire qui remonte aussi loin que la parure elle-même.
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En tant que rédactrice régionale pour les montres et les bijoux et responsable du contenu éditorial de Tatler GMT, Amrita Katara est spécialisée dans la couverture de l'actualité horlogère et joaillière de luxe en Asie. Forte d'une expertise en stratégie éditoriale, en rédaction d'articles de fond et en interviews de personnalités du secteur, elle a auparavant travaillé dans les médias spécialisés dans l'art de vivre de luxe et en gestion de partenariats clients. Basée à Mumbai, son travail fait le lien entre les tendances mondiales et la connaissance approfondie du marché asiatique.
