Cover Jean Schlumberger, el diseñador más audaz y exitoso en la historia de Tiffany (Foto: cortesía de Tiffany)
Jean Schlumberger, el diseñador más audaz y exitoso en la historia de Tiffany (Foto: cortesía de Tiffany)
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Tiffany y el Musée des Arts Décoratifs han comenzado a conservar 10.000 documentos del archivo de Jean Schlumberger, uno de los colaboradores más prolíficos y entusiastas de la firma Tiffany.
La presentación de Tiffany en la Semana de la Moda de París de este año se tituló “I Am Only a Pencil”. El nombre podría interpretarse como un gesto de modestia, pero es una descripción exacta de la metodología de trabajo de Jean Schlumberger, el diseñador más audaz y exitoso de la casa Tiffany. Schlumberger, quien se unió al joyero neoyorquino en 1956, nunca recibió formación en el banco de trabajo; sus ideas cobraban forma sobre papel mucho antes de llegar al taller, donde los engastadores y orfebres a menudo debían resolver desafíos técnicos que un joyero tradicional habría evitado.
Schlumberger era ante todo un artista, por lo que el papel sobre el que dibujaba es parte intrínseca de su obra. A través de una iniciativa plurianual dirigida por The Tiffany Archives, Tiffany y el Musée des Arts Décoratifs están conservando y digitalizando cerca de 5.000 bocetos originales de Schlumberger, junto con un número similar de documentos de archivo. La exhibición, organizada con el aporte del Virginia Museum of Fine Arts, marcó el inicio de este proyecto esencial para la historia de Tiffany.
A diferencia del papel, la joyería suele percibirse como algo permanente, pero esta visión es engañosa. Las piedras se vuelven a engastar, las monturas se rehacen y el oro se funde y transforma según las tendencias cambiantes; así, una pieza que conservamos hoy no siempre refleja la intención original. El dibujo es, con frecuencia, el único registro que sobrevive, preservando las proporciones que el diseñador deseaba, el color que imaginó antes de la intervención de terceros y las líneas que intentó y finalmente descartó. Cuando una joya se pierde, el objeto desaparece, pero cuando se pierde el dibujo original, se esfuma también la lógica que explica la esencia de la pieza.
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Above Boceto del collar Jasmine de Jean Schlumberger (Foto: cortesía de Tiffany)
Above Collar Jasmine de la colección de Tiffany (Foto: cortesía del Virginia Museum of Fine Arts, legado de la Sra. Paul Mellon / Tiffany)
Boceto del collar Jasmine de Jean Schlumberger (Foto: cortesía de Tiffany)
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Victoria Reynolds, gemóloga jefe de Tiffany, destaca que la falta de instrucción formal de Schlumberger fue clave en su éxito. “Como no fue formado como joyero, su libertad para diseñar sin preocuparse por las restricciones técnicas permitió que su imaginación volara”, afirma. Tomemos, por ejemplo, el esmalte paillonné. Esta técnica, que superpone esmalte translúcido sobre finas láminas de oro, era más común en objetos del siglo XIX que en la joyería de mediados del siglo XX. Sin embargo, Schlumberger la revivió en sus brazaletes esmaltados, los cuales se volvieron tan emblemáticos gracias a Jacqueline Kennedy que el sector aún los denomina “brazaletes Jackie”. Un joyero tradicional habría considerado la técnica obsoleta, pero Schlumberger no tenía tales barreras.
Fue necesario que el taller uniera sus vuelos creativos con la realidad técnica. “Sus diseños exigían una sofisticación técnica excepcional, desde intrincados trabajos de alambre y combinaciones inusuales de oro y platino hasta configuraciones complejas de piedras preciosas y el esmalte paillonné”, añade Reynolds. “Colaboró con joyeros y engastadores excepcionales para hacer realidad sus creaciones únicas para Tiffany.”
Above Victoria Reynolds, gemóloga jefe de la prestigiosa firma Tiffany (Foto: cortesía de Tiffany)
Victoria Reynolds, gemóloga jefe de la prestigiosa firma Tiffany (Foto: cortesía de Tiffany)
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Nacido en Mulhouse en una familia dedicada al sector textil, Schlumberger creó botones y piezas de fantasía para la modista surrealista Elsa Schiaparelli en el París de los años 30, integrándose en los círculos artísticos con los que ella colaboraba. Las últimas salas de la exposición de este año trazan esta influencia, con una galería dedicada a sus objetos de arte inspirados en el surrealismo y otra a la influencia de la alta costura en sus joyas. Sus criaturas marinas, pájaros y plantas nunca pretendieron ser ilustraciones botánicas; son manifestaciones de la naturaleza redibujadas por alguien que pasó sus años formativos rodeado de artistas cuya obra reflejaba el inconsciente.
Reynolds comenta que el enfoque de Schlumberger hacia las piedras preciosas reflejaba su formación artística. “Seleccionaba sus gemas por su belleza”, explica. “No le preocupaba su valor comercial único, sino cómo se integraban en su sensibilidad cromática y si podían realzar sus creaciones. Utilizaba las gemas como un pintor utiliza sus óleos en un lienzo para Tiffany.”
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Above Broche Bird on a Rock de la firma Tiffany (Foto: cortesía del Virginia Museum of Fine Arts, legado de la Sra. Paul Mellon / Tiffany)
Above Boceto original del Bird on a Rock realizado por Jean Schlumberger (Foto: cortesía de Tiffany)
Broche Bird on a Rock de la firma Tiffany (Foto: cortesía del Virginia Museum of Fine Arts, legado de la Sra. Paul Mellon / Tiffany)
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El collar Hedges and Rows, por ejemplo, combina zafiros amarillos naturales con diamantes y turquesas en cabujón; un gemólogo notaría de inmediato que los zafiros no han sido tratados, a pesar de que el tratamiento térmico ya era rutinario en la época. Por su parte, la turquesa, un material opaco y comparativamente humilde, fue tallada en cabujón y colocada junto a zafiros facetados y diamantes como una gema de igual valor. La mayor parte de la alta joyería de ese periodo seguía una estricta jerarquía de valor, situando la gema más grande en el centro, pero en este collar de Tiffany, es el color lo que define la composición y las piedras que sirven a ese propósito.
Las piezas expuestas en París incluyen joyas que pertenecieron a Rachel Lambert “Bunny” Mellon, la horticultora y filántropa que fue cercana amiga y devota coleccionista de Schlumberger. “Bunny Mellon fue mucho más que una clienta; fue su mecenas y musa”, señala Reynolds. “Su colección singular nos ofrece una ventana hacia sus sensibilidades compartidas y su gusto extraordinario por la marca Tiffany.” Entre las piezas se encuentra uno de los primeros broches Bird on a Rock, donde el ave se posa sobre una pieza de lapislázuli, piedra elegida por su color antes de que el diseño evolucionara hacia grandes gemas centrales.
Sirena diseñada por Jean Schlumberger para Tiffany (Foto: cortesía del Virginia Museum of Fine Arts / Tiffany)
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El broche Bird on a Rock, que entró en el catálogo de Tiffany en 1965, cierra la presentación y ofrece la prueba más clara de que el archivo debe ser una herramienta viva. Tiffany ha continuado reinterpretando el diseño, recientemente bajo la dirección de Nathalie Verdeille, directora artística de joyería y alta joyería de la casa. Reynolds describe el objetivo como “mantenerse fiel a su espíritu original mientras se aporta una perspectiva fresca”, utilizando gemas de colores para cada nueva versión. Este es el punto donde la conservación trasciende la simple herencia; una vez que las 10.000 hojas sean estabilizadas y digitalizadas, el estudio de diseño de Tiffany podrá estudiar los primeros pensamientos de Schlumberger, más allá de las piezas terminadas que sus sucesores han relanzado durante décadas.
Reynolds espera que los jóvenes diseñadores que se incorporen al estudio obtengan “una visión única del proceso creativo de Schlumberger”, y que observar el boceto junto a la joya demuestre tanto la libertad que el artista se permitió como la habilidad técnica necesaria para hacerle justicia. Casi 70 años después de que Schlumberger dibujara por primera vez para Tiffany, la casa ha reconocido que esos dibujos son la parte de su legado que más merece ser salvada.
Como editora regional de relojes y joyería y responsable de contenido editorial de Tatler GMT, Amrita Katara se especializa en la cobertura de relojes y joyería de lujo en Asia, con amplia experiencia en estrategia editorial, redacción de artículos y entrevistas con líderes del sector. Anteriormente, trabajó en medios de comunicación de estilo de vida de lujo y en la gestión de relaciones con clientes. Con sede en Mumbai, el trabajo de Amrita conecta las tendencias globales con el conocimiento del mercado asiático.
