Tout sur les vins suisses : à la rencontre des vignerons qui façonnent l’histoire de la viticulture en Suisse

Depuis le Tessin, nous poursuivons vers le Valais, le plus grand canton producteur de vins de la Suisse, qui abrite certains de ses paysages les plus spectaculaires. Ici, des vignobles vertigineux s’accrochent aux pentes ensoleillées surplombant la vallée du Rhône, où l’altitude et le terrain alpin aride offrent un contraste saisissant avec le caractère plus chaud du Tessin.

Au Domaine Jean-René Germanier à Vétroz, le vigneron de troisième génération Jean-René Germanier nous guide à travers les parcelles en terrasses escarpées de la famille. En nous montrant les vieilles vignes, dont certaines ont plus d’un siècle, Germanier évoque une histoire familiale remontant à la fin du XIXe siècle et une approche de la vinification qui équilibre les traditions du Valais avec une expression plus contemporaine de leur terroir en Suisse.

L’un des styles emblématiques de la région est le fendant, nom local donné aux vins issus du chasselas. Les Terrasses, Fendant de Vétroz du Domaine Jean-René Germanier, offre un reflet particulièrement clair du cépage et du terroir. Cultivé sur des terrasses abruptes, le vin est façonné par le paysage unique de Vétroz, où les dépôts glaciaires et le schiste fracturé contribuent à son caractère. En partageant un verre avec Germanier, nous percevons des notes de fleur de tilleul et de zeste de citron ; le palais est généreux et vif, sa fraîcheur maintenant le vin dans un bel équilibre, qu’il soit dégusté seul ou accompagné d’un mets.

Depuis les pentes escarpées du Valais, nous nous dirigeons vers Lavaux, où la relation de la Suisse avec le chasselas prend une dimension plus romantique. Bien que le cépage soit étroitement associé à l’Arc lémanique, la région entourant le lac Léman, c’est ici, sur les rives du lac, que son histoire semble la plus intimement liée au paysage. Dévalant vers l’eau, les terrasses séculaires de Lavaux sont une prouesse remarquable de l’ingéniosité humaine, façonnées au fil des générations pour tirer le meilleur parti des pentes abruptes et de l’ensoleillement généreux de la Suisse.

Parmi ses enclaves les plus célèbres figure Dézaley, une appellation Grand Cru renommée pour son chasselas. Au domaine familial Jomini Vins, le propriétaire Constant Jomini cultive 5,2 hectares de vignes et produit 12 vins différents à partir de 14 cépages, poursuivant la pratique de son père qui consistait à marier techniques modernes et méthodes traditionnelles. Son Dézaley Grand Cru, par exemple, est d’abord élevé en cuve avant de reposer en bouteille, ce qui lui permet de développer une riche complexité tout en conservant la fraîcheur de ses origines lacustres. Sobre mais expressif, il semble porter en lui quelque chose de l’essence même de Lavaux.

Notre voyage vers l’ouest nous mène finalement à Genève, où deux domaines contrastés révèlent la gamme remarquable de ce petit canton suisse. À Satigny, Jean-Michel et Nikita Novelle, l’équipe père et fils derrière leur domaine éponyme, élaborent des vins définis par l’élégance, la finesse et la complexité aromatique. Sur sept hectares, Jean-Michel cultive 17 cépages pour produire près de 40 cuvées distinctes, après avoir pris la décision pionnière dans les années 1980 de bannir totalement les herbicides.

“Notre identité repose vraiment sur la fraîcheur,” nous explique Nikita. “Sur l’ensemble de nos rouges, effervesc rouges, effervescents, vins doux et blancs, nous maintenons cette signature de vitalité, de structure dynamique et de longueur en bouche.” Cette philosophie transparaît avec force dans leur Iconique Gamay, une cuvée qui marie le gamay à une touche de pinot noir. “Le gamay a été partiellement séché pendant six jours dans une pièce froide et venteuse pour concentrer à la fois les sucres et l’acidité naturelle,” explique Nikita. Le résultat, bien qu’atteignant 14,5 pour cent d’alcool, possède une texture riche tout en restant remarquablement vibrant.

Non loin de là, dans le village de Peissy, Jean-Pierre Pellegrin raconte une histoire tout aussi fascinante. Au Domaine Grand’Cour, niché au sein d’une ferme vieille de 600 ans, Pellegrin a restauré la propriété avec un soin exquis, construisant une cave en pierre sous une voûte de 33 mètres de haut pour accueillir des fûts de chêne et des amphores en béton. Aujourd’hui, le domaine de 14 hectares abrite plus de 25 cépages, cultivés avec la précision d’un maître horloger suisse. Déguster l’un des meilleurs vins de Pellegrin, le Grand’Cour Rouge, laisse une impression durable. Cet assemblage de cabernet franc et de cabernet sauvignon explique clairement pourquoi ce vin est considéré comme l’un des rouges les plus souples du pays.

Alors que nous quittons Genève pour Singapour, les premiers mots de Tan semblent moins être une observation qu’une vérité révélée à travers chaque cave et vignoble de la Suisse que nous avons visités. De l’influence bordelaise de Vinattieri Ticino à la précision du Domaine Jean-René Germanier dans le Valais, en passant par la fidélité discrète de Jomini Vins à Lavaux et la discipline de maître horloger du Domaine Grand’Cour à Genève, chaque vin porte la signature distincte de la maison qui l’a élaboré.

C’est peut-être ce qui rend le vin suisse si captivant. Malgré toute l’influence exercée par les montagnes, les lacs, les sols et les vignobles séculaires de la Suisse, ses meilleurs flacons expriment finalement bien plus que le terroir. Ce sont des portraits des hommes et des femmes qui décident de la manière dont ce terroir doit être interprété — et, en fin de compte, dégusté.

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT

La Swiss Wine Week revient en novembre avec une impressionnante sélection de dégustations, masterclasses et compétitions de sommellerie en Suisse

Entretien exclusif avec Roger Federer : un homme et ses montagnes en Suisse

D’Interlaken à Lucerne : le meilleur de la région des “Pré-Alpes” en Suisse