Paris couture week: High Jewellery hinterließ mich bei Hitzewellen und mit 101 Karat, die ich nie erwerben darf

9:00 Uhr, Hermès, Into the Horsescape

Einen Schmucktag während der Paris couture week um neun Uhr morgens zu beginnen, ist ein Gewaltakt, und ich sage das mit Liebe. Hermès kehrt alle zwei Jahre zum Thema Pferd zurück und findet stets neue Pfade. Pierre Hardy drückte es treffend aus: Das Pferd selbst ist kaum sichtbar, seine Symbolik lebt jedoch in jedem Stück und wird manchmal metaphorisch. “Clou de Forge Lumière” nimmt einen Hufnagel und baut ihn aus Diamanten nach. “Étreintes” umschließt außergewöhnliche Smaragde. Schwarze Jade ersetzt die Textur eines Hufes, braune Diamanten die Wärme eines Fells. “Lasso Disco” macht genau so viel Spaß, wie der Name verspricht. Alles artikuliert sich, alles bewegt sich, nichts ruht starr am Körper.

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11:00 Uhr, Buccellati, Serenissima

Von der Pariser Abstraktion zur venezianischen Spitze in einer Taxifahrt. Buccellati hat die Goldschmiedekunst der Renaissance übernommen und vergrößert: graviertes Gold, offene Arbeiten und Diamanten, die dezent glänzen, statt zu schreien. Der Armreif ist das Glanzstück, besetzt mit fast 14 Karat Diamanten im Rosenschliff, der sich federleicht um das Handgelenk legt. Dies ist der älteste Trick des Hauses, und er wirkt auch bei der Paris couture week jedes Mal aufs Neue.

12:00 Uhr, Damiani, Arte Maestra

Acht kanonische Kunstwerke, die in Schmuck verwandelt wurden, sind ein Konzept, auf das ich mich normalerweise vorbereiten muss. Damiani hat Meisterwerke von Caravaggio, Botticelli, Jeong Seon, Kandinsky, Klimt, Monet, Van Gogh und Hokusai genommen und jedes als Juwel neu erschaffen, das sowohl als treue Reproduktion als auch als unabhängiges Kunstobjekt überzeugt. Die “Great Wave” ist das Stück, das meine Skepsis während der Paris couture week komplett zerstreute, mit ihrem aus Diamanten, blauen Saphiren und Paraíba-Turmalinen geformten Wellengang und einem dreieckigen Diamanten als Mount Fuji im Hintergrund.

14:00 Uhr, Mikimoto, L’Éclat

Das japanische Perlenhaus begab sich auf die Suche nach dem Licht und kehrte mit dem Kosmos zurück — den Nordlichtern, dem Sternenlicht und dem diffusen Glanz der Tiefsee. Akoya-Perlen treffen auf Turmaline, Smaragde, Saphire und Diamanten in Sternbild-Formationen. Es gibt eine Schulterbrosche, verankert durch einen 100-Karat-Aquamarin, und ein Kopfschmuckstück, das tausende Stunden in Anspruch nahm und eher für eine Museumsvitrine als für ein Haupt bestimmt ist. Ich blickte auf und sah Michelle Yeoh, wie sie Ken Watanabe wie alte Freunde begrüßte. Mikimoto verbrachte tausende Stunden damit, Sternenlicht zu konstruieren, um dann den Raum damit zu füllen.

17:00 Uhr, Van Cleef & Arpels, Fascinating Egypt

Das Haus hat Ägypten seit den 1910er Jahren im Fokus, und diese Kollektion liest sich wie eine hundertjährige Faszination, die endlich das Archiv öffnen durfte. Lotos-Motive, Art-déco-Geometrie und das Beauté Légendaire-Collier mit einem 10,02-Karat Fancy Vivid Yellow Diamanten. Der “Plume de Vie”-Clip ist das Stück, um das ich kämpfen würde: Smaragde, Rubine, Saphire, Koralle, Chrysopras, Türkis, Onyx und Diamanten, eingefasst in weißes, rosafarbenes und gelbes Gold. Archäologie durch die eigene Vorstellungskraft des Hauses interpretiert, statt nur reproduziert.

13:00 Uhr, Fred, Monsieur Fred Golden Light

Fred feiert dieses Jahr seinen 90. Geburtstag und schließt die Monsieur Fred-Trilogie mit 15 Einzelstücken, die das Licht der französischen Riviera von den Blautönen der Nacht bis zum Gold des Sonnenaufgangs nachzeichnen. Tansanite, australische Opale, kolumbianische Smaragde, srilankische gelbe Saphire. Moonlight Reflection hält fast 65 Karat samtigen Tansanit in bläulichen Titankrallen.

Und dann die Soleil d’Or: 101,57 Karat eines Fancy Intense Yellow Diamanten, erstmals 1977 vom Haus gefunden, unverarbeitet verkauft, 2021 für das Erbe zurückgekauft und nun erstmals in ein Schmuckstück gefasst. Valérie Samuels Golden Light-Collier lässt über 1.025 Diamanten — etwa 137 Karat — an filigranen Goldlinien schweben. Das zentrale Motiv lässt sich als Brosche abnehmen. Es steht ebenfalls nicht zum Verkauf. Wer das Collier erwirbt, erhält es mit einem 11,25-Karat-Gelbdiamanten, während der Soleil d’Or in den Tresor zurückkehrt. Ich habe selten einen Raum voller Redakteure gesehen, die sich so sehr in etwas verlieben, während ihnen höflich mitgeteilt wird, dass es nicht käuflich ist.

14:30 Uhr, Chaumet, A Journey Through Nature

Zweihundertvierzig Jahre als naturalistischer Juwelier erlauben es einem, dies mit Perfektion zu tun. Die Kollektion reicht zurück in das Gewächshaus der Kaiserin Joséphine, der berühmtesten Gönnerin des Hauses, und organisiert 46 Stücke in drei Kapitel: Botanische Frische, würzige Süße und aromatische Wärme. Letztere machen den Besuch während der Paris couture week lohnenswert, da sie Chaumet erlauben, Dinge zu schmücken, die ein Juwelier sonst kaum berührt. Blätter und Blüten weichen Pfeffer, Vanille und Kaffee. Es gibt eine aus Pfefferkörnern gebaute Tiara, die ich mir vorher nicht gewünscht hätte. Das Vanilla Flower-Collier bildet den Höhepunkt und verwandelt die Schoten in geschwungene, mit Diamanten besetzte Motive, die einen 10,71-Karat-D-Flawless-Typ-IIa-Diamanten umrahmen. Als Kaffee-Fan möchte ich festhalten, dass ein Haus endlich mein Morgenritual in einen Tiara-Kontext gesetzt hat.

Ich konnte endlich “Le Choeur des Pierres” aus der Nähe betrachten. Das erste Kapitel wurde im Mai in Saint-Tropez enthüllt und umfasst über 125 Einzelstücke bei mehr als 85.000 Arbeitsstunden. Es während der Paris couture week statt im Licht des Mittelmeers zu sehen, ist eine ganz andere Angelegenheit. Der Name ist ein Wortspiel: Choeur (Chor) und Coeur (Herz) klingen identisch. Jacqueline Karachi-Langanes Philosophie ist es, dass die Schöpfung dem Stein dient und seine Nuancen offenbart, und diese Kollektion bleibt diesem Anspruch treu.

Tutti Kanya trägt die Blau-Rot-Grün-Kombination, die Cartier einst als Häresie betrachtete und heute als Signatur pflegt, und gipfelt in einem 30,33-Karat gravierten Sambischen Smaragd. Panthère Kentia ist um einen 50-Karat-Saphir aus Ceylon herum aufgebaut, wobei die Panther selbst dreidimensional modelliert ist, mit Smaragdaugen und individuell zugeschnittenen Onyx-Markierungen. Der Auralis-Ring setzt sechs pinke Diamanten aus der mittlerweile geschlossenen Argyle-Mine — eine Ressource, die nicht mehr existiert. Tellura kombiniert 30 einzigartig geformte Diamanten und behauptet sich dennoch in dieser farbgewaltigen Kollektion.

Eine weitere Gruppe von Stücken bleibt bis September unter Verschluss. Ich habe sie gesehen. Ich bin vertraglich nicht in der Lage, Ihnen bis zum Herbst darüber zu berichten, was ich nur erwähne, damit Sie wissen, dass Sie zurückkommen sollten.

19:00 Uhr, Vhernier, Freccia High Jewellery

Die korrekte Art, eine Schmuckwoche zu beenden, ist mit Mailand. Vhernier ist zu dem Dreieck zurückgekehrt, das sie erstmals 2014 skulptierten, und hat fünf Kollektionen aus der modularen Wiederholung dieser einen Form entwickelt. Spiegelpoliertes Weißgold wechselt sich mit der Pavé-Technik des Hauses ab. Farbe entsteht durch “Trasparenze”, das Schichten von Bergkristall über schwarze Jade, grüne Jade, Lapislazuli und Perlmutt, bis die Farbe von innen heraus zu leuchten scheint. Die Ohrringe lassen sich von Steckern in Anhänger verwandeln. Nach drei Tagen voller Narrative und Archive fühlte sich ein Abend reiner Geometrie an wie ein kaltes Getränk.

Jeder Bericht wird Ihnen sagen, dass dies die Saison der Farbe war, und jeder Bericht hat recht. Ich hörte bei Damiani auf, Paraíba-Turmaline zu zählen. Rubellite im zweistelligen Karatbereich, Smaragd, Lapislazuli, Türkis, Onyx — selbst die großen Diamanthäuser setzten dieses Jahr auf Farbe.

Die interessantere Geschichte liegt darunter. Laborgezüchtete Steine haben Perfektion erschwinglich gemacht, weshalb sich die Branche auf das konzentriert, was nicht kopiert werden kann: außergewöhnliche Edelsteine, Herkunftsnachweise, Erbe und die fast ausgestorbenen handwerklichen Fähigkeiten. Boucheron belebt eine Gravurtechnik wieder. Vherniers “Trasparenze”. Chaumet interpretiert einen 240 Jahre alten Garten. Fred setzt einen Stein, den es seit einem halben Jahrhundert besitzt und weigert sich, ihn zu verkaufen. Rarität ist zum neuen Designdefinition geworden.

Unsere Sammler in Asien haben dies schon länger verstanden. Sie fragen nach dem Stein vor der Geschichte und sie fragen nach seiner Herkunft. Paris, in diesem Juli, sprach ihre Sprache — bei 34 Grad, in neun Terminen, mit sehr guter Klimaanlage.

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