क्या किसानों को पीछे छोड़े बिना फिलीपीन कॉफी का विस्तार हो सकता है?

आज, फिलिपिनो कॉफी का स्वाद अधिक परिष्कृत होता जा रहा है. आधुनिक कॉफी पीने वाला अब केवल कैफीन का बूस्ट नहीं चाहता; वह एक अनुभव की तलाश में है. हम होम ब्रूअर्स में वृद्धि देख रहे हैं—एक शौक जो महामारी के दौरान तेजी से बढ़ा—जो परफेक्ट पोर-ओवर तैयार करने के लिए अपने स्वयं के उपकरणों में भारी निवेश करते हैं. विसिटासिओन साझा करते हैं, “यह एक थेरेपी है,” उनका कहना है कि ये उत्साही लोग “शांति और मौन के कुछ पलों” की तलाश करते हैं.

चांको याद करते हैं, “मैं पहले कहता था कि विशेष कॉफी ढूंढना मुश्किल है. अच्छी कॉफी पाने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है, लेकिन अब 2026 में, मैं लोगों को बताता हूं कि अच्छी कॉफी वह है जो आपके सबसे करीब है और ऐसा विशुद्ध रूप से इसलिए है क्योंकि हर जगह मानक बढ़ गए हैं.”

हमारी इस भारी खपत पर वैश्विक खिलाड़ियों की नज़र भी गई है. कॉफी के प्रति हमारी अतृप्त भूख को पहचानते हुए, कई अंतरराष्ट्रीय कॉफी चेन अब विदेशी विस्तार के लिए अपने प्राथमिक लॉन्चपैड के रूप में फिलीपींस को चुन रही हैं. मलेशिया की ZUS कॉफी ने हमारे तटों पर अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय शाखा खोली, जबकि स्टारबक्स ने फिलीपींस में उत्तरी अमेरिका के बाहर अपना तीसरा बाज़ार स्थापित किया. 

जैसा कि जुआन देखती हैं, ZUS कॉफी, कोपी केनांगन, टोमोरो और पिक अप कॉफी जैसे सुलभ कियोस्क उन युवा फिलिपिनो लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण शुरुआती चरण के रूप में काम करते हैं जो पहली बार कॉफी चख रहे हैं, जिनमें से कुछ अंततः विशेष कॉफी की ओर बढ़ जाते हैं. विसिटासिओन इस जनसांख्यिकीय बदलाव को महत्वपूर्ण मानते हैं. वह कहते हैं, “कॉफी की खपत युवा पीढ़ी तक पहुंच रही है. आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अब 40 प्रतिशत कॉफी की खपत 25 वर्ष से कम आयु के लोगों द्वारा की जाती है.” विसिटासिओन “फंक्शनल कॉफी” के उभरने की भी भविष्यवाणी करते हैं जहां स्वास्थ्य के अतिरिक्त लाभों के लिए दैनिक कॉफी में प्रोटीन या कोलेजन जैसे तत्व मिलाए जाते हैं. 

तैयारी की प्रक्रिया भी लगातार वैज्ञानिक होती जा रही है, जहां कॉफी प्रेमी पैरागॉन ब्रूअर जैसे नवाचारों को अपना रहे हैं, जो तरल को तुरंत ठंडा करने और नाजुक सुगंध को वाष्पित होने से रोकने के लिए जमे हुए गोले पर गर्म कॉफी तैयार करता है. फिलीपीन कॉफी बोर्ड के तकनीकी निदेशक, एक अनुभवी कॉफी रोस्टर और देश में UCC कॉफी अकादमी के प्रबंध निदेशक रॉबर्ट फ्रांसिस्को कहते हैं, “स्वाद अब कॉफी पीने को केवल एक खाली समय या जीवनशैली की गतिविधि से आगे ले गया है. यह अब पाक कला के स्वादों को आकर्षित करता है.” उनके लिए, सच्ची कला संयम में है. अपनी रोस्टिंग फिलॉसफी के बारे में वे कहते हैं, “मैं कॉफी को अपनी बात कहने देता हूं. यदि आप अपनी रोस्टिंग के साथ छेड़छाड़ करते रहेंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि अंतिम परिणाम का कारण क्या था.”

फ्रांसिस्को प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से जटिल बनाने के खिलाफ भी चेतावनी देते हैं. वे एक ऐसी प्रवृत्ति देखते हैं जहां लोग अत्यधिक विश्लेषण करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, वे चेतावनी देते हैं कि आधारभूत उत्पाद को समझे बिना बहुत सारे तत्वों और बदलावों को जोड़कर “आप कॉफी के आनंद को जटिल बना रहे हैं.” हालांकि, सबसे रोमांचक विकास दुनिया भर में हो रहे हैं, जहां फिलीपीन कॉफी को अंततः वह पहचान मिल रही है जिसकी वह हकदार है. लाइबेरिका बीन, जिसे स्थानीय रूप से बाराको के रूप में जाना जाता है, का कभी अवमूल्यन किया जाता था और अरेबिका के सामने वह फीकी पड़ गई थी. अब, इसे प्रतिष्ठित विश्व बरिस्ता चैम्पियनशिप (WBC) में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जा रहा है. विसिटासिओन कहते हैं, “लाइबेरिका ही भविष्य है. लाइबेरिका एक प्रजाति के रूप में अत्यधिक गर्म वातावरण के अनुकूल हो सकती है, और यह अरेबिका पेड़ की तुलना में दोगुना उत्पादन करती है.”

मिलान में 2025 WBC के एक ऐतिहासिक क्षण में, फिलीपीन के प्रतिनिधि माइकल हैरिस कॉन्लिन ने 13वां स्थान हासिल करने के लिए फिलीपीन लाइबेरिका और कोलंबियाई यूजेनॉयड्स के मिश्रण से बनी एस्प्रेसो प्रस्तुत की—जो किसी फिलिपिनो बरिस्ता के लिए अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. इस बीन की क्षेत्रीय शक्ति को प्रदर्शित करते हुए, मलेशियाई प्रतियोगी जेसन लू ने भी लाइबेरिका का उपयोग करके शानदार चौथा स्थान हासिल किया. यह अंतरराष्ट्रीय गति विदेशों में घरेलू कॉफी ब्रांडों के विकास में परिलक्षित होती है. हार्लान और होल्डन जैसी स्टाइलिश, तकनीक-प्रेमी फिलिपिनो चेन सफलतापूर्वक अंतरराष्ट्रीय बाजारों में विस्तारित हुई हैं, जो इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में अपने आकर्षक, न्यूनतम कैफे अनुभवों को ला रही हैं. 

देश में, स्थानीय कैफे नए जोश के साथ घरेलू बीन्स को बढ़ावा दे रहे हैं. जब 2013 में यार्डस्टिक की स्थापना हुई थी, तो इसमें 100 प्रतिशत आयातित कॉफी का उपयोग किया जाता था क्योंकि उस समय स्थानीय उपज उनके सख्त गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करती थी. आज, उनका लगभग 30 से 40 प्रतिशत स्टॉक स्थानीय रूप से प्राप्त किया जाता है. चांको बताते हैं कि यह बदलाव बहुत ही सोच-समझकर किया गया है. वे कहते हैं, “जब हम स्थानीय कॉफी खरीदते हैं, तो हम उद्योग के भविष्य में निवेश कर रहे होते हैं.” 

प्रीमियम उत्पादों को बढ़ावा देने के कारण मिंडानाओ में माउंट एपो के ऊंचे इलाकों में दुनिया की सबसे सुरुचिपूर्ण और महंगी कॉफी किस्मों में से एक मानी जाने वाली गेशा (Geisha) की खेती भी होने लगी है. 

इन सफलताओं के बावजूद, उद्योग को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है: हमारी उच्च खपत और कम उत्पादन के बीच एक स्पष्ट अंतर. विसिटासिओन बताते हैं, “उत्पादन प्रति वर्ष केवल 3 करोड़ किलो कॉफी है. जबकि खपत लगभग 20 करोड़ किलो कॉफी प्रति वर्ष है.” हम स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए भी आयात पर बहुत अधिक निर्भर हैं. आख़िर हम पर्याप्त कॉफी उगाने के लिए संघर्ष क्यों कर रहे हैं? 

जवाब संरचनात्मक मुद्दों में निहित हैं. कॉफी की खेती के लिए धैर्य और संसाधनों की आवश्यकता होती है; एक पेड़ को फल देने में सालों लग जाते हैं, और फसल साल में केवल एक बार होती है. जुआन बताती हैं, “कॉफी एक ऐसी फसल है जिसके लिए आपको इंतजार करना पड़ता है.” इसके अलावा, कैविट जैसे ऐतिहासिक कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में प्रमुख कृषि भूमि को तेज़ी से दूसरे कामों में परिवर्तित किया जा रहा है. जुआन दुख जताते हुए कहती हैं, “प्रत्येक गोल्फ कोर्स कम से कम 200 हेक्टेयर जगह लेता है. इससे 200 हेक्टेयर कॉफी भूमि खत्म हो गई है.”

जुआन किसानों के लिए बाधा के रूप में कॉफी मूल्य श्रृंखला की जटिलताओं को भी उजागर करती हैं. वे बताती हैं, “इसके नकद पैसे में बदलने से पहले, काफी समय लगता है. यह पपीते की तरह नहीं है जिसे आप बाज़ार में ले जाएं और वह पैसे में बदल जाए,” वे बताती हैं कि बिक्री के लिए तैयार होने से पहले फसल को फल से सूखे फल, फिर ग्रीन बीन्स, छंटाई और अंत में रोस्टिंग की प्रक्रिया से गुज़रना पड़ता है. यही कारण है कि स्थानीय रूप से उगाई गई कॉफी का समर्थन करना केवल एक चलन नहीं है बल्कि एक आर्थिक और पर्यावरणीय आवश्यकता है. जब उपभोक्ता सक्रिय रूप से स्थानीय बीन्स की तलाश करते हैं, तो वे उन किसानों को पुरस्कृत करते हैं जो अपनी फसल को ठीक से संसाधित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं. प्रीमियम का भुगतान करने की यह इच्छा वास्तविक लाभ लाती है: किसानों के लिए उच्च आय, मजबूत ग्रामीण समुदाय और भूमि को फिर से हरा-भरा करने का पर्यावरणीय लाभ. जुआन 16 लाख पेड़ लगाने के लिए GCash के साथ अपने काम का उल्लेख करते हुए सहमत हैं. वे बताती हैं, “हमें कार्बन कम करने के लिए पेड़ों की आवश्यकता है.”

आगे देखते हुए, फिलीपीन कॉफी का भविष्य आशाजनक लगता है, बशर्ते हम आवश्यक सहयोगात्मक प्रयास करें. सरकार ने हाल ही में इस तत्काल आवश्यकता को स्वीकार किया है और क्षेत्र को मजबूत करने के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं. कृषि सचिव फ्रांसिस्को टियू लॉरेल जूनियर ने कॉफी उद्योग विकास कार्यालय (CIDO) की स्थापना का आदेश दिया है, जो इस फसल के लिए एक केंद्रीय केंद्र के रूप में कार्य करने वाली समर्पित एजेंसी है, जो पहले विभिन्न इकाइयों में बिखरे हुए कॉफी कार्यक्रमों, धन और नीतियों को समेकित करती है.

उत्पादन की कमी को पाटने के लिए प्रमुख कृषि पहल भी पहले से ही प्रगति पर हैं. विसिटासिओन बताते हैं कि दक्षिण में, बुकिडनॉन में बड़े पैमाने पर 10,000-हेक्टेयर की कॉफी योजना लागू की जा रही है, जो एक रणनीतिक कदम है जिसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि करना और अगले पांच वर्षों में किसानों की आजीविका में सुधार करना है. अधिक औपचारिक कॉफी शिक्षा और व्यावसायीकरण की भी आवश्यकता है. किसानों को अपनी बीन्स, विशेष रूप से लचीली लेकिन अत्यधिक फायदेमंद लाइबेरिका किस्म की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रसंस्करण तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए. विसिटासिओन ज़ोर देते हुए कहते हैं, “लक्ष्य लाइबेरिका का स्वाद अरेबिका जैसा बनाना नहीं है. बल्कि लक्ष्य लाइबेरिका को अपने सबसे बेहतरीन स्वाद में प्रस्तुत करना है.” 

उद्योग के दूरदर्शी कैफीन युक्त यूटोपिया का सामूहिक सपना साझा करते हैं. विसिटासिओन के लिए, इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम निवेश को पुनर्संतुलित करना है. वे बताते हैं, “अब स्थिति बिगड़ रही है क्योंकि हम कैफे पर बहुत अधिक बजट खर्च कर रहे हैं, लेकिन खेतों पर कम खर्च कर रहे हैं.” उद्योग के लिए उनकी चुनौती सरल है: “फिलीपींस को अधिक कॉफी कैफे की आवश्यकता नहीं है. इसे बेहतर कॉफी परोसने की आवश्यकता है.” 

इस बीच, जुआन फिलीपींस में एक समर्पित कॉफी अनुसंधान संस्थान स्थापित करने की कल्पना करती हैं—जो वैज्ञानिक जांच और नवाचार का केंद्र हो. वे साझा करती हैं, “हम चाहते हैं कि हमारे पास ब्राज़ील, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसी व्यवस्था हो.” जुआन के लिए, मूल मुद्दे से निपटना महत्वपूर्ण है: “कॉफी कौन लगा रहा है?” वह पूछती हैं, उद्योग की नींव पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए. 

चांको कॉफी बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के लिए एक एकीकृत, दीर्घकालिक सरकारी योजना की उम्मीद करते हैं, एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हुए जिसमें फिलीपीन कॉफी को वैश्विक मान्यता प्राप्त हो. वे सुझाव देते हैं, “फिलिपिनो कॉफी को स्वीकार्यता प्राप्त करने और अंतरराष्ट्रीय लोकप्रियता का आनंद लेने के लिए, यह हितधारकों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास होना चाहिए.” इस बीच, विसिटासिओन एक स्पष्ट और महत्वाकांक्षी लक्ष्य का पीछा करते हैं. “हम एक ऐसी दुनिया का सपना देखते हैं जहां फिलीपीन कॉफी का जश्न मनाया जाए,” वे कहते हैं. “हमने कुछ स्थानीय कॉफी की पहचान की है जो पहले से ही लगभग उस स्तर पर हैं. हम निश्चित रूप से वहां तक पहुंचेंगे.”

जब हम अपनी सुबह की कॉफी का आनंद लेते हैं, चाहे वह एक जटिल गेशा पोर-ओवर हो या एक आरामदायक लट्टे, हम एक भव्य, जारी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं. फिलीपीन कॉफी उद्योग जाग रहा है, और निरंतर समर्थन और मजबूत जुनून के साथ, इसका भविष्य असाधारण रूप से आशाजनक लग रहा है.

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