Cover Gelang dan cincin Talisman daripada De Beers, ditempa tangan dalam emas dan dihiasi dengan berlian kasar dan digilap, menyalurkan semangat “talismanic jewellery”—azimat purba yang diolah semula untuk pemakai moden yang mencari perlindungan, bukan sekadar hiasan.
Gelang dan cincin Talisman daripada De Beers, ditempa tangan dalam emas dan dihiasi dengan berlian kasar dan digilap, menyalurkan semangat “talismanic jewellery”—azimat purba yang diolah semula untuk pemakai moden yang mencari perlindungan, bukan sekadar hiasan.
1 / 1
Ketika jenama perhiasan terkemuka tahun ini beralih kepada simbol purba sebagai inspirasi, kami berbual dengan ahli sejarah, kurator, pelelong dan penulis mengenai apa yang dilindungi oleh “talismanic jewellery”—dahulu dan sekarang
“Talismanic jewellery” pada tahap terbaiknya, ialah perhiasan yang dihasilkan berdasarkan kepercayaan terhadap fungsinya berbanding penampilan semata-mata. “Ia adalah perhiasan yang dipakai bukan kerana rupanya, tetapi kerana makna dan simbolisme di sebaliknya,” kata Katerina Perez, seorang penulis dan pempengaruh perhiasan. Naluri ini mendahului mana-mana budaya tunggal. “Orang zaman dahulu menghiasi diri dengan gigi harimau atau kaki arnab untuk berasa kuat, atau pantas; untuk mengukuhkan diri,” ujarnya. ““Talismanic jewellery” berfungsi dengan cara yang sama. Ia tidak bertujuan untuk menghiasi anda. Ia ada untuk memberikan apa yang kurang dalam diri anda”—sama ada perlindungan, keberanian, nasib atau apa sahaja yang dirasakan kekurangan oleh si pemakai.
Apa yang kurang, dan objek mana yang dimaksudkan untuk melengkapkannya, berbeza dari satu budaya ke satu budaya yang lain, walaupun keyakinan itu jarang goyah. Di Mesir purba, kumbang scarab yang diukir daripada batu hijau diletakkan di atas jantung si mati, yang disematkan dengan mantera daripada Kitab Orang Mati, mengarahkan jantung itu agar tidak memberi keterangan palsu terhadap pemiliknya apabila ditimbang dengan bulu dewi Ma’at. Di Rom purba, seorang kanak-kanak lelaki yang lahir bebas diberikan loket yang dipanggil bulla beberapa hari selepas lahir, dipercayai dapat melindunginya daripada semangat jahat sehingga dia dewasa dan mendedikasikannya kepada tuhan-tuhan rumah tangga; gadis muda pula memakai lunula berbentuk bulan sabit sehingga malam perkahwinan mereka. Dan di sebuah makam yang bertarikh dari zaman Dinasti Han di China, yang ditemui pada tahun 1968, putera Liu Sheng dan isterinya Dou Wan ditemui disarungkan dengan sut yang diperbuat daripada ribuan plak jed yang diikat dengan benang emas dan perak, batu tersebut dipercayai dapat menolak roh jahat dan mengelakkan tubuh daripada reput semasa menempuh perjalanan ke alam seterusnya; contoh lain telah ditemui sejak itu.
Jika anda terlepas: Pandangan pertama: mengapa Pen Mané memilih untuk membina sebuah rumah perhiasan dan bukannya bilik pameran di Hong Kong
Above Stewart Young, ketua perhiasan di Sotheby’s Asia (Foto: ihsan Sothebys) yang meminati “talismanic jewellery”.
Above Rantai leher loket jed, oniks dan berlian art deco Cartier (Foto: ihsan Sothebys), satu contoh “talismanic jewellery” yang indah.
Stewart Young, ketua perhiasan di Sotheby’s Asia (Foto: ihsan Sothebys) yang meminati “talismanic jewellery”.
1 / 2
Reputasi jed sebagai batu pelindung sudah lama wujud. “Jed dikatakan sebagai batu pelindung,” kata Stewart Young, ketua perhiasan di Sotheby’s Asia. “Pada zaman dahulu, seorang kanak-kanak kecil tidak diberikan loket untuk dipakai, jadi orang akan menebuk dua lubang di sisi sekeping jed dan menjahitnya pada topi atau pakaian kanak-kanak tersebut.” Motif tertentu membawa maksud tertentu, tambah Young: buah kacang, dengan kulit yang penuh dengan biji, melambangkan zuriat dan keturunan yang berkembang; seekor monyet yang memegang buah pic merujuk kepada kisah lama Raja Monyet yang mencuri jenis buah ajaib yang memberikan keabadian. Ia melambangkan keberkatan untuk panjang umur.
Sifat yang dikaitkan dengan perhiasan kadangkala bergantung kepada satu elemen sahaja: warna—khususnya merah, yang dianggap melindungi oleh masyarakat di seluruh dunia tanpa mereka mempunyai hubungan antara satu sama lain. Di Burma, tentera dikatakan telah menanam delima merah darah terus di bawah kulit bahu dan dada mereka sebelum pertempuran, yakin bahawa batu itu akan menjadikan mereka kebal. Karang, yang berwarna merah darah dan diambil dari laut, membawa kuasa yang sama merentasi benua. Tasbih doa Islam, secara tradisinya 33 atau 99 biji seutas, tasbih Buddha Tibet dan Tao, serta tasbih Katolik, semuanya, pada titik berbeza, telah diuntai menggunakan karang, catat Mathilde Berger-Rondouin, ahli sejarah seni dan kurator bersama di sebalik pameran L’École, School of Jewelry Arts baru-baru ini yang menelusuri sejarah 35,000 tahun karang berharga.
Above Mathilde Berger-Rondouin, ahli sejarah seni dan kurator bersama di L’École, School of Jewelry Arts (Foto: ihsan L’Eécole, School of Jewelry Arts).
Above Anting-anting Disques Solaires Van Cleef & Arpels daripada koleksi Fascination Egypt yang menampilkan “talismanic jewellery” (Foto: ihsan Van Cleef & Arpels).
Mathilde Berger-Rondouin, ahli sejarah seni dan kurator bersama di L’École, School of Jewelry Arts (Foto: ihsan L’Eécole, School of Jewelry Arts).
1 / 2
Sejarah itu sangat mendalam: karang muncul di tapak pengebumian bertarikh antara 30,000 hingga 35,000 tahun SM, katanya, antara perhiasan terawal yang diketahui oleh arkeologi. Ovid dan Pliny the Elder kedua-duanya menulis bahawa karang terbentuk apabila kepala Medusa yang terputus menyentuh laut, darahnya mengeras menjadi batu apabila terkena air—yang, dalam kata-kata Berger-Rondouin, menjadikannya “peranti perlindungan wanita”. Sifat perlindungannya juga ditujukan kepada golongan muda: gelang tumbuh gigi daripada karang diberikan kepada bayi Itali selama beberapa generasi, dan di Naples sesetengah ibu bapa masih menggantung cornicello—azimat tanduk berpintal yang wujud sebelum zaman Rom Itali, sering dibuat daripada karang—di atas buaian kanak-kanak untuk menangkis mata jahat. “Anda menggunakan warna merah untuk melindungi mereka yang paling rapuh,” kata Berger-Rondouin.
Asal-usul atau provenans boleh memperdalam rasa bahawa sesuatu objek mempunyai makna yang lebih mendalam. Young menunjukkan rantai dan gelang jed yang pernah dimiliki oleh Maharani Wanrong, isteri kepada Puyi, maharaja terakhir China. Sotheby’s menjualnya pada harga yang jauh melebihi nilai wang jed itu sendiri, nilainya ditingkatkan oleh berat sejarah empayar tersebut. Rantai leher loket jed, oniks hitam, enamel dan berlian art deco oleh Cartier, yang akan dilelong di lelongan Perhiasan Tinggi Sotheby’s bulan ini, dijangka meraih jumlah yang sangat besar. Dalam budaya pengumpulan China, Young menyatakan, pemilik masa lalu sesuatu objek dirasakan mengembara bersamanya, sama ada untuk kebaikan atau keburukan—satu kepercayaan yang menunjukkan sejauh mana idea perhiasan sebagai bekas roh menjangkaui zaman hari ini.
Jangan terlepas: Jewellery & Gem World Hong Kong dibuka September ini—ini sejarah yang membina acara tersebut
Above Rantai leher Lion Puissant Chanel daripada koleksi perhiasan tinggi Signes et Symboles, contoh “talismanic jewellery” moden (Foto: ihsan Chanel).
Rantai leher Lion Puissant Chanel daripada koleksi perhiasan tinggi Signes et Symboles, contoh “talismanic jewellery” moden (Foto: ihsan Chanel).
1 / 1
Beberapa koleksi perhiasan tinggi tahun ini cenderung kepada idea simbolisme perlindungan sebagai salah satu bentuk “talismanic jewellery”. Chanel mengambil inspirasi daripada kepercayaan tahyul Gabrielle Chanel sendiri untuk Signes et Symboles, yang dibina di sekitar empat lambang yang dianggap sebagai azimat bertuah; rantai leher Lion Puissant memfokuskan pada singa, tanda zodiak dan penjaga peribadinya. Van Cleef & Arpels kembali ke Mesir purba, sumber yang telah digunakannya sejak tahun 1920-an, untuk Fascinating Egypt, koleksi 180 kepingan. Antara perhiasan yang paling setia kepada idea talisman ialah Déesse Aileée Mystérieuse, rantai leher boleh tukar yang dibina di sekitar sayap perlindungan dewa-dewi Mesir. De Beers, sementara itu, mengetuk emas menjadi bentuk yang mungkin digali dari makam untuk koleksi Talisman mereka. Pingat tandatangan, cakera emas ketukan tangan yang dihiasi dengan berlian kasar dan digilap dalam bulatan sepusat, sengaja mengimbau azimat perlindungan pahlawan; berlian kasar, nota rumah perhiasan itu, sendiri pernah dipakai sebagai azimat jauh sebelum ia menjadi tanda cinta dalam bentuk “talismanic jewellery”.
Above Penulis dan pempengaruh perhiasan Katerina Perez yang sering membincangkan “talismanic jewellery” (Foto: ihsan Katerina Perez).
Penulis dan pempengaruh perhiasan Katerina Perez yang sering membincangkan “talismanic jewellery” (Foto: ihsan Katerina Perez).
1 / 1
Jadi mengapa koleksi “talismanic jewellery” ini berlaku sekarang? Young, yang menghabiskan 15 tahun dalam fesyen sebelum berpindah ke dunia lelongan, melihat irama industri yang biasa bekerja bersama sebarang tarikan rohani. “Setiap tahun, [nampaknya] rumah perhiasan besar memutuskan warna, motif, tema untuk musim ini,” katanya. “Begitulah cara anda mendapat semua orang melakukan motif bunga pada tahun yang sama. Ia adalah peta trend.” Beliau mengaitkan peta khusus ini dengan peralihan dalam apa yang pembeli mahukan daripada sesuatu objek. “Selepas Covid, semua orang menjadi bimbang tentang kesihatan mereka. Mereka percaya kepada tenaga,” katanya. “Jika ia adalah batu yang akan membawa kesihatan yang baik, atau azimat seperti mata jahat yang akan menangkis tenaga buruk, mereka akan membelinya.”
Perez mempunyai pandangan yang sama. “Kita kembali kepada “talismanic jewellery” kerana kita melalui masa yang sukar,” katanya. “Apabila terdapat kesusahan atau perang di begitu banyak negara, anda beralih kepada kerohanian.” Sekeping perhiasan, dalam pembacaan ini, menjadi peringatan yang dipakai pada badan—“sesuatu yang akan memberikan kita kekuatan, tenaga, kuasa, kasih sayang, atau apa sahaja yang kita cari.”
Above Sylvain Cordier, Kurator Paul Mellon di Muzium Seni Halus Virginia (Foto: ihsan VMFA / Tiffany & Co) yang mengkaji “talismanic jewellery”.
Above Kerongsang Tiffany & Co Jellyfish La Méduse sekitar 1967, daripada Koleksi Rachel Lambert Mellon Jean Schlumberger di Muzium Seni Halus Virginia (Foto: ihsan VMFA / Tiffany & Co).
Sylvain Cordier, Kurator Paul Mellon di Muzium Seni Halus Virginia (Foto: ihsan VMFA / Tiffany & Co) yang mengkaji “talismanic jewellery”.
1 / 2
Sylvain Cordier, Kurator Paul Mellon di Muzium Seni Halus Virginia dan pihak berkuasa utama dalam karya Jean Schlumberger untuk Tiffany & Co, meletakkan kebangkitan “talismanic jewellery” dalam arka yang lebih lama. Beliau melihatnya sebagai satu pusingan menjauh daripada perhiasan “rasional, tidak berkhurafat, materialistik” lewat abad ke-20, apabila nilai batu dan kestabilan pelaburan cenderung memimpin keputusan untuk membeli. Tarikan kembali ke arah perlindungan dan simbolik, beliau mencadangkan, menyatakan sesuatu tentang kepercayaan—atau ketiadaannya—yang orang miliki pada abad ke-21; satu keinginan, seperti yang beliau katakan, untuk hubungan dengan sesuatu di luar material semata-mata.
Tidak mungkin seseorang yang membeli motif scarab atau azimat mata jahat pada rantai leher pada tahun 2026 mempercayai sifat penjagaannya seperti mereka yang memakai asalnya; tetapi itu tidak semestinya mengurangkan daya tarikannya—orang akan membelinya untuk kepercayaan dan fesyen. Mengenai koleksi baru-baru ini, Perez berkata: “Menggunakan simbolisme talisman atau rohani menambah cerita ... Semua simbol ini datang dan pergi—tetapi mereka tidak pernah benar-benar pergi. Tangan sentiasa ada, mata, ular. Mereka tidak selalu mencapai rumah perhiasan besar, tetapi mereka tidak pernah [sepenuhnya] hilang dari pemandangan perhiasan.” Tahun ini, mereka telah mencapai rumah perhiasan itu semula—dan sama ada seseorang memakainya untuk perlindungan, untuk cerita atau sekadar untuk kecantikan, mereka membawa sejarah yang menjangkau sejauh perhiasan itu sendiri dalam bentuk “talismanic jewellery”.
Topics
Sebagai Editor Serantau untuk Jam Tangan dan Barang Kemas serta Ketua Kandungan Editorial untuk Tatler GMT, Amrita Katara mengkhusus dalam liputan jam tangan mewah dan barang kemas di seluruh Asia, dengan kepakaran dalam strategi editorial, penulisan rencana dan temu bual dengan peneraju industri. Peranan beliau yang lalu merangkumi media gaya hidup mewah dan perkongsian pelanggan. Berpangkalan di Mumbai, kerja Amrita menghubungkan trend global dan pandangan pasaran Asia.
