Cover 香港設計師Robert Wun以及他為香港芭蕾舞團《無腳鳥》設計的戲服。（圖：Hungmc）
香港設計師Robert Wun以及他為香港芭蕾舞團《無腳鳥》設計的戲服。（圖：Hungmc）
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香港設計師Robert Wun是首位登上巴黎高訂時裝週的香港設計師，以雕塑般的前衛禮服聞名。然而，他的創作旅程遠不止於此——從跨界打造芭蕾戲服，到作品被紐約大都會博物館收藏，他始終在打破外界對他風格的刻板印象。
雲惟駿（Robert Wun）是如今香港時尚界最炙手可熱的名字之一——他以極具雕塑感與前衛風格的禮服設計聞名，不僅是2023年首位登上巴黎高級訂製時裝週的香港設計師，更為Blackpink成員Jennie、樂壇天后Adele等巨星打造紅毯造型。
此次作為《Tatler》香港版五月刊的封面人物，Robert與我們的相遇並非在時裝秀場，而是香港文化中心的芭蕾排練廳——此時正值香港芭蕾舞團全新製作《華麗搖滾》首演前夕，他受邀為該表演第二幕《無腳鳥》設計戲服。儘管並非芭蕾領域的常客，Robert在拍攝過程中卻顯得格外自在：無論是輕巧躍上椅子，或是俯身躺地，他都自然地配合攝影師完成各樣指定動作。而最令全場驚嘆的，仍是他為舞者們所打造的戲服——在保留Robert Wun標誌性的戲劇感廓形與百褶設計之余，這些服裝在他輕揚之間，展現出流暢而輕盈的律動感。
Above Tatler攝影師鏡頭下的Robert Wun （圖：Hungmc）
Tatler攝影師鏡頭下的Robert Wun （圖：Hungmc）
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對於熟悉其高訂作品的觀眾來說，Robert Wun此次跨界舞蹈服裝設計或許令人意外。他手中的作品精緻如藝術，看似並非為需要大幅動作的芭蕾表演而生，但他卻不這麼認為：「當人們說『這和你平常的作品很不一樣』時，彷彿我的創作就該被塞進某個特定的框架裡，」Robert說道。「他們好奇：他要如何跳出那個框架？如何做出簡約的設計？但那刻板印象從來不是我給自己的，而是來自外界——人們將一種局限投射在我的設計語言上，但我從不認為自己的創作存在這種邊界。」
此次他參與設計戲服的節目《無腳鳥》深深根植於香港文化。其配樂選用傳奇搖滾樂隊Beyond的歌曲，劇名則源自王家衛1990年電影《阿飛正傳》中提及的那隻永不停飛的神話鳥——這份情感深深觸動了在香港出生長大的Robert。長期受香港電影影響的他，尤其對王家衛的作品懷有特殊共鳴。
Above Robert Wun以及他為香港芭蕾舞團《無腳鳥》設計的戲服。（圖：Hungmc）
Above Robert Wun以及他為香港芭蕾舞團《無腳鳥》設計的戲服。（圖：Hungmc）
Robert Wun以及他為香港芭蕾舞團《無腳鳥》設計的戲服。（圖：Hungmc）
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「《一代宗師》是我最愛的王家衛電影。」他提到。該片於2013年上映，恰逢他當時正開始建立自己的品牌。「我沉浸於他鏡頭下那股強大的女性氣質——那是一種不屈服於西方審美的表達，而是透過我們自己的視角、我們的文化、我們獨有的浪漫氣質來呈現。」他說，「那種語言、視覺，甚至一句話的構成都如此詩意⋯⋯你必須源自那種文化、說那種語言，才能真正感悟。這部電影上映的時候，恰好我也正在尋找屬於自己的表達方式。」
Robert Wun的影響力早在事業起步階段便已顯現：2012年從倫敦時尚學院畢業後，香港精品買手店Joyce Boutique便看中併購入他的畢業系列。與此同期，Lady Gaga亦購入了兩雙他設計的鞋履，如今她更成為品牌長期的支持者。此外，《飢餓遊戲》服裝團隊也邀請他為2015年上映的《飢餓遊戲：自由幻夢2》設計造型⋯⋯然而對於Robert來說，其真正的事業轉捩點是2021年。
Robert Wun 2021秋冬系列「Armour」（鎧甲）是深具個人情感的創作。系列命名凝聚著他對女性力量與韌性的理解，同時也是對離世祖母的一份深切致意。騎士元素貫穿設計始終：鎧甲般的頭飾、中世紀風格的靴款、線條銳利的肩部結構⋯⋯這些硬朗的細節，與系列中柔美的女性氣息形成巧妙呼應——例如從祖母最愛的燕子汲取靈感打造的百褶裙擺，以模擬燕尾流動的輕盈姿態。每個造型皆以濃鬱鮮明的色彩為基礎，向Robert生命中每位重要的女性致敬。
「Armour」系列為Robert Wun帶來了前所未有的影響力。「那個時候，我真正感受到行業開始更願意走入我的世界，」他說，「而非由我去迎合他們。」此後，他在2023年首度受邀於巴黎高訂時裝週發表個人高訂系列；2024年9月，他回到香港，於香港故宫文化博物館舉辦「Homecoming」時裝秀（由《Tatler Asia》與Centrestage協辦），慶祝品牌成立十周年的里程碑。
時間來到今年一月，Robert Wun在巴黎高訂時裝週上發表了名為「Valour」（勇氣）的2026春夏系列，詮釋了他對當下設計師身分的思考。 「大家都喜歡發表看法，這讓時尚變得更開放、更民主，」他說道，「但這也讓設計師覺得，自己的想法不再是最重要的了——我們必須追隨潮流走向，或迎合公眾的期待。」
Above 香港設計師Robert Wun（圖：Hungmc）
香港設計師Robert Wun（圖：Hungmc）
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該系列以三個章節呈現，首章「Library」以黑白配色展開——用Robert的話來說，這一組合「純粹而天真」，象徵著創意初現、畫筆落紙的初始瞬間。隨後登場的是「Luxury」：模特兒身穿絲絨質感的禮服，頭戴鑽石冠冕或綴滿施華洛世奇水晶的面飾登場，引人深思慾望於服裝本身價值之間的微妙關係⋯⋯ 「這樣看起來奢華嗎？人們會想買嗎？它能回應資本主義世界裡那種『想要』的感覺嗎？」Robert反思道，「要在這些之間找到平衡——同時繼續向前走，還要忠於自己、不退讓——這需要足夠的勇氣。」最終章節同樣命名為「Valour」，模特兒如戰場歸來的勇士般現身，風塵僕僕但眼神堅定，於Robert而言，這正是如今創作者們的模樣。
在巴黎完成五場大秀後，Robert逐漸找到了自己的節奏。他表示，如今準備一場秀「在某種意義上變得更容易了，因為我積累了更多應對突發挑戰與問題的經驗。我們能夠以一種從容的態度去處理它們，避免那些不必要、也無益處的壓力。」
Above 香港設計師Robert Wun（圖：Hungmc）
香港設計師Robert Wun（圖：Hungmc）
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這種日益增長的自如感，也讓他更有勇氣去突破自我的邊界。他的作品一直帶有某種暗黑、超現實甚至令人不安的特質，他自己將其形容為「在一部恐怖電影或噩夢中行走的感覺」。而在即將於七月發布的2026秋冬系列中，他意圖超越以往的框架。 「我希望進一步拓展這個美學宇宙，向人們展示我的設計語言還存在著另一種表達方式。」
五月初，Robert Wun再度迎來一個重要里程碑：他的作品入選紐約大都會藝術博物館今年的春季時尚展覽——該展覽也正是每年Met Gala的主題風向標。在接受採訪之時，他雖然還未能透露具體參與形式，卻難掩激動之情：「這是我們第一次參與大都會的展覽，作品首次被館方收藏，並且我們也將深度參與當晚的盛會。」
Above Robert Wun以及他為香港芭蕾舞團《無腳鳥》設計的戲服。（圖：Hungmc）
Above Tatler攝影師鏡頭捕捉Robert Wun在芭蕾舞室的一幕。 （圖：Hungmc）
Robert Wun以及他為香港芭蕾舞團《無腳鳥》設計的戲服。（圖：Hungmc）
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本屆展覽題為「Costume Art」（服飾藝術），將近400件服裝與跨越5000年藝術史的繪畫、雕塑等作品並置呈現，邀請觀眾以看待藝術的方式看待時裝——每一件都承載著深意、意圖與歷史厚度。這理念正是Wun一直以來所追求的，而他的支持者也早已心領神會。畢竟，他所吸引的受眾從來都不是傳統意義上的時尚群體——他們不僅為設計而來，更為他所建構的世界駐足。 「他們 純粹想要成為Robert Wun世界的一部分，並沉浸其中，哪怕這並不符合外界對他們的期待，」他說道，「這一點，讓我感到非常自豪。」
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Media credits
Content Director: Tara Sobti
Editor: Cathy Huang
Creative Direction: Zoe Yau
Photographer: Hungmc
Stylist: Anthony Tong
Hair: Sheila Ko
Makeup: Jovy Chai
Photo Assistants: Derek Chan, Steven Lam
Videographers: Siven Ho, Sai Man Leung
Video Editor: Pun Ka Chun
Colourist: SaiSai Man
