Robert Wun, der erste Hongkonger Designer auf der Pariser Haute Couture Week, über die Met Gala, Wong Kar-wai und die Treue zu sich selbst

Wong Kar-wais The Grandmaster ist sein absoluter Lieblingsfilm aus Hongkong. Er erschien im Jahr 2013, etwa zu der Zeit, als Wun begann, seine Marke aufzubauen, und spiegelt einiges von dem wider, was der Designer in seiner eigenen Arbeit vermitteln möchte.

“Was ich beim Betrachten von Wongs Filmen stets gefühlt habe, ist diese kraftvolle Art, Weiblichkeit darzustellen — durch unseren eigenen Blick, unsere eigene Kultur, unseren eigenen Sinn für Romantik — ohne uns dem westlichen Rahmen dessen zu unterwerfen, was als schön gilt”, erläutert er. “Die Sprache, die Bilder, selbst die Art und Weise, wie ein einzelner Satz konstruiert ist, ist derart poetisch, dass man wirklich aus dieser Kultur stammen und diese Sprache sprechen muss, um sie in Gänze zu verstehen. Der Film erschien in einer Zeit, als ich selbst nach genau dieser Sprache suchte.”

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Wuns Aufstieg verlief allmählich, aber beständig. Er absolvierte 2012 das London College of Fashion, und das Hongkonger Luxuskaufhaus Joyce Boutique trat an ihn heran, um seine Abschlusskollektion zu erwerben. Lady Gaga — heute eine langjährige Unterstützerin — kaufte zwei Paar seiner Schuhe, und das Kostümteam von Die Tribute von Panem: Mockingjay — Teil 2 beauftragte ihn mit dem Design eines Looks für die Filmveröffentlichung im Jahr 2015. Doch erst 2021 nahm seine Karriere wahrhaftig Fahrt auf.

Seine Herbst-Winter-Kollektion 2021 war zutiefst persönlich. Unter dem Titel “Armour” — ein Wort, das jene Stärke und Widerstandskraft ausstrahlt, die Frauen seiner Überzeugung nach besitzen — war sie eine Ode an seine Großmutter, die im Oktober 2020 verstorben war. Rüstungsähnliche Elemente ziehen sich durch die gesamte Kollektion: Kopfschmuck, der an einen Ritterhelm erinnert, Stiefel im mittelalterlichen Stil sowie markant strukturierte Schulterpartien.

Jedes dieser Elemente bildet einen bewussten Kontrapunkt zur leiseren Weiblichkeit der Kollektion, die sich in Details zeigt, welche vom Lieblingsvogel seiner Großmutter, der Schwalbe, inspiriert sind — mit Falten, die so geschnitten sind, dass sie die Form ihres Schwanzes widerspiegeln. Jeder Look der Kollektion ist in einer kräftigen Farbpalette verankert und zollt einer anderen Frau Tribut, die Wun im Laufe seines Lebens begegnet ist.

“Armour” markierte einen Wendepunkt für Robert Wun — nicht nur in kreativer Hinsicht, sondern auch darin, wie er wahrgenommen wurde. “Das war der Schlüsselmoment, in dem ich wirklich das Gefühl hatte, dass die Branche um mich herum begann, bereitwilliger in meine Welt einzutreten”, erinnert er sich, “anstatt umgekehrt.” Im Jahr 2023 debütierte er mit seiner ersten Haute-Couture-Kollektion auf der Pariser Haute Couture Fashion Week und kehrte dann im September 2024 für seine “Homecoming”-Show in das Hong Kong Palace Museum zurück. Diese Veranstaltung, die in Zusammenarbeit mit Tatler Asia und Centrestage inszeniert wurde, markierte ein Jahrzehnt seit der Gründung seines gleichnamigen Labels.

Im Januar präsentierte Wun “Valour”, seine Frühjahr-Sommer-Kollektion 2026, auf der Pariser Haute Couture Week; sie verkörpert seine Definition dessen, was es heutzutage bedeutet, ein Designer zu sein. “Die Menschen lieben es zu kommentieren, und das ist Teil der Idee, dass Mode demokratischer wird”, bemerkt er. “Aber es hat auch dazu geführt, dass Designer das Gefühl haben, ihre eigene Stimme sei nicht mehr die wichtigste im Raum — dass wir dorthin folgen müssen, wohin die Trends gehen oder was die Öffentlichkeit begehrt.”

Die aus drei Kapiteln bestehende Kollektion eröffnet mit “Library”, wo Kreationen in Schwarz und Weiß — eine “reine und unschuldige” Kombination, wie Wun es ausdrückt — jenen ersten Funken der Kreativität symbolisieren; den Moment, in dem ein Designer den Bleistift aufs Papier setzt.

Es folgt “Luxury”, mit Models, die in skulpturale Samtsilhouetten und Diamant-Tiaras gekleidet sind, sowie eines mit einer Maske, die über und über mit rubinroten Swarovski-Kristallen verziert ist. Die Stücke sind eine Reflexion über den Wert von Kleidung im Vergleich zum menschlichen Verlangen. “Sieht das teuer aus? Werden die Leute es kaufen wollen? Spricht es die Art von Verlangen an, die in einer kapitalistischen Welt funktioniert?”, fragt Wun. “Die Balance zwischen all dem zu finden — und dennoch weiter voranzuschreiten, sich selbst ohne Kompromisse treu zu bleiben — erfordert großen Mut.”

Das letzte Kapitel trägt ebenfalls den Titel “Valour” (Mut) und präsentierte Models, die wie Krieger auf dem Schlachtfeld emporstiegen. “Das ist der Geist, den ich einfangen wollte”, erklärt Wun, “eine Reflexion darüber, wie es heute wirklich aussieht, kreativ zu sein.”

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Nach fünf Modenschauen in Paris findet Wun zunehmend seinen eigenen Rhythmus. Er sagt, dass die Vorbereitung auf eine Show “in dem Sinne einfacher geworden ist, als ich jetzt mehr Erfahrung darin habe, mit Herausforderungen und Problemen umzugehen, wenn sie auftreten. Wir sind in der Lage, sie mit einer gewissen Leichtigkeit zu bewältigen, ohne jene Art von Stress, die unnötig und, ehrlich gesagt, nicht hilfreich ist.”

Dieses wachsende Gefühl der Sicherheit hat ihn auch dazu ermutigt, seine eigenen Grenzen zu testen. Seine Arbeit trägt seit langem eine unverkennbar dunkle, jenseitige und zuweilen sogar beunruhigende Qualität in sich — er beschreibt es so, als würde “ein Horrorfilm oder ein Albtraum hindurchfließen”. Mit seiner kommenden Herbst-Winter-Kollektion 2026 im Juli beabsichtigt er, weit darüber hinauszugehen. “Ich möchte dieses Universum noch etwas weiter ausdehnen”, verrät er, “und den Menschen zeigen, dass es noch eine andere Art und Weise gibt, wie meine Designsprache zum Ausdruck gebracht werden kann.”

Anfang dieses Monats erreichte Wun einen weiteren Meilenstein: Seine Arbeiten wurden in die diesjährige Frühjahrs-Modeausstellung des Metropolitan Museum in New York aufgenommen — jene Ausstellung, die jedes Jahr das Thema der legendären Met Gala vorgibt. Zum Zeitpunkt unseres Interviews konnte er noch keine genauen Details zu seiner Beteiligung preisgeben, doch seine Begeisterung war deutlich spürbar. “Es ist das erste Mal, dass wir Teil der Ausstellung sind, das erste Mal, dass wir vom Metropolitan Museum angekauft wurden — und wir sind sehr stark in den Abend selbst involviert.”

Die Ausstellung, Costume Art, kombiniert knapp 400 Kleidungsstücke mit Gemälden, Skulpturen und anderen Werken aus 5.000 Jahren Kunstgeschichte und lädt uns ein, Kleidung auf die gleiche Weise zu betrachten wie Kunst: vielschichtig in Bedeutung, Intention und Historie. Es ist eine Prämisse, auf die Wun stets hingearbeitet hat, und eine, die seine Anhänger instinktiv verstehen.

Letztendlich war das Publikum, das er sich im Laufe der Zeit aufgebaut hat, ohnehin nie konventionell — sie werden nicht nur von der Mode angezogen, sondern vielmehr von der Welt, in die er sie einlädt. “Sie möchten einfach Teil der Welt von Robert Wun sein — und sie gehen hinaus und umarmen genau das, selbst wenn es nicht dem entspricht, was der Rest der Welt von ihnen erwarten mag”, sagt er sichtlich berührt. “Das ist etwas, worauf ich sehr stolz bin.”

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Produktion

Content Director: Tara Sobti
Redaktion: Cathy Huang
Creative Direction: Zoe Yau
Fotograf: Hungmc
Styling: Anthony Tong
Haare: Sheila Ko
Make-up: Jovy Chai
Foto-Assistenz: Derek Chan, Steven Lam
Videografen: Siven Ho, Sai Man Leung
Video-Schnitt: Pun Ka Chun
Colorist: SaiSai Man