Cover Ming Lampson, fundadora do seu estúdio de joalharia em Notting Hill, Londres, apresenta as peças de Ming Lampson (Foto: cortesia de Ming Lampson)
Ming Lampson, fundadora do seu estúdio de joalharia em Notting Hill, Londres, apresenta as peças de Ming Lampson (Foto: cortesia de Ming Lampson)
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Ming Lampson reflete sobre 25 anos em Notting Hill, as tradições orientais que moldam o seu trabalho e a engenharia oculta por trás da sua coleção de aniversário, composta pelas requintadas peças de Ming Lampson.
Durante 25 anos, a joalheira natural de Hong Kong, Ming Lampson, trabalhou a partir do seu estúdio em Notting Hill, construindo um portfólio que se inspira tanto nas tradições clássicas ocidentais como no simbolismo chinês, no shibori japonês e na talha indiana. A sua coleção de aniversário, intitulada 25, começou como uma celebração das conexões que as suas pedras preciosas criam entre países e religiões, mas rapidamente tornou-se numa reflexão sobre o seu próprio percurso e sobre os clientes e famílias que usam as peças de Ming Lampson. Demonstra também o seu compromisso de longa data com a engenharia complexa oculta em designs que parecem simples, como o anel Dahlia, cujas pétalas soltas tremem a cada movimento. Aqui, ela discute a filosofia japonesa do monozukuri, a sua convicção de que o seu estúdio consegue criar qualquer coisa e a razão pela qual acredita que não existem regras para usar joalharia de luxo.
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Above Brincos Masquerade criados por Ming Lampson (Foto: cortesia de Ming Lampson)
Brincos Masquerade criados por Ming Lampson (Foto: cortesia de Ming Lampson)
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Passou décadas em Notting Hill, mas carrega influências de Hong Kong, onde nasceu, e de outros lugares. Como é que essa fusão do oriente com o ocidente informou a sua estética — não apenas visualmente, mas filosoficamente?
Sou inglesa e existem, sem dúvida, tradições clássicas ocidentais nos meus designs; mas sempre fui fascinada pela arte e pelo artesanato asiático. O simbolismo chinês, o shibori japonês, a escultura indiana, a arquitetura religiosa tailandesa e cingalesa: todas estas tradições decorativas influenciam profundamente as minhas formas, cores e modelos. A filosofia do monozukuri [“a criação de coisas”] é extremamente importante para mim. No Japão tem um nome, mas por toda a Ásia existe, de um modo geral, um profundo respeito pela arte, pela tradição e pela criação de peças com um elevado grau de habilidade, dedicação e perfeição. O poder das pedras preciosas na Ayurveda, as visões de Confúcio sobre o jade e a história do comércio de pérolas são exemplos de como a filosofia e as tradições orientais moldaram a abordagem de Ming Lampson à sua arte.
Costuma falar sobre fazer com que a engenharia complexa pareça um esforço natural. Qual é a peça da coleção 25 que melhor encapsula esta ilusão técnica — e qual foi o momento decisivo para a alcançar?
Existem várias peças na coleção 25 que são tecnicamente complexas — é difícil escolher apenas uma. O anel Dahlia parece um simples anel de flor, mas as pétalas, que são pedras individuais, estão soltas e desenhadas para tremer. Fazer com que cada uma das pedras se mova sem cair, e garantir que não inclinassem para o lado ou mostrassem demasiados conectores, foi um desafio. Foram precisas muitas tentativas para acertar no tamanho dos fios e para garantir que a estrutura por trás ficasse completamente escondida. Quando olha para o anel, parece simples — só quando o vira é que a engenharia de Ming Lampson se torna evidente.
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Above Anel Dahlia exclusivo de Ming Lampson (Foto: cortesia de Ming Lampson)
Anel Dahlia exclusivo de Ming Lampson (Foto: cortesia de Ming Lampson)
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Já disse anteriormente que a joalharia deve parecer que “nasceu de um toque de magia”. Qual é o seu processo para manter essa sensação de deslumbramento através de um trabalho tão rigoroso?
Adoro ver uma obra de arte e sentir o desejo de olhar de novo, olhar mais de perto, olhar de um ângulo diferente — ter a vontade de continuar a contemplá-la; pensar em como o artista a criou. Estes sentimentos são, para mim, o mesmo sentido de maravilha que tento alcançar com as peças de Ming Lampson: joias que merecem um segundo olhar, que captam a atenção e permanecem na mente. Procuro tratar a joia como uma escultura que é bela de todos os ângulos, não apenas de frente.
A coleção 25 parece profundamente autobiográfica — parte carta de amor a Notting Hill, parte reflexão sobre conexões globais. Quando começou a desenhá-la, imaginou-a como uma linha temporal pessoal ou como uma história universal sobre conexão?
Quando comecei a desenhar a coleção 25, tratava-se de uma história sobre conexões. É mágico para mim ter laços com quase todas as grandes religiões e tantos países diferentes através das pedras preciosas. O meu objetivo inicial era celebrar estas relações nas peças, mas percebi que, ao pensar na origem das minhas gemas, não poderia deixar de considerar o meu próprio percurso e como o meu passado influencia os designs de Ming Lampson.
As conexões que as pedras e a joalharia criam não são apenas sobre de onde as gemas vêm, mas também para onde vão. Os meus laços com os clientes e o panorama geral de como oferecer e receber joias conecta indivíduos e famílias tornaram a coleção universal.
Above Brincos Firethorn criados por Ming Lampson (Foto: cortesia de Ming Lampson)
Brincos Firethorn criados por Ming Lampson (Foto: cortesia de Ming Lampson)
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O seu trabalho envolve muitas vezes ultrapassar os limites do que é tecnicamente possível. Houve alguma peça na coleção 25 que parecesse impossível de realizar, mas que acabou por redefinir o que o estúdio de Ming Lampson conseguia fazer?
Acredito verdadeiramente que o meu estúdio pode fazer qualquer coisa; desenho sempre com essa liberdade de pensamento. Adoro o desafio de descobrir como criar uma joia, e não creio que apreciaria desenhar se estivesse preocupada com a possibilidade de a criar. Também tenho ourives incríveis que estão alinhados com o meu ethos de que podemos fazer tudo. Criamos com a liberdade de saber que não importa se não resulta à primeira; vamos encontrar uma forma de adaptar o design. Esse é o percurso criativo que todos nós adoramos.
Ao olhar para trás, para estes 25 anos, que princípio permaneceu inalterado no seu estúdio — e que crença superou entretanto?
A minha crença de que a joalharia é um tesouro nunca mudou... o que mudou foi a forma como penso que a joalharia deve ser usada. Percebi que não existem regras e que deve usá-la como quiser e quando quiser, tal como sugerem as criações de Ming Lampson.
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Como editora regional de relógios e joias e líder de conteúdo editorial da Tatler GMT, Amrita Katara é especialista na cobertura de relógios e joias de luxo na Ásia, com experiência em estratégia editorial, redação de matérias e entrevistas com líderes do setor. Sua trajetória profissional abrange mídia de estilo de vida de luxo e parcerias com clientes. Baseada em Mumbai, o trabalho de Amrita conecta tendências globais e insights do mercado asiático.
