L'essor du tourisme épicier : partez explorer les meilleurs marchés, supermarchés et supérettes

Pour ceux qui ont grandi ou vivent dans les pays occidentaux, acheter un repas dans une supérette est souvent considéré comme un triste dernier recours. Au Japon, les konbini sont des systèmes de survie ouverts 24h/24. Un 7-Eleven, un FamilyMart ou un Lawson n'est jamais à plus de quelques pas, et vous pouvez y trouver tout ce que vous désirez : des onigiri au saumon fraîchement préparés le matin même, des gâteaux de poisson et du radis mijotant dans un pot d'oden riche en umami, ou encore des réfrigérateurs remplis de bento colorés. 

C'est tellement japonais : même pressé, la qualité n'est jamais sacrifiée. Bien loin des hot-dogs caoutchouteux de la veille dans votre station-service locale, les konbini du Japon sont devenus un phénomène international. Des lattes à la sakura en édition limitée, des sandwichs aux œufs moelleux et le poulet frit désossé emblématique du FamilyMart, le Fami-Chiki (un favori personnel), ne sont que quelques-uns des produits de base qui sont devenus des objets de culte parmi les visiteurs. 

Au-delà des en-cas viraux, le konbini permet aux habitants de gérer leur quotidien. C'est là que l'on paie ses factures d'électricité, que l'on expédie des colis à travers le pays, et que l'on achète une paire de chaussettes, des sous-vêtements ou une chemise après une longue nuit de nomikai — une partie obligatoire de la culture de travail japonaise, où l'alcool partagé avec les collègues sert à renforcer les liens et la confiance. Et après une soirée particulièrement arrosée, la lueur du konbini marque un havre de paix où vous pouvez tenter de retrouver vos esprits avec un bol de ramen instantané et une bouteille d'Ukon no Chikara, une boisson au curcuma considérée comme une bénédiction contre la gueule de bois. 

Je suis originaire de Melbourne, et chaque fois que je visite ma ville natale, un tour au marché avec mon frère, qui est chef, est un passage obligé. Nous parcourons les allées à la recherche de produits frais, nous arrêtant de temps à autre pour grignoter : huîtres fraîchement écaillées, kransky épicé et gozleme à l'agneau sont quelques-uns de mes favoris personnels.

Le marché fermier australien est une lettre d'amour à un passé préhistorique, maintenu en vie par certaines des lois de biosécurité les plus strictes de la planète. Vous y trouverez des ingrédients indigènes “bush tucker” uniques au pays qui ont prospéré pendant des milliers d'années. Nous parlons ici de citrons caviar, de plantes aromatiques sauvages et d'épices comme le saltbush, le myrte citronné et les graines d'acacia. 

Comme le pays est protégé de nombreux nuisibles mondiaux — c'est pourquoi la banane ou la pomme que vous aviez dans l'avion est confisquée à l'arrivée — les agriculteurs peuvent se tourner vers des variétés rares et des pratiques régénératrices qui seraient risquées ailleurs. C'est là que vous trouverez une douzaine de variétés de mangues biologiques et du miel produit par des abeilles ayant passé leur vie enivrées par le nectar des fleurs d'Eucalyptus. Les produits australiens sont un exemple généreux et ensoleillé de ce qui arrive lorsque l'on protège un écosystème avec une fierté féroce et obsessionnelle, et ces marchés célèbrent justement cela. 

Ils servent également de carrefours culturels vibrants pour les diasporas immigrées d'Australie. Vous trouverez des stands tenus par des familles italiennes vendant des pâtes fraîches et des bocaux de sauces maison ; des épiceries grecques avec des étalages éclatants d'olives marinées, de fruits de mer marinés et de blocs de feta fraîche ; ainsi que des stands coréens vendant du kimchi maison, du banchan et des mandu. 

À la fois supérette et lieu de vie communautaire, les bodegas sont l'âme brute, illuminée par les néons, des cinq arrondissements de New York. C'est là que vous achetez votre sandwich œuf-fromage à 5 dollars — le maire de la ville, Zohran Mamdani, y ajoute des jalapenos — vos cigarettes à l'unité, votre ticket à gratter à 3 heures du matin, sous le regard parfois jugeur du chat de la bodega, perché sur son trône de boîtes en carton.

Au fond, la culture de la bodega est une histoire de migration et du rêve américain à New York. Le terme vient du mot espagnol signifiant “débarras” ou “cave à vin” et trouve ses racines dans l'afflux d'entrepreneurs portoricains et dominicains au milieu du XXe siècle. Aujourd'hui, cet héritage se poursuit avec des familles yéménites et palestiniennes souvent derrière le comptoir. Véritables hubs où les langues s'entremêlent et les saveurs se rencontrent, les bodegas représentent une opportunité pour les familles immigrées, offrant un niveau de chaleur que les grandes chaînes de distribution ne peuvent tout simplement pas égaler — comme le crédit sur une poignée de main ou la connaissance précise de la manière dont vous prenez votre café.

C'est aussi l'ultime égalisateur social, où vous verrez probablement un gestionnaire de fonds spéculatifs en costume sur mesure faire la queue derrière un ouvrier du bâtiment, tous deux là pour un café et un sachet de chips Zapp's.

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