Best of 2025: Ba lát cắt làm xoay chuyển bối cảnh ngành thời trang năm 2025

Ở tầng văn hóa, Met Gala 2025 đang nói về di sản của việc may đo như một công cụ khẳng định bản sắc. Triển lãm Superfine, dựa trên cuốn sách Slaves to Fashion (2009) của Monica L. Miller, nghiên cứu sự hình thành của Black Dandy (Chủ nghĩa Dandy Da màu) từ nước Anh thời Khai sáng đến hiện tại. Điều này lý giải vì sao chủ đề “Tailored For You” không phải một lời mời diễn giải tùy hứng, mà là một khung tư duy buộc người mặc phải đối diện với lịch sử. Kết quả là một trong những kỳ Met Gala hiếm hoi chứng kiến sự cam kết cao độ của khách mời với chủ đề, từ Colman Domingo, Lewis Hamilton đến Rihanna.

Tuy nhiên, tác động lớn nhất của Met Gala 2025 nằm ở tầng truyền thông số. Theo dữ liệu tổng hợp, Met Gala 2025 tạo ra khoảng 552 triệu USD Giá trị Truyền thông kiếm được (Earned Media Value - EMV), với tỷ lệ tương tác trung bình lên tới 8,5%. Đáng chú ý, chỉ 260 người tham dự đã tạo ra 258 triệu USD EMV, trong khi 1.206 tài khoản truyền thông đóng góp 294 triệu USD EMV còn lại. Điều này cho thấy quyền lực hình ảnh tại Met Gala không còn nằm độc quyền ở người nổi tiếng, mà được phân phối giữa cá nhân, báo chí và nền tảng số.

Instagram tiếp tục là sân khấu trung tâm. Các gương mặt có sức ảnh hưởng lớn nhất không chỉ đến từ Hollywood hay thời trang phương Tây. Theo thống kê của Lefty, nữ diễn viên người Ấn Độ - Kiara Advani dẫn đầu Top 15 nhân vật có ảnh hưởng nhất tại Met Gala 2025 qua nền tảng Instagram trong thiết kế áo giáp ngực điêu khắc của Gaurav Gupta dẫn đầu về EMV với 17,8 triệu USD và tỷ lệ tương tác trên 11%.

Tầng ảnh hưởng thứ ba và cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Met Gala mở ra cơ hội cho các thương hiệu, lẫn các nhà thiết kế cơ hội mở rộng thị trường. Điển hình, sau đêm Gala, nhu cầu mua bán lại (resale) của Thom Browne tăng 85% trên nền tảng The RealReal, cao nhất trong số các thương hiệu được theo dõi. Alaïa và Miu Miu cũng ghi nhận mức tăng lần lượt 55% và 45%.

Ở chiều ngược lại, những nhà thiết kế và nghệ sĩ hậu trường cũng lần đầu tiên được đo lường tác động một cách cụ thể. Theo báo cáo của Trendalytics, nhà thiết kế phục trang Paul Tazewell ghi nhận mức tăng tương tác mạng xã hội lên tới 38.471% chỉ trong một ngày, sau màn hợp tác cùng Thom Browne cho chiếc váy ảo thị giác của Janelle Monáe, và thiết kế bộ suit hồng của Chappell Roan. Grace Wales Bonner theo sau với mức tăng 25.143%, cho thấy Met Gala 2025 đã mở rộng khái niệm “người chiến thắng” ra khỏi phạm vi các nhà mốt lớn, trao quyền hiển thị cho các thực hành sáng tạo mang tính học thuật và lịch sử.

Versace trở về La Mã

Tháng 4/2025, Prada Group chính thức công bố việc ký kết thỏa thuận mua lại 100% Versace từ Capri Holdings, với giá trị doanh nghiệp 1,25 tỷ euro, thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt. Sau quá trình chờ đợi các phê duyệt pháp lý và hoàn tất thủ tục chuyển giao quyền sở hữu, thương vụ được chính thức khép lại vào ngày 02/12/2025. Từ thời điểm này, Versace chính thức “trở về nước Ý”, trở lại trong vòng tay của một tập đoàn xa xỉ gia đình Ý, sau nhiều năm thuộc sở hữu Mỹ.

Được thành lập năm 1978 tại Milan bởi Gianni Versace, Versace từ lâu đã vượt khỏi khuôn khổ của một thương hiệu thời trang thuần túy. Với thẩm mỹ tối đa, táo bạo và gắn liền với văn hóa đại chúng, Versace là hiện thân của tinh thần xa xỉ Ý. Tuy nhiên, sau khi được Capri Holdings mua lại vào năm 2018 với giá 1,83 tỷ euro, thương hiệu dần gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng trưởng, đặc biệt trong bối cảnh thị trường xa xỉ toàn cầu chững lại. Doanh thu suy giảm, lợi nhuận âm kéo dài và sự bào mòn sức hút thương hiệu đã khiến Capri buộc phải tìm kiếm một lối thoát chiến lược.

Trong bối cảnh đó, Prada xuất hiện như một đối tác “đúng người, đúng thời điểm”. Dưới sự dẫn dắt của Miuccia Prada và Patrizio Bertelli, Prada Group là một trong số ít tập đoàn xa xỉ giữ được sự ổn định tài chính hiếm hoi trong giai đoạn khó khăn của ngành. Năm 2024, Prada ghi nhận lợi nhuận ròng tăng 25%, doanh thu tăng 15%, bất chấp thị trường toàn cầu còn nhiều biến động. Với nền tảng sản xuất vững chắc tại Ý, hệ thống vận hành theo chiều dọc được tái cấu trúc bài bản và kinh nghiệm phát triển thương hiệu dài hạn, Prada được đánh giá là có đủ “độ chín” để tiếp nhận một di sản lớn như Versace.

Patrizio Bertelli nhấn mạnh rằng Prada không có ý định “cách mạng hóa” Versace, mà muốn tiếp nối và tái diễn giải di sản của nhà mốt này trong một cấu trúc vận hành bền vững hơn. Versace, trong khuôn khổ Prada Group, sẽ giữ nguyên DNA sáng tạo và tính xác thực văn hóa, đồng thời được hưởng lợi từ toàn bộ năng lực sản xuất công nghiệp, hệ thống bán lẻ và chuyên môn vận hành mà Prada đã xây dựng suốt nhiều thập kỷ.

Andrea Guerra, CEO Prada Group, gọi việc mua lại Versace là một “bước tiến mới trong hành trình tiến hóa” của tập đoàn. Theo ông, Versace mang đến một chiều kích hoàn toàn khác, đối lập nhưng bổ sung cho hệ sinh thái Prada. Trong khi Prada và Miu Miu đại diện cho tinh thần tối giản, trí tuệ và hiện đại, Versace lại gắn liền với chủ nghĩa tối đa, cảm xúc và vẻ đẹp quyến rũ mang hơi thở rock ’n’ roll. Sự song hành này cho phép Prada mở rộng tệp khách hàng mà không làm loãng bản sắc của từng thương hiệu.

Một yếu tố quan trọng khác trong quá trình “trở về” của Versace là sự chuyển giao sáng tạo. Việc Donatella Versace rời vị trí Giám đốc sáng tạo sau hơn 30 năm, nhường chỗ cho Dario Vitale, cựu giám đốc thiết kế tại Miu Miu, được xem là bước dọn đường mang tính chiến lược. Donatella không rời bỏ thương hiệu, mà chuyển sang vai trò Đại sứ toàn cầu, tiếp tục bảo chứng cho giá trị văn hóa và di sản tinh thần của Versace. Trong khi đó, Dario Vitale đại diện cho một thế hệ mới, với cách tiếp cận thời trang gắn chặt hơn với thực tại đương đại và tiềm năng thương mại dài hạn.

BST Xuân Hè 2026 của Versace ra mắt tại Milan đã phần nào phản ánh tinh thần chuyển giao này. Không còn là Versace của những chiếc đầm dạ hội với những chi tiết đồ sộ quen thuộc, bộ sưu tập mở ra một trật tự mới, cho phép di sản được giữ lại nhưng được tái cấu trúc, tiết chế và làm mới. Đây chính là nỗ lực đưa Versace thoát khỏi cái bóng hào nhoáng cũ để tìm lại vị trí phù hợp hơn trong dòng chảy hiện tại của thời trang xa xỉ.

Việc Versace trở thành một phần của Prada Group còn đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh nhiều nhà mốt Ý lần lượt rơi vào tay các tập đoàn Pháp. Sự hợp lực giữa hai biểu tượng gia đình Ý mang ý nghĩa thời trang Ý vẫn có thể tự viết tiếp câu chuyện của mình.

Đọc thêm: Chrome Hearts đã chi 37,5 triệu USD để tạo ra khách sạn "dark rock" sành điệu nhất thế giới như thế nào?

Tạm biệt Giorgio Armani!

Một mất mát to lớn của ngành thời trang thế giới, chỉ có thể nói là như vậy. Ngày 04/09/2025, làng thời trang toàn cầu lặng đi trước tin Giorgio Armani, huyền thoại thiết kế người Ý, qua đời ở tuổi 91. Theo thông báo chính thức từ công ty, ông ra đi tại nhà riêng ở Milan, “một cách thanh thản, trong vòng tay những người thân yêu”. Thông cáo nhấn mạnh rằng cho đến những ngày cuối cùng, Armani vẫn làm việc không ngừng, tiếp tục cống hiến cho công ty, các bộ sưu tập và những dự án đang triển khai cũng như trong tương lai.

Thậm chí, trước khi ra đi, ông đang trực tiếp lên kế hoạch cho một show diễn lớn kỷ niệm 50 năm thương hiệu Giorgio Armani, cùng những kế hoạch cùng Tuần lễ Thời trang Milan. Vậy mà, điều làng mốt đón lấy không phải lễ mừng, mà là cuộc chia tay với một huyền thoại nước Ý.

Mặt khác, Giorgio Armani ra đi, để lại phía sau không chỉ một di sản thẩm mỹ, mà còn một đế chế thời trang đồ sộ với hơn 9.000 nhân viên, bảy trung tâm sản xuất và hơn 600 cửa hàng trên toàn cầu, tất cả đều được ông nắm quyền kiểm soát tuyệt đối cho đến những ngày cuối đời. Tại thời điểm qua đời, Armani sở hữu 99,9% cổ phần công ty do chính mình sáng lập; 0,01% còn lại thuộc về Quỹ Giorgio Armani, được ông thành lập từ năm 2016 như một cấu trúc bảo vệ di sản lâu dài. Theo di chúc, các quyết định chiến lược ngắn và trung hạn sẽ do cộng sự thân cận suốt nhiều thập kỷ, Leo Dell’Orco, cùng gia đình Armani điều hành, dưới sự giám sát của quỹ.

Nhưng tác động sâu rộng nhất đối với ngành thời trang năm 2025 lại nằm ở tầm nhìn dài hạn mà ông để lại: lần đầu tiên, Armani chấp nhận khả năng bán một phần cổ phần hoặc đưa công ty lên sàn chứng khoán. Theo các nguồn tin từ Reuters và Bloomberg, những người thừa kế buộc phải chuyển nhượng 15% cổ phần trong vòng 18 tháng sau khi ông qua đời, và tiếp đó là từ 30% đến 54,9% cổ phần cho cùng một đối tác trong giai đoạn 3–5 năm; nếu không đạt được thỏa thuận, phương án niêm yết cổ phiếu (IPO) sẽ được kích hoạt. Được biết, ưu tiên được dành cho những đối tác đã gắn bó lâu dài với thương hiệu, gồm LVMH, L’Oréal và EssilorLuxottica.

Lộ trình này đánh dấu sự khép lại kỷ nguyên nhà thiết kế độc lập toàn quyền điều hành đế chế xa xỉ của mình. Trong bối cảnh năm 2025, khi phần lớn các thương hiệu lớn đã thuộc về các tập đoàn đa quốc gia, Armani là một trong những “pháo đài cuối cùng”, và sự ra đi của ông buộc ngành thời trang phải đối diện trực diện với những câu hỏi căn bản về quyền lực sáng tạo, cách gìn giữ di sản và mô hình vận hành bền vững trong kỷ nguyên hậu nhà sáng lập.

ĐỌC NGAY

Miu Miu và bài thực nghiệm thời trang với chiếc tạp dề

Panton 2026 - Cloud Dancer: Sắc trắng tĩnh lặng nhắc nhở về sự tinh giản cần thiết

Style State: Liệu các nhà mốt lớn có làm nên chuyện trong chuyến “hồi hương” nước Mỹ?