Cover Les débuts de Matthieu Blazy pour Chanel, en octobre 2025, nous ont montré ce qu'il faut attendre de la mode printemps-été 2026. (Photo : Getty Images)
Les débuts de Matthieu Blazy pour Chanel, en octobre 2025, nous ont montré ce qu'il faut attendre de la mode printemps-été 2026. (Photo : Getty Images)
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Nous parlons aux experts de l'industrie du printemps-été 2026 : des débuts de créateurs en 2026—de Pierpaolo Piccioli chez Balenciaga à Louise Trotter chez Bottega Veneta—aux défilés joyeux et au désir de mode durable
“C'était le meilleur des temps, c'était le pire des temps.” Charles Dickens faisait peut-être référence à deux capitales européennes vivant le paradoxe du progrès en 1859, mais cette phrase percutante pourrait tout aussi bien s'appliquer aux défilés printemps-été 2026. Au milieu de l'incertitude économique et des troubles mondiaux, le monde de la mode a trouvé matière à célébrer et à vivre sa propre renaissance. Du podium au premier rang, une excitation palpable régnait pour la saison à venir, portée par une relève de la garde. Le printemps 2026 marque un nouveau départ—comment voudrons-nous nous habiller pour son arrivée ?
“L'atmosphère à Milan et à Paris cette saison était nettement plus optimiste et pleine d'anticipation”, déclare Brigitte Chartrand, directrice des achats et du merchandising de Net-A-Porter à Tatler. “Il y avait une énergie nouvelle et une véritable excitation, largement motivées par tous les débuts de créateurs très attendus.”
Moment historique, les podiums ont été inondés de sang neuf—il y a eu 15 débuts de créateurs, lors de défilés allant de New York à Milan en passant par Paris. Bien que, de manière décevante, seules deux femmes directrices artistiques aient été à la tête de ces maisons, elles étaient aussi parmi les plus attendues. Louise Trotter, anciennement à la tête de Carven, a fait ses débuts chez Bottega Veneta sous les éloges de la critique, tandis que Rachel Scott de Diotima n'a pas déçu les fans impatients de Proenza Schouler ; toutes deux ont présenté des collections habilement taillées qui parlaient à la femme moderne.
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Dario Vitale, ancien directeur du design chez Miu Miu, a conquis le cœur de Chartrand avec ses créations camp inspirées des années 80 pour Versace—un exploit non négligeable compte tenu de l'héritage imposant qu'il devait assumer après Donatella, la matriarche de la maison italienne qui a dirigé l'entreprise pendant près de trois décennies.
Above La maison de luxe suisse Akris a misé sur les teintes audacieuses et ludiques du printemps-été 2026. (Photo : avec l'aimable autorisation d'Akris)
La maison de luxe suisse Akris a misé sur les teintes audacieuses et ludiques du printemps-été 2026. (Photo : avec l'aimable autorisation d'Akris)
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Ensuite, il y a eu les débuts galactiques de l'ancien créateur de Bottega Veneta, Matthieu Blazy, pour Chanel, qui a clôturé la Fashion Week de Paris en beauté. “Il a réussi à trouver l'équilibre parfait entre le respect des codes historiques de la maison et une vision claire et tournée vers l'avenir”, déclare Simon Longland, directeur des achats chez Harrods, à propos de Blazy.
“Cela a donné un ton puissant pour la saison et a signalé un nouveau chapitre très excitant pour Chanel.” Suivant l'éthique de Coco Chanel consistant à libérer les femmes grâce à une mode empruntée au vestiaire masculin, la vision de Blazy pour 2026 incluait de nombreux blazers courts et carrés ainsi que des tuniques bordées de fleurs.
Et puis, bien sûr, il y a eu les débuts de l'ancien directeur créatif de Valentino, Pierpaolo Piccioli, pour Balenciaga. “C'était un moment historique, regarder quelqu'un connu pour sa beauté poétique réinterpréter l'une des maisons les plus provocatrices de la mode”, déclare Nichapat Suphap, fondatrice de The Venture Management, qui représente des mégastars thaïlandaises comme Vachirawit “Bright” Chivaaree et Davika “Mai” Hoorne lors d'événements de mode. “Les silhouettes étaient puissantes mais vulnérables, structurées mais profondément émotionnelles. Cela a rappelé à tout le monde que la mode peut encore vous émouvoir.”
Above Aperçu des looks de la collection Loewe printemps-été 2026. (Photo : avec l'aimable autorisation de Loewe)
Aperçu des looks de la collection Loewe printemps-été 2026. (Photo : avec l'aimable autorisation de Loewe)
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Ces débuts ont attiré une foule particulièrement prestigieuse, ce qui a ajouté à l'excitation accrue autour de la saison printemps-été 2026. Chez Balenciaga, l'apparition de la duchesse de Sussex Meghan Markle a fait couler beaucoup d'encre, tandis que tout le monde, de Nicole Kidman à Pedro Pascal, est venu soutenir Chanel.
Mais ce sont les stars asiatiques, de la Corée à la Chine en passant par la Thaïlande, qui ont volé la vedette. “C'était vraiment le premier rang le plus mondial que j'aie vu depuis des années”, déclare Suphap. “L'actrice thaïlandaise Faye [Peraya Malisorn], l'un des talents de mon agence, a fait sa première apparition avec Max Mara, les acteurs de GL [Girls’ Love] Lingling Kwong et Kornnaphat ‘Orm’ Sethratanapong étaient chez Dior, et [le groupe de K-pop] Allday Project a peut-être seulement débuté cet été mais ils ont été aperçus chez Versace, Loewe et Thom Browne. Leur présence a apporté non seulement de la visibilité, mais aussi un tout nouveau type de pouvoir culturel, porté par les fans, à la mode mondiale.”
Reflétant leurs premiers rangs animés, les podiums étaient eux aussi empreints d'optimisme. Après plusieurs saisons où les défilés étaient inondés de “greige”, la couleur est revenue en force. “Il y a eu une forte résurgence de teintes primaires audacieuses, ce qui laisse entendre que les femmes s'habilleront avec un peu plus de fantaisie et de personnalité pour l'année prochaine”, a déclaré Chartrand. De Valentino à Alaïa, les teintes haute tension ont occupé le devant de la scène, parfois dans une nuance totale comme le chartreuse chez Prada, d'autres fois tissées dans des rayures de course multicolores, comme vu chez Loewe.
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Above Le chartreuse à l'honneur lors de la collection Prada printemps-été 2026. (Photo : avec l'aimable autorisation de Prada)
Above Les couleurs vibrantes étaient au rendez-vous dans la collection Loewe printemps-été 2026. (Photo : avec l'aimable autorisation de Loewe)
Le chartreuse à l'honneur lors de la collection Prada printemps-été 2026. (Photo : avec l'aimable autorisation de Prada)
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Il y avait aussi une légèreté dans les méthodes de présentation. La créatrice chinoise basée à Londres, Susan Fang, est une experte en narration vestimentaire, imaginant des décors élaborés pour ses défilés de mode—des ballons géants gonflables tie-dye rebondissant sur une piscine aux lieux inondés de bulles. Cette saison, elle a suspendu des sculptures de bulles transparentes autour de la jungle intérieure qu'est le Barbican Conservatory de Londres.
“Nous voulions une bande dessinée de science-fiction pour cette saison, imaginant le monde en 5202 communiquant avec 2025. L'ambiance que nous voulions capturer était surréaliste et fantastique, mystérieuse mais profondément connectée à la nature et à la guérison”, raconte Fang à Tatler. “Je pense que les gens sont attirés par des vêtements qui ont une résonance émotionnelle et qui les font se sentir merveilleux.”
Bien que Fang ait connu sa part de difficultés avec les tarifs douaniers et les tensions sur la chaîne d'approvisionnement, elle estime qu'organiser un défilé reste une partie importante de son activité, malgré le climat incertain du commerce de détail actuel. “
Les défilés sont essentiels car notre marque consiste à créer des mondes immersifs et surréalistes qui inspirent positivité et espoir”, dit-elle. “Le défilé permet une interaction physique avec nos histoires imaginaires.”
En effet, à la fin du défilé, un cortège de robes mousseuses “tissées d'air” et de sacs paniers en 3D a laissé les spectateurs particulièrement enthousiastes. Que vous pensiez pouvoir porter ses robes vaporeuses ou non n'avait pas d'importance ; vous vouliez simplement vous joindre à la fête.
Franges et plumes ont flotté sur presque tous les grands podiums, de Stella McCartney à McQueen, comme si les créateurs essayaient littéralement de nous remonter le moral. “Il y a un accent sur le volume décoratif, avec des plumes, des franges et des textures hirsutes ajoutant mouvement et drame, tandis qu'en même temps les collections étaient ancrées par des incontournables de la garde-robe tels que des chemises et des t-shirts, astucieusement juxtaposés à des pièces plus opulentes pour créer un dialogue entre le sophistiqué et le décontracté”, explique Longland de chez Harrods.
En effet, une chemise ou un t-shirt impeccable associé à une jupe spectaculaire à plumes s'avère être l'uniforme officieux du printemps-été 2026, selon Chanel et Balenciaga. Les silhouettes en général étaient plus amples—pas le streetwear baggy ou les joggings de confinement, mais un sens de l'élégance décontractée qui semblait être l'attitude dominante, après l'essor des jeans “barrel-leg” et la mort des talons hauts qui ont dominé ces dernières années. Les femmes ont clairement fait savoir que bien qu'elles aiment une dose occasionnelle de drame, elles ne sacrifieront plus le confort ni la portabilité.
Above Un look marquant des débuts de Matthieu Blazy pour Chanel. (Photo : Getty Images)
Above Stella McCartney a adopté la tendance des plumes dans ses créations printemps-été 2026. (Photo : avec l'aimable autorisation de Stella McCartney)
Un look marquant des débuts de Matthieu Blazy pour Chanel. (Photo : Getty Images)
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En parlant de ce que veulent les femmes, la mode a continué d'être un paratonnerre pour les sujets liés au corps. La question de “Qu'est-ce qui est sexy en 2026 ?” est venue sur le devant de la scène alors que les créateurs proposaient des silhouettes qui soit obscurcissaient totalement, soit exposaient entièrement le corps. Concernant le premier cas, Vanessa Friedman, critique de mode en chef du New York Times, a déploré “des vêtements qui cachaient, confinaient, muselaient ou même effaçaient les femmes en dessous”, pointant du doigt les nombreuses formes “cocon” qui dissimulaient toute courbe du corps féminin.
À l'autre extrémité de l'échelle, soutiens-gorge et bralettes étaient pleinement exposés chez Prada et Simone Rocha, soulignant la fixation sociétale actuelle sur la poitrine des femmes—le tout enveloppé dans un artisanat magnifique de niveau couture, bien sûr. Mais peu importe où l'on se situe sur le spectre, ce qui est absolument clair, c'est que les femmes de 2026 ont un large éventail de choix quant à la quantité de peau qu'elles veulent dévoiler—tous étant sexy.
Above La peau est à l'honneur chez Simone Rocha pour le printemps-été 2026. (Photo : avec l'aimable autorisation de Simone Rocha)
Above Une création de la première collection de Louise Trotter pour Bottega Veneta. (Photo : avec l'aimable autorisation de Bottega Veneta)
La peau est à l'honneur chez Simone Rocha pour le printemps-été 2026. (Photo : avec l'aimable autorisation de Simone Rocha)
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“Les tendances printemps-été 2026 sont une réponse directe à un monde en mutation—économiquement, émotionnellement et écologiquement”, déclare Jane Collins, responsable des chaussures et accessoires chez la société de prévision de tendances WGSN ; les accessoires, des bijoux aux sacs à main, qui devraient arriver en rayon en 2026 seront un reflet direct des problèmes actuels qui affligent notre planète et de notre recherche de confort et d'optimisme.
“L'or prend de la valeur, principalement en raison de la demande d'actifs refuges dans un contexte de forte incertitude économique et géopolitique mondiale”, ajoute Collins. “Cela a entraîné une tendance de l'or dans plusieurs industries en raison de ses fortes associations avec le luxe, la valeur d'investissement et la résonance émotionnelle.”
Et si les recherches exponentielles en ligne pour des dispositifs antivol ou de protection contre le vol sont un indicateur, Collins prédit que notre désir collectif de sécurité façonnera les sacs à main que nous voulons porter. “Attendez-vous à voir du matériel hyper-fonctionnel—des fermetures éclair robustes, des verrous de protection et des mécanismes difficiles à ouvrir ; des compartiments cachés et des designs mains libres—des cordons, des sangles et des attaches bandoulières avec du matériel à clipser testé pour sa résistance”, a-t-elle déclaré.
Above Attendez-vous à voir du matériel hyper fonctionnel sur les sacs à main, comme sur cette pièce Prada. (Photo : avec l'aimable autorisation de Prada)
Attendez-vous à voir du matériel hyper fonctionnel sur les sacs à main, comme sur cette pièce Prada. (Photo : avec l'aimable autorisation de Prada)
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Avec les tarifs douaniers augmentant les coûts pour les marques et les prix pour les consommateurs, il y aura plus de facteurs que jamais entrant dans le processus de décision de chaque achat. Les promesses de durabilité et de transparence qui tiennent les marques écologiquement responsables vont déjà sans dire, mais les clients rechercheront “un engagement culturel et communautaire, une hyper-personnalisation, et un luxe expérientiel et émotionnel, recherchant des expériences narratives exclusives et immersives plutôt que la possession traditionnelle de produits”, explique Collins. En d'autres termes, lorsque les clients achètent un sac, ils veulent avoir l'impression d'acheter leur entrée dans une communauté.
Les podiums du printemps 2026 ont démontré la résilience de la mode face aux temps difficiles ; les créatifs ont misé sur l'héritage de leurs marques pour créer des designs intemporels dans lesquels les femmes voudront vivre et revenir. Ce qui ressemble à certains des pires moments a sans doute donné naissance à certaines des meilleures modes que nous ayons vues depuis des années.
“Les consommateurs se tournent vers un luxe utile : moins de choses mais plus de valeur personnelle”, déclare Suphap. “Les gens demandent maintenant : ‘Qu'est-ce que cela dit de moi ? Est-ce que ça dure ? Est-ce que cela signifie quelque chose ?’ Je pense que 2026 sera une question d'investissement émotionnel—artisanat, culture et authenticité. Il ne s'agit plus de ce qui est le plus bruyant, mais de ce qui semble vrai.”
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Rosana (Rosie) est l'ancienne directrice de la mode de Tatler Asia. Auparavant basée à Hong Kong, Rosie vit désormais à Londres, au Royaume-Uni.
