Cover Jean Schlumberger, le designer le plus audacieux et talentueux de la maison Tiffany (Photo : avec l’aimable autorisation de Tiffany & Co)
Jean Schlumberger, le designer le plus audacieux et talentueux de la maison Tiffany (Photo : avec l’aimable autorisation de Tiffany & Co)
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Tiffany & Co et le Musée des Arts Décoratifs ont entamé la conservation de 10 000 feuilles issues des archives de Jean Schlumberger, l’un des collaborateurs les plus prolifiques — et audacieux — de la maison Tiffany.
La présentation de Tiffany & Co lors de la dernière Fashion Week de Paris s’intitulait “I Am Only a Pencil”. Si le titre aurait pu passer pour une marque de modestie, il rend en réalité un hommage précis à la méthode de travail de Jean Schlumberger, le designer le plus audacieux et le plus célèbre de la maison Tiffany. Schlumberger, qui a rejoint le joaillier new-yorkais en 1956, n’a jamais suivi de formation d’artisan joaillier. Ses idées prenaient forme sur papier bien avant d’atteindre l’atelier, laissant souvent les sertisseurs et les orfèvres résoudre des défis techniques qu’un joaillier de métier aurait su anticiper.
Artiste avant tout, Schlumberger considérait le papier comme une extension naturelle de sa pratique. Dans le cadre d’une initiative pluriannuelle menée par The Tiffany Archives, Tiffany & Co et le Musée des Arts Décoratifs numérisent et restaurent près de 5 000 dessins originaux ainsi qu’un nombre similaire de documents d’archives Tiffany. Cette présentation, organisée avec le concours du Virginia Museum of Fine Arts, marque le lancement officiel du projet.
Contrairement au papier, le bijou est souvent perçu comme immuable, une idée pourtant trompeuse. Les pierres sont remontées, les montures transformées et l’or refondu au gré des évolutions du goût, si bien qu’une pièce que nous admirons aujourd’hui ne reflète pas toujours l’intention originelle. Le dessin reste souvent le seul témoin de cette vision, préservant les proportions voulues par le créateur, les nuances imaginées avant toute intervention, ainsi que les lignes explorées puis abandonnées. Lorsque le bijou disparaît, c’est un objet qui s’éteint ; lorsque le dessin qui l’a inspiré est perdu, c’est tout le raisonnement artistique qui s’efface.
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Above Esquisse du collier Jasmine par Jean Schlumberger (Photo : avec l’aimable autorisation de Tiffany & Co)
Above Collier Jasmine de la collection Tiffany (Photo : avec l’aimable autorisation du Virginia Museum of Fine Arts, succession de Mme Paul Mellon / Tiffany & Co)
Esquisse du collier Jasmine par Jean Schlumberger (Photo : avec l’aimable autorisation de Tiffany & Co)
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Victoria Reynolds, gemmologue en chef chez Tiffany & Co, souligne que l’absence de formation technique de Schlumberger est au cœur de sa force créatrice. “Comme Schlumberger n’a pas été formé en tant que joaillier, sa liberté de concevoir sans se soucier des contraintes techniques a permis à son imagination de s’envoler”, explique-t-elle. Prenons par exemple l’émail paillonné. Cette technique, consistant à superposer de l’émail translucide sur de fines feuilles d’or, appartenait davantage aux objets d’art du XIXe siècle qu’aux bijoux des années 1950. Schlumberger l’a ressuscitée pour ses bracelets en émail, devenus si indissociables de Jacqueline Kennedy que le milieu les surnomme encore les “bracelets Jackie”. Un artisan formé aux conventions de l’époque aurait sans doute jugé la technique obsolète, mais Schlumberger n’avait aucune restriction de ce genre.
Il incombait alors à l’atelier de combler le fossé entre ses envolées imaginaires et la réalité technique. “Ses créations exigeaient une sophistication exceptionnelle, qu’il s’agisse de fils métalliques complexes, d’alliances inattendues entre or et platine ou de sertissages audacieux”, ajoute-t-elle. “Il s’est associé aux meilleurs joailliers pour donner vie à ses visions.”
Above Victoria Reynolds, gemmologue en chef chez Tiffany & Co (Photo : avec l’aimable autorisation de Tiffany & Co)
Victoria Reynolds, gemmologue en chef chez Tiffany & Co (Photo : avec l’aimable autorisation de Tiffany & Co)
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Né à Mulhouse dans une famille de l’industrie textile, Schlumberger a conçu des boutons et des accessoires pour la couturière surréaliste Elsa Schiaparelli dans le Paris des années 1930, fréquentant les mêmes cercles artistiques qu’elle. Les dernières salles de cette présentation retracent cet héritage, avec une galerie consacrée à ses objets d’art surréalistes et une autre à l’influence de la haute couture sur ses bijoux. Ses créatures marines, oiseaux et fleurs n’ont jamais eu pour but d’être des illustrations botaniques ; ce sont des visions de la nature repensées par un homme ayant grandi au cœur des courants artistiques reflétant l’inconscient.
Selon Reynolds, l’approche des pierres de Schlumberger témoigne de son passé artistique. “Il sélectionnait ses pierres précieuses pour leur beauté”, affirme-t-elle. “Il ne se souciait pas de leur valeur marchande brute, mais plutôt de la façon dont elles résonnaient avec sa sensibilité chromatique. Il utilisait les gemmes comme un peintre utiliserait ses couleurs.”
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Above Broche Bird on a Rock de Tiffany (Photo : avec l’aimable autorisation du Virginia Museum of Fine Arts, succession de Mme Paul Mellon / Tiffany & Co)
Above Esquisse originale de Bird on a Rock par Jean Schlumberger (Photo : avec l’aimable autorisation de Tiffany & Co)
Broche Bird on a Rock de Tiffany (Photo : avec l’aimable autorisation du Virginia Museum of Fine Arts, succession de Mme Paul Mellon / Tiffany & Co)
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Le collier Hedges and Rows, par exemple, associe des saphirs jaunes naturels à des diamants et des turquoises cabochons. Un gemmologue remarquerait immédiatement que les saphirs ne sont pas chauffés, alors que cette pratique était déjà courante à l’époque. Quant à la turquoise, matériau opaque et plus modeste, Schlumberger l’a magnifiée en cabochon, la plaçant aux côtés de diamants et de saphirs facettés comme un élément d’égal prestige. La plupart des bijoux Tiffany de l’époque respectaient une hiérarchie stricte, avec la pierre la plus imposante au centre, mais ici, c’est la couleur qui dicte la composition, les pierres se mettant au service de l’œuvre globale.
Les bijoux exposés à Paris incluent des pièces ayant appartenu à Rachel Lambert “Bunny” Mellon, horticultrice et philanthrope, proche amie et collectionneuse dévouée de Schlumberger. “Bunny Mellon était bien plus qu’une cliente : c’était une mécène et une muse”, explique Reynolds. “Sa collection unique nous offre une fenêtre privilégiée sur leur goût commun.” Parmi ces pièces figure l’une des premières broches Bird on a Rock, où l’oiseau est perché sur un morceau de lapis-lazuli, un choix chromatique fort avant que le design ne devienne célèbre pour ses pierres centrales de grande taille chez Tiffany.
Sirène, création de Jean Schlumberger pour Tiffany (Photo : avec l’aimable autorisation du Virginia Museum of Fine Arts, succession de Mme Paul Mellon / Tiffany & Co)
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La broche Bird on a Rock, apparue au catalogue Tiffany en 1965, marque la fin du parcours et prouve que ces archives sont destinées à inspirer la création actuelle. Tiffany continue de réinterpréter ce design, récemment sous l’impulsion de Nathalie Verdeille, directrice artistique des collections joaillerie et haute joaillerie de la maison. Victoria Reynolds explique que l’objectif est de rester “fidèle à l’esprit original tout en apportant une perspective fraîche”. Une fois les 10 000 feuilles stabilisées et numérisées, les studios Tiffany pourront étudier les premières pensées de Schlumberger, au-delà des simples modèles réédités pendant 60 ans.
Reynolds espère que les jeunes designers intégrant le studio Tiffany auront ainsi “un aperçu rare du processus créatif” de Schlumberger, et que la confrontation entre l’esquisse et la pièce finale démontrera l’habileté nécessaire pour rendre justice à son génie. Près de 70 ans après les premiers coups de crayon de Jean Schlumberger pour Tiffany & Co, la maison a compris que ces dessins sont le patrimoine le plus précieux à sauvegarder.
En tant que rédactrice régionale pour les montres et les bijoux et responsable du contenu éditorial de Tatler GMT, Amrita Katara est spécialisée dans la couverture de l'actualité horlogère et joaillière de luxe en Asie. Forte d'une expertise en stratégie éditoriale, en rédaction d'articles de fond et en interviews de personnalités du secteur, elle a auparavant travaillé dans les médias spécialisés dans l'art de vivre de luxe et en gestion de partenariats clients. Basée à Mumbai, son travail fait le lien entre les tendances mondiales et la connaissance approfondie du marché asiatique.
