「我是為了布拉塔起司而去日本的，因為日本師傅是第一個成功將這款起司商品化的職人。學習以外的時間就是吃飯睡覺，非常精實。日本人對細節的重視程度對我是影響最深的。」對於風味曲線有了基礎了解，再前往義大利深入進修，Isa著迷於義大利「保留食材多樣性」的慢食精神，光是葡萄、橄欖、乳酪就各有數百種，乳酪更有所謂「風味輪」——吃的牧草不一樣，鮮乳就有不同味道。

相較於研讀理論、紙上談兵，實際接觸與演練永遠是最直接的入門法。Isa在異地學習的過程中，藉由觀察製作細節，理解並看見了乳酪的世界地圖。她分享：「Akame的主廚Alex去找江振誠前，原本想做的是法式料理，後來到新加坡Restaurant André，才知道自己想做原住民料理，用法式料理技法去詮釋原住民料理。我有點像是這樣，我去了日本跟義大利，看到了起司的世界地圖，我知道我們應該要把台灣放在地圖的哪一個位置。」

「做起司不是一件浪漫的事，我熱愛食物，但我選擇在食物裡走一條比較可行、在台灣可以試試看的路。」Isa説。然而在台灣「製作乳酪」是絕對陌生領域，念三類組的Isa對此反而躍躍欲試。技術不成熟？她開始分析原因；資源不夠、無法取得第一線資源？她便以自己的外語能力和驚人學習力，以及長期深入產地而養成的人脈，從創立品牌小型Studio、讓大眾有機會親近本土乳源新鮮起司的大稻埕Cheese Bar，再到如今民生社區的Cucina Man Mano餐廳，以及近期於新北市三重啟動的Cheese Factory，在她的帶領之下，慢慢弄成為台灣最具代表性的製酪工坊，從「製作」到「料理應用」一條龍的專業，早已超越一般乳品廠規模。

採用來自桃園的現擠乳源每日直送三重，讓鮮乳在最短運送距離中維持良好脂肪結構，才不致影響乳酪凝結。「起司要用好的奶，首先風味要好，乳脂跟蛋白質含量要在一定比例，脂肪是香氣的來源。」Isa補充。慢慢弄如今是受到許多米其林餐廳及主廚御用的新鮮起司品牌，包含米其林二星餐廳Taïrroir、一星餐廳Holt，有「南台灣最難訂的餐廳」封號的Akame都是慢慢弄的忠實客戶。

對Isa而言，製作乳酪不像料理可以天馬行空，而是一門容錯率極低的「科學」，必須有所本——由於牽扯到「微生物」及「發酵」，每日溫度、濕度條件都不相同，稍一不注意、不小心出了差錯，可能造成致病、中毒等後患無窮，技術門檻相對高。

在乳酪界有所謂「Hobby Cheese」的說法，亦即做興趣的業餘乳酪，Isa一再重申自己不是以這樣的眼光看待乳酪這門專業。她以過去曾與Akame合作開發馬告乳酪的經驗舉例，不斷嘗試後始終無法成功發酵，進而發現原來馬告是很強的抑菌劑，會抑制乳酸生長。「這不是件容易的事，必須不斷地Try and Error。在擁有控制、隨時調整變數的能力下穩定產出，反映出你的專業。」Isa強調。

提及從創立慢慢弄至今不變的原則，Isa說是「好吃、乾淨、正確」，正確在於符合生產正義，對牛好，自然就有好奶，進而有好的乳酪。來到慢慢弄位於三重的工廠，Isa提及擴大空間除了提高產能，以便因應對於餐廳與一般消費者供不應求的問題；也建造熟成室預備擴大熟成乳酪產線。

更重要的是，來到這裡，你能夠親眼看見、學習新鮮乳酪是怎麼樣被製作出來的，從凝乳、搗碎、拉整...都是關竅，這已跳出從製作端到料理端，更向下扎根往「教育端」，作為示範教育的場域，將產業知識繼續向下傳承，Isa想的長遠、走的踏實。

作為與台灣餐飲業聯繫密切的「食材供應商」，Isa也與我們分享自己對於台灣餐飲趨勢的觀察。2014年開始國外米其林廚師回台，精緻餐飲（Fine Dining）起飛的同時，帶起台灣在地食材的「風潮」。

對此Isa認為：「起司是一種食材，有千萬種可能性，食材不應該是一個潮流。廚師們應該了解不同食材的屬性、如何運用，進而發揮想法、去呈現心中想要的風味與口感。我們只是食材的供應商之一，不是特別名貴、稀有的談資，這樣產業才有永續的可能。」

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