Cover Jean Schlumberger, il designer di maggior successo nella storia di Tiffany (Foto: per gentile concessione di Tiffany & Co)
Jean Schlumberger, il designer di maggior successo nella storia di Tiffany (Foto: per gentile concessione di Tiffany & Co)
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Tiffany & Co e il Musée des Arts Décoratifs hanno avviato la conservazione di 10.000 fogli dell’archivio di Jean Schlumberger, uno dei collaboratori più prolifici, brillanti e originali della maison
La presentazione di Tiffany & Co alla recente Settimana della Moda di Parigi si intitolava “I Am Only a Pencil”. Il titolo avrebbe potuto essere scambiato per un atto di modestia, eppure descrive accuratamente il metodo di lavoro di Jean Schlumberger, il designer di maggior successo e audacia del brand Tiffany. Schlumberger, approdato presso il celebre gioielliere di New York nel 1956, non aveva mai ricevuto una formazione tecnica al banco di lavoro. Le sue idee prendevano forma su carta molto prima di raggiungere l’atelier, dove incastonatori e orafi si ritrovavano spesso a risolvere sfide tecniche che un gioielliere professionista avrebbe saputo evitare.
Schlumberger era innanzitutto un artista, pertanto i fogli su cui disegnava sono parte integrante della sua opera. Attraverso un’iniziativa pluriennale guidata da The Tiffany Archives, Tiffany & Co e il Musée des Arts Décoratifs stanno restaurando e digitalizzando circa 5.000 disegni originali di Schlumberger e un numero analogo di documenti d’archivio. La mostra, realizzata con il contributo del Virginia Museum of Fine Arts, ha segnato l’avvio di questo ambizioso progetto.
A differenza della carta, il gioiello è spesso percepito come eterno, ma si tratta di un’illusione. Le pietre vengono rincastonate, le montature rifatte e l’oro fuso e rielaborato al mutare del gusto; di conseguenza, un pezzo che possediamo oggi potrebbe non rispecchiare fedelmente l’intenzione originale. Il disegno rappresenta spesso l’unica testimonianza superstite di quell’idea, preservando le proporzioni desiderate dal designer, il colore immaginato prima che un commerciante di gemme esprimesse il proprio parere, e le linee tentate e poi abbandonate. Quando un gioiello va perduto, l’oggetto svanisce; quando si perde il disegno che lo ha generato, svanisce anche la logica che ne spiega l’estetica.
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Above Bozzetto della collana Jasmine di Jean Schlumberger presso Tiffany (Foto: per gentile concessione di Tiffany & Co)
Above La collana Jasmine di Tiffany originale (Foto: per gentile concessione del Virginia Museum of Fine Arts, eredità della signora Paul Mellon / Tiffany & Co)
Bozzetto della collana Jasmine di Jean Schlumberger presso Tiffany (Foto: per gentile concessione di Tiffany & Co)
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Victoria Reynolds, capo gemmologo di Tiffany, pone l’assenza di una formazione tecnica di Schlumberger al centro della narrazione. “Poiché Schlumberger non era addestrato come gioielliere, la sua libertà di creare senza preoccuparsi dei vincoli tecnici del settore ha permesso alla sua immaginazione di volare altissimo”, afferma. Si pensi, ad esempio, allo smalto paillonné. La tecnica, che sovrappone smalto traslucido su sottilissime foglie d’oro, apparteneva più agli oggetti del XIX secolo che alla gioielleria del Novecento. Tuttavia, Schlumberger la ripropose nei suoi bracciali smaltati, che divennero così legati a Jacqueline Kennedy da essere ancora chiamati “bracciali Jackie” nel settore. Un gioielliere formato secondo le convenzioni dell’epoca avrebbe probabilmente scartato la tecnica come obsoleta, ma Schlumberger non aveva tali retaggi a frenarlo.
Spettava quindi all’atelier colmare il divario tra i suoi voli pindarici e la realtà pratica. “I suoi disegni richiedevano una raffinatezza tecnica eccezionale, dall’intreccio complesso dei fili metallici alle insolite combinazioni di oro e platino, fino alle intricate incastonature di pietre preziose e allo smalto paillonné”, aggiunge. “Ha collaborato con gioiellieri e incastonatori straordinari per dare vita alle sue creazioni Tiffany.”
Above Victoria Reynolds, capo gemmologo presso il brand di lusso Tiffany (Foto: per gentile concessione di Tiffany & Co)
Victoria Reynolds, capo gemmologo presso il brand di lusso Tiffany (Foto: per gentile concessione di Tiffany & Co)
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Nato a Mulhouse in una famiglia dedita al tessile, Schlumberger realizzava bottoni e accessori per la sarta surrealista Elsa Schiaparelli nella Parigi degli anni ’30, frequentando gli stessi circoli degli artisti con cui lei collaborava. Le sale finali della presentazione di quest’anno tracciano quell’eredità, con una galleria dedicata ai suoi oggetti d’arte di ispirazione surrealista e un’altra dedicata all’influenza della couture sulla sua gioielleria Tiffany. Le sue creature marine, gli uccelli e le piante non sono mai stati intesi come semplici illustrazioni botaniche; sono la natura ridisegnata da chi ha trascorso gli anni formativi della carriera circondato da artisti le cui opere riflettevano l’inconscio.
Reynolds afferma che l’approccio di Schlumberger alle pietre rifletteva il suo background artistico. “Selezionava le gemme per la loro bellezza”, dice. “Non era interessato al loro valore intrinseco, quanto piuttosto a come si armonizzassero con la sua sensibilità cromatica e potessero arricchire le sue creazioni. Utilizzava le pietre preziose nello stesso modo in cui un pittore utilizza i colori.”
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Above L’iconica spilla Bird on a Rock di Tiffany (Foto: per gentile concessione del Virginia Museum of Fine Arts, eredità della signora Paul Mellon / Tiffany & Co)
Above Bozzetto della spilla Bird on a Rock disegnato per Tiffany (Foto: per gentile concessione di Tiffany & Co)
L’iconica spilla Bird on a Rock di Tiffany (Foto: per gentile concessione del Virginia Museum of Fine Arts, eredità della signora Paul Mellon / Tiffany & Co)
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La collana Hedges and Rows, ad esempio, accosta zaffiri gialli non trattati a diamanti e turchesi cabochon; un gemmologo noterebbe subito che gli zaffiri non hanno subito trattamenti, sebbene il riscaldamento fosse già routine all’epoca. Il turchese, materiale opaco e relativamente umile, viene tagliato da Schlumberger a cabochon e posizionato accanto a zaffiri e diamanti come pari. Gran parte dell’alta gioielleria dell’epoca seguiva una gerarchia rigida, con la pietra più grande al centro, ma in questa collana di Tiffany è il colore a guidare la composizione, con le gemme al suo servizio.
I gioielli esposti a Parigi includono pezzi appartenuti a Rachel Lambert “Bunny” Mellon, orticoltrice e filantropa, nonché amica intima e collezionista devota di Schlumberger. “Bunny Mellon era molto più di una cliente; era la sua musa e mecenate presso Tiffany”, afferma Reynolds. “La sua straordinaria collezione ci offre uno sguardo sulla loro sensibilità condivisa e sul gusto squisito.” Tra i pezzi della Mellon vi è una delle prime spille Bird on a Rock, dove l’uccello poggia su un frammento di lapislazzuli. La scelta della pietra è emblematica: le versioni successive divennero famose per le grandi gemme centrali, ma l’idea originale fissava l’uccello su un minerale scelto unicamente per il suo colore.
La creazione Mermaid di Schlumberger per Tiffany (Foto: per gentile concessione del Virginia Museum of Fine Arts / Tiffany & Co)
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Il design Bird on a Rock, entrato nel catalogo Tiffany nel 1965, conclude la presentazione e chiarisce che l’archivio non deve restare sotto vetro, ma essere utilizzato. Tiffany continua a reinterpretare il design, di recente sotto la direzione di Nathalie Verdeille, direttore artistico della gioielleria e alta gioielleria. Reynolds descrive l’obiettivo come rimanere “fedeli allo spirito originale apportando una prospettiva fresca”, selezionando pietre colorate per ogni versione. Qui la conservazione va oltre l’eredità; una volta digitalizzati i 10.000 fogli, lo studio di design di Tiffany potrà studiare le prime idee di Schlumberger, non solo i lavori finiti rieditati per 60 anni.
Reynolds spera che i giovani designer che entrano nello studio Tiffany possano scorgere “uno scorcio raro del processo creativo di Schlumberger”, e che vedere bozzetto e gioiello affiancati dimostri sia la libertà che il designer si concedeva, sia la perizia necessaria per realizzarla. Quasi 70 anni dopo che Schlumberger ha tracciato il primo segno su carta per Tiffany, la maison ha riconosciuto che quei disegni sono la parte del suo retaggio che più necessita di essere salvaguardata.
In qualità di Regional Editor per Orologi e Gioielli e Responsabile dei Contenuti Editoriali per Tatler GMT, Amrita Katara è specializzata nella copertura del settore orologiero e della gioielleria di lusso in Asia, con competenze in strategia editoriale, redazione di articoli e interviste con i leader del settore. Le sue precedenti esperienze professionali spaziano dai media dedicati al lifestyle di lusso alle partnership con i clienti. Con sede a Mumbai, il lavoro di Amrita unisce le tendenze globali alle conoscenze del mercato asiatico.
