Cover Jean Schlumberger, o designer de maior sucesso na “Tiffany” (Foto: cortesia da “Tiffany”)
Jean Schlumberger, o designer de maior sucesso na “Tiffany” (Foto: cortesia da “Tiffany”)
1 / 1
A “Tiffany” e o Musée des Arts Décoratifs começaram a conservar 10.000 folhas do arquivo de Jean Schlumberger, um dos colaboradores mais prolíficos — e divertidos — da maison.
A apresentação da “Tiffany” na Semana de Moda de Paris deste ano foi intitulada “I Am Only a Pencil”. O título poderia facilmente ser interpretado como modéstia, contudo, é um relato preciso de como Jean Schlumberger, o designer de maior sucesso da marca, trabalhava. Schlumberger, que se juntou à joalheria nova-iorquina em 1956, nunca recebeu formação formal em bancada, e suas ideias ganhavam forma no papel muito antes de chegarem à oficina, onde cravadores e ourives eram frequentemente deixados para resolver problemas que um joalheiro treinado teria evitado.
Schlumberger era, antes de tudo, um artista, portanto, o papel em que desenhava faz parte da sua prática. Por meio de uma iniciativa de vários anos liderada pelo The Tiffany Archives, a “Tiffany” e o Musée des Arts Décoratifs estão conservando e digitalizando cerca de 5.000 desenhos originais de Schlumberger e um número similar de documentos de arquivo. A apresentação, realizada com a colaboração do Virginia Museum of Fine Arts, marcou o início do projeto.
Ao contrário do papel, a joalheria é muitas vezes vista como permanente, mas isso é enganoso. As pedras são trocadas, as armações refeitas e o ouro fundido e retrabalhado conforme o gosto evolui, então uma peça que temos hoje pode não refletir necessariamente a intenção original. O desenho é frequentemente o único registro sobrevivente dessa intenção, preservando as proporções desejadas pelo designer, a cor imaginada antes que um negociante de pedras tivesse uma opinião, e as linhas que ele tentou e abandonou. Quando uma joia se perde, o objeto desaparece; quando o desenho por trás dela se perde, desaparece também o raciocínio que explica por que a joia tem a aparência que tem.
Above Esboço do colar Jasmine por Jean Schlumberger (Foto: cortesia da “Tiffany”)
Above Colar Jasmine (Foto: cortesia do The Virginia Museum of Fine Arts, espólio da Sra. Paul Mellon / “Tiffany”)
Esboço do colar Jasmine por Jean Schlumberger (Foto: cortesia da “Tiffany”)
1 / 2
Victoria Reynolds, gemóloga-chefe da “Tiffany”, coloca a falta de instrução formal de Schlumberger no centro da narrativa. “Como Schlumberger não foi formado como joalheiro, a sua liberdade para desenhar sem se preocupar com as restrições técnicas da criação dessas joias permitiu que a sua imaginação voasse”, afirma ela. Veja, por exemplo, o esmalte paillonné. A técnica, que sobrepõe esmalte translúcido a minúsculos pedaços de folha de ouro, pertencia mais aos objetos do século XIX do que à joalheria de meados do século XX. Mas Schlumberger reviveu-a para as suas pulseiras de esmalte, que ficaram tão intimamente associadas a Jacqueline Kennedy que o mercado ainda as chama de “pulseiras Jackie”. Um joalheiro formado nas convenções da época poderia ter descartado a técnica como obsoleta, mas Schlumberger não tinha tal formação para limitá-lo.
Era então necessário que a oficina conciliasse os seus voos de imaginação com a realidade prática. “Os seus designs exigiam uma sofisticação técnica excepcional, desde trabalhos em fio complexos e combinações pouco convencionais de ouro e platina até configurações de pedras preciosas e esmalte paillonné”, acrescenta ela. “Ele trabalhou em parceria com joalheiros e cravadores excepcionais para dar vida às suas criações.”
Above Victoria Reynolds, gemóloga-chefe da “Tiffany” (Foto: cortesia da “Tiffany”)
Victoria Reynolds, gemóloga-chefe da “Tiffany” (Foto: cortesia da “Tiffany”)
1 / 1
Nascido em Mulhouse em uma família têxtil, Schlumberger criou botões e peças de figurino para a estilista surrealista Elsa Schiaparelli na Paris dos anos 1930, e circulava pelos mesmos ambientes que os artistas com quem ela colaborava. As salas posteriores da apresentação deste ano traçam essa herança, com uma galeria dedicada aos seus objetos de arte de inspiração surrealista e outra à influência da alta costura na sua joalheria. As suas criaturas marinhas, pássaros e plantas nunca pretenderam ser ilustrações botânicas; são a natureza redesenhada por alguém que passou os anos formativos da sua carreira cercado por aqueles cujas obras refletiam o seu inconsciente.
Reynolds diz que a abordagem de Schlumberger em relação às pedras refletia a sua formação artística. “Ele selecionava as suas pedras preciosas pela beleza”, diz ela. “Ele não se preocupava com o valor singular delas, mas sim com a forma como conversavam com a sua sensibilidade cromática e se poderiam realçar as suas criações. Ele usava pedras preciosas da mesma forma que um pintor usaria tintas.”
Não perca: Como Ming Lampson passou 25 anos fazendo joias difíceis parecerem mágica
Above Bird on a Rock (Foto: cortesia do The Virginia Museum of Fine Arts, espólio da Sra. Paul Mellon / “Tiffany”)
Above Esboço do Bird on a Rock por Jean Schlumberger (Foto: cortesia da “Tiffany”)
Bird on a Rock (Foto: cortesia do The Virginia Museum of Fine Arts, espólio da Sra. Paul Mellon / “Tiffany”)
1 / 2
O colar Hedges and Rows, por exemplo, combina safiras amarelas não tratadas com diamantes e turquesa cabochão; um gemólogo notaria imediatamente que as safiras utilizadas não são tratadas, embora o tratamento térmico já fosse rotineiro na época em que a peça foi fabricada. A turquesa, por sua vez, é um material opaco e comparativamente humilde, mas Schlumberger cortou-a em cabochão e colocou-a ao lado de safiras facetadas e diamantes como um elemento igualitário. A maioria das joias de alta gama do período seguia uma hierarquia rígida de valores, com a maior e mais cara pedra no centro e tudo o mais em um papel de suporte, mas neste colar, é a cor que decide a composição e as pedras que a servem.
As joias expostas em Paris incluem peças que pertenceram a Rachel Lambert “Bunny” Mellon, a horticultora e filantropa que foi amiga próxima e a colecionadora mais dedicada de Schlumberger. “Bunny Mellon era muito mais do que uma cliente — ela era sua patrona e musa”, diz Reynolds. “A sua coleção singular nos proporciona uma janela para as suas sensibilidades combinadas e seu gosto extraordinário.” Entre as peças de Mellon está um dos primeiros broches Bird on a Rock, no qual o pássaro está pousado sobre um pedaço de lápis-lazúli. A escolha da pedra é significativa — versões posteriores do design ficaram famosas por grandes pedras centrais, mas a ideia original colocava o pássaro sobre um mineral escolhido pela sua cor.
Mermaid (Foto: cortesia do The Virginia Museum of Fine Arts, espólio da Sra. Paul Mellon / “Tiffany”)
1 / 5
O Bird on a Rock, que entrou no catálogo da “Tiffany” em 1965, forma o capítulo final da apresentação e oferece o sinal mais claro de que o arquivo destina-se a ser usado em vez de mantido sob vidro. A marca continuou a reinterpretar o design, mais recentemente sob a direção de Nathalie Verdeille, a diretora artística da casa para joias e alta joalheria. Reynolds descreve o briefing como manter “fidelidade ao seu espírito original enquanto se traz uma nova perspectiva”, com pedras coloridas selecionadas para inspirar cada nova versão. Este é o ponto em que a conservação se torna mais do que um ato de herança; uma vez que as 10.000 folhas tenham sido estabilizadas e digitalizadas, o estúdio de design atual poderá estudar os primeiros pensamentos de Schlumberger, e não apenas as obras finalizadas que os seus sucessores passaram 60 anos reeditando.
Reynolds espera que os jovens designers que se juntam ao estúdio possam absorver “um vislumbre raro do processo criativo de Schlumberger”, e que ver o esboço e a joia lado a lado demonstre tanto a liberdade que o designer se permitiu quanto a habilidade necessária para fazer justiça a ela. Quase 70 anos após Schlumberger ter colocado o lápis no papel pela primeira vez para a “Tiffany”, a marca reconheceu que esses desenhos são a parte do seu legado que mais precisa de preservação.
Como editora regional de relógios e joias e líder de conteúdo editorial da Tatler GMT, Amrita Katara é especialista na cobertura de relógios e joias de luxo na Ásia, com experiência em estratégia editorial, redação de matérias e entrevistas com líderes do setor. Sua trajetória profissional abrange mídia de estilo de vida de luxo e parcerias com clientes. Baseada em Mumbai, o trabalho de Amrita conecta tendências globais e insights do mercado asiático.
