【Watches & Wonders 2026】編輯第一線錶展採訪筆記！為您整理今年日內瓦現場發現的八大重點，觀看新一年鐘錶界發展趨勢

同時，親臨會場可以感覺到品牌在邀請名人參與上更加的積極。像是前網壇名將Roger Federer和現任球王Jannik Sinner，F1賽車手George Russell、Arvid Lindblad以及Pierre Gasly，傳奇跑者Usain Bolt都造訪錶展；美國歌手亞瑟小子，以及韓星全智賢，韓團Seventeen成員Joshua、泰星Apo（Nattawin Wattanagitiphat）等藝人也遠從各地親臨會場，為各品牌造勢，連帶讓錶展登上娛樂版面和追星族眼中，達成「破圈」的效果。

在市中心湖畔，Audemars Piguet策劃了一場面對公眾的AP House展出，而Patek Philippe也照慣例在日內瓦舉辦精彩的工藝展覽，Breitling等品牌也在場邊同步舉辦的大大小小發表活動。錶展主辦單位本身也設立了 Tic Tac 專區、製錶村工作坊 (Watchmaking Village) 以及多項趣味活動，並結合Montreux Jazz Club等單位舉行音樂活動，將活動打造成一項全城同慶的深度文化慶典，也許也是讓許多愛錶人士願意不遠千里來日內瓦一趟的理由吧。

當然，筆者在開展第一日便走進會場，經過密集式的行程，參與了總共28個品牌的Touch & Try環節，親自聽品牌介紹新款式重點和搶先鑑賞與佩戴上手後，也從中看見了許多有趣的現象與趨勢，在此整理與各位關心鐘錶產業的朋友分享。

近幾年黃金價格持續走高，連帶的拉高了黃K金、白K金等腕錶款式的價格；一方面來說，入手的門檻提高，但也相對提高金質款式的保值性。從2025年開始，不少品牌都開始推出包含錶殼、錶帶都以黃金製作的腕錶，沉甸甸的手感和其價值成正比，也稱得上是一種「甜蜜的負擔」。

這樣的趨勢在今年仍然維持，但有趣的是鉑金材質似乎特別成為了新歡。鉑金是一種比黃金更稀有的金屬材料，價格也高上許多。但在國際金價飆漲的狀態下，或許對消費者而言，「直上」鉑金錶顯得更加划算？不論如何，鉑金已經成為顯學。

例如，今年Vacheron Constantin推出的一款新版本Overseas作品，就換上了950鉑金錶殼、錶帶，並安裝了全新研發的2550超薄自動機芯。Rolex則是首度推出鉑金款式搭配大明火琺瑯錶盤的Cosmograph Daytona腕錶，讓經典款式有了新的質感和收藏價值。

此外，由於鉑金的珍稀性與特殊性，所以鉑金更適合用來創作具有週年紀念意義的款式，像是今年Patek Philippe是經典人氣款式Nautilus系列50週年，因此特別推出了以鉑金打造的紀念款。

Cartier Privé系列邁入第10年，也同樣用鉑金打造了Crash、Tank Normale、Tortue復刻版作為一種里程碑跟紀念。Parmigiani也推出三款以鉑金製作的作品：Petite Seconde小秒針腕錶、Quantième Perpétuel萬年曆腕錶、與Chronographe Rattrapante雙秒追針計時碼錶，紀錄Toric系列在30年來的品牌發展。

除了這些以外，Grand Seiko創作的SBGZ011，同樣是鉑金錶殼，但利用手工雕刻的方式在錶盤和錶殼上一筆一筆刻畫出如瀑布傾瀉而下的水花紋路，捕捉飛瀑泉水的流動，讓人驚嘆這神乎其技的手法。

除了鉑金成為重點發展的素材外，另一個令人感到新鮮的是一些品牌嘗試使用新的金屬材料製作腕錶。Rolex在原本的永恆玫瑰金（Everose Gold）以外，開發出了紀念型金（Jubilee Gold），色澤接近黃K金但是更淡雅、帶著一些銀灰色澤，運用在新款式Day-Date 40上面，和錶盤的綠色東陵石構成了特別的對比，也與過往其他作品做出明顯區隔。可以預期Rolex將把新材質用在接下來的其他新品項中，成為下一個世代藏家新寵。

H. Moser & Cie.則是嘗試開發其他金屬材料，推出首款勇創者萬年曆鉭金屬概念腕錶。帶著深灰色，略帶著藍色光澤的鉭金屬有著極高的硬度以及延展性，用在腕錶的錶殼與錶盤上，以太陽放射紋修飾，呈現了材質的原貌。

另外，Panerai則以特殊的「Afniotech」技術，開發用「鉿」金屬製作的Submersible Navy SEALs 體驗版腕錶，本來都是用在航太科技與核反應爐的鉿金屬第一次使用在腕錶製作上，極高的抗腐蝕性與堅硬度，搭配強化結構，防水深度達到1,000公尺，限量發行35枚。

在2025年可以看到各大主流腕錶尺寸都縮小了，這股走勢在今年也沒有減弱，甚至整體而言有更小型化的趨勢。會場上可以說除了部分作品，大多數的款式尺寸都落在41mm~36mm左右，部分作品還有28~30mm的規格，因應了佩戴者對於佩戴舒適性的追求外。同時這樣的尺寸不只適合男性也適合女性佩戴，迎合了時尚圈中性化的走向，連帶讓腕錶的市場更加寬廣。

Bulgari的Octo Finissimo系列原本主打的就是輕薄、舒適的佩戴體感，今年新品錶徑尺寸縮小至37mm，搭配上新的機芯結構，讓體積縮減了20%。Tudor也將1950年代便誕生的Royal系列換上新色彩，同時也增加了40、36、30mm三種尺寸，讓佩戴更加順手。Chanel今年主打的J12也同樣的增加多款新品，當中有數款28mm尺寸的作品登場，提供更多元的選項。

不只圓形錶，其他形狀的錶殼也有著同樣的走向趨勢。Hermés在1991年便推出的方形錶Cape Code在今年也得到一次更新，「迷你」版本的作品採用27 x 20mm尺寸，搭配精鋼或是黃K金材質創作；Patek Philippe Golden Ellipse腕錶，新版本3738/100G（31.1 x 35.6mm）與5738G（34.5 x 39.5mm）成為系列作最纖博小巧的作品，搭配新橄欖綠色盤面，引人注目。

Baume & Mercier經歷了一番變動，今年在新品的規劃上有了十分大的變革，而當中很明確地感受得到想要進攻女性市場的決心。新推出的Joia採用28mm小尺寸設計，傳達出古典內斂的氣息，提供女性服裝搭配的新選擇。

過去數年，各大品牌都將新品重點放在面盤的新色彩上，而也或許是順著這樣的風潮，今年在錶展上看得到眾多品牌不約而同地使用寶石面盤作為主打品項，成為新一波的趨勢。

談到寶石面盤不得不提到Piaget，其早在1960年代採用青金石、虎眼石、孔雀石等寶石製作高級腕錶的面盤，利用天然的色澤以及紋路裝飾，也成為品牌的一項重要歷史傳承。2026年，Piaget便用寶石面盤為今年新品主打，在錶展上帶來Polo、Sixties以及Andy Warhol等系列作品的寶石面盤新品，當中帶著天藍色澤的藍石英面盤、金光閃閃的古銅輝石面盤，在以往相對少見，成為本年度的一大亮點。

同時，今年Piaget也再度打造長項鍊腕錶Swinging Pebbles系列，以虎眼石、綠雲母石與彼得石製作，以單一塊寶石雕琢而成，内部經打磨和掏空後裝載355P自製石英機芯，再將寶石閉合，形成圓潤的鵝卵石造型。

同樣有悠久的珠寶創作與製錶歷史，寶石面盤腕錶自然也不會在Chopard新品中缺席，新推出的Happy Sports系列最新成員Happy Hearts腕錶，小巧的鑽石以及愛心圖騰會在珍珠母貝錶盤上面滑動，活潑、俏皮又迷人。

Frederique Constant則是推出Classics Manchette腕錶，巴黎斜釘紋鍊結構成如手鐲般的金屬鍊帶，加上綠松石或是黑瑪瑙錶盤，形成有趣又搶眼的對比。Baume & Mercier繼先前的藍色面盤Riviera Coastline後，今年再度推出以綠色珍珠母貝製作錶盤的新款式，錶盤左側同樣以鑽石鑲嵌勾勒出利維拉海岸線，讓這片藍綠色形成美麗海洋。

Cartier經典款式Santos-Dumont今年改頭換面，除了方格狀鍊結的錶帶外，也使用金曜石打造反射動人光線的錶盤；Bulgari則是新增了四款Serpenti Tubogas膠囊系列，錶帶上使用鉚釘金屬增添些許叛逆不羈，盤面更分別用紅玉髓、珍珠母貝、方鈉石與孔雀石製作，各有其特色。

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Roger Dubuis今年推出新系列湖之女神腕錶，典故同樣源自亞瑟王傳說，對應著王者之劍系列成為品牌女裝腕錶的主力。其中一款新品有著36mm錶殼，在盤面上以珍珠母貝染上不同深淺光澤的湖光綠色裝飾面盤，營造出湖面波浪水光隨風變化的景緻。

繼去年160週年後，Zenith今年再次推出新款式G.F.J腕錶，特別選擇相對少見的「血石」為素材，深淺變化的紋路穿插著紅色礦物結晶的斑點，限量161枚，每一只都呈現不同的色彩變化。

2026年初已發表過一波Audemars Piguet，在Watches & Wonders上帶來三款以展示工藝以及設計美學為主軸的作品，當中Établisseurs Galets這款作品，以汝拉湖水下翻滾的光滑卵石為靈感，有著石質橢圓串聯著壹塊塊不同造型卻圓滑的寶石鑲嵌鏈結，表達了鵝卵石在自然環境中，質樸卻寧靜美麗的質地，讓我們見到製錶美學的另一種面貌。

所謂經典作品，就是能經過時間考驗。近幾年復刻經典款式或是將過往的系列重新推出新款成為業界的另一風潮，持續在2026年的展覽大行其道。

Cartier今年除了Privé系列復刻舊作，也在睽違多年後推出Roadster系列新品。此一系列最早是2002年推出，靈感源自於車速表，並採用跑車的流線元素描繪錶殼線條，展現一種重型機械的美觀；以車頭燈造型呈現的日期放大鏡、鉚釘以及螺絲，令人留下深刻印象。今年度終於再次推出新作，修飾了線條之外也引入100多種新技術，帶來新鮮感並符合時代需求，是今年度Cartier多款新品中的驚喜。

1992年，Jaeger-LeCoultre創造Master Control系列，主打「1,000小時測試」才出廠成業界先例。今年，品牌翻新此一系列打造Master Control Chronometre天文台腕錶，引進「HPG（High Precision Guarantee）」高精準標準測試，為其打磨修飾、精準度背書。也修飾了許多外觀細節，像是在一體式錶鍊上加入太子妃式指針雙箭頭鍊結，形成錶盤與鍊帶的視覺連貫，加上拋光或是磨砂表面對比，增添許多玩賞價值。其中日期動力儲存顯示腕錶首度導入738型自製機芯，纖薄的結構也秀出技術的進化。

Panerai則是推出三款具備「工具錶」（tool watch）精神的作品：PAM1731、PAM1732以及PAM1733腕錶。最早是為了服務義大利皇家海軍而誕生的Panerai，透過這三款錶回顧與致敬這樣的精神，也代表一種世代傳承。

PAM1731與PAM1732，以1960年代的Luminor系列設計為主軸，展示堅固的錶殼、錶冠護橋、夜光時標、三明治錶盤等經典設計；PAM1733則引入了新的Brunito工藝，在錶殼上面展示自然磨損的痕跡，當佩戴者常常佩戴甚至會由深黑自然而然地轉至灰色，可以說是一款隨著記錄使用者人生軌跡的作品。

在「咆哮的二十年代」推出，Vacheron Constantin America 1921曾經以枕型錶殼、不對稱錶冠設計展現出一種簡約卻奔放的美學。經歷了數次的復刻，今年品牌再度為其推出新作，除了精細粒紋打磨銀色盤面，醒目的藍色指標與時針，有著歷久不衰的經典和現代化的新氛圍。

此外，兩個款式都相較先前的復刻版縮減尺寸，分別是36.5mm以及40mm，迎合了當今市場對於小錶徑尺寸的需求。

最後，Oris所推出的Star特別版腕錶，復刻了一款在1965年推出、搭載槓桿式擒縱機芯的Star腕錶。完美延續過去設計，採35mm不鏽鋼桶型錶殼，搭配一體成型的錶耳線條，並且搭載壓克力鏡面，帶著大眾回味歷史，也跟上了回歸過往小錶盤的風潮。令人驚喜的是這款錶官方訂價僅70,000台幣，考量期設計經典與歷史定位，稱得上是款極高CP值的腕錶。

過去複雜功能給人的印象，不外乎是精準報時、計時或是各種與天文現象相關的作品，對大多數人來說可能距離稍嫌遙遠了些。不過，今年在錶展上，有些作品運用了製錶工藝打造活潑有趣的作品，讓腕錶不再只是一種冰冷的機械，也能帶來滿滿情緒價值和樂趣。

Patek Philippe 5249R-001自動裝置腕錶，自動裝置腕錶上面的設計典故來自伊索寓言，以精密的金雕工藝雕刻狐狸、烏鴉，以及周圍的森林背景。當使用者啟動兩點鐘位置的按鈕，狐狸會以抬頭或擺手的方式指出幾點鐘；旁邊樹上銜著起司的烏鴉會鬆開牠的嘴巴讓起司掉落，並且停在當下的分鐘。腕錶盤面六點鐘位置有著一顆鑲鑽的小秒針裝飾盤，每60秒旋轉一圈，讓使用者知道現在腕錶是否有動力，並且在啟動的時候閱讀狐狸、烏鴉的動作知道當下的時間，也彷彿重新閱讀一次狐狸靠著假意諂媚烏鴉騙到起司的寓言故事。

H. Moser & Cie.與Reebok聯名打造Pump腕錶，延續Pump系列球鞋的概念，讓使用者按壓橘色的按鈕為機芯上鏈 ，每按一下都會將能量傳遞至發條盒，同時啟動動力儲存顯示，從視覺和物理回饋感上，呈現為腕錶「充氣」的體驗。同時，Reebok也推出了黑、白兩款聯名Pump球鞋，僅有購買此款腕錶的藏家可以得到！

Parmigiani的計時腕錶有了嶄新的創意，Tonda PF Chronographe Mystérieux腕錶的PF053機芯上面有著前所未見的「三離合結構」，單按下啟動紐時，三枚鍍銠計時指針執行飛返動作，於12 點鐘位置集結並啟動。此時，原本負責指示標準時間的指針化身為計時的分鐘與小時指針，而原本隱藏在其下的玫瑰金指針則悄然現身，接手標準時間的指示，在玩賞的時候可以不斷看到指針併攏或張開，帶來相當大的驚喜。

IWC和《小王子》聯名20週年，特別推出多款聯名腕錶。當中Portofino系列日夜顯示腕錶，將太陽和站在月亮上的小王子，每24小時旋轉一圈，指出此時是白天還是黑夜，展現小王子在故事中的旅行、等待和眺望星空的意境。在錶背也刻上了小王子的圖案，以簡單的方式讓傳統機械功能變得極富故事性、趣味性。

Chanel今年以Chanel Coco Game系列為主題，創作多款充滿遊戲樂趣的作品。其中三款J12腕錶將像素化版本的香奈兒女士放進腕錶當中——雷射切割的碳纖維板材質香奈兒女士成為成秒針，在錶盤裡面隨著時間跑動，可愛又栩栩如生。腕錶一共推出三種款式，分別是亮面白色陶瓷以及霧面黑色陶瓷，以及一款黑色陶瓷搭配鑽石鑲嵌錶圈的款式，每一支都展示出鮮明的黑白對比。

當然，每年都會有品牌推出突破框架、挑戰極限的超複雜功能新品，展示自己的技術，也是專業錶迷、媒體們觀賞的重點。

Panerai推出上滿鍊後就可以持續31天動力的PAM01631 Luminor 31日動力儲存腕錶，研發七年創造的P.2031/S機芯，以276枚零件連接四個發條盒，發條的長度更長達3.3公尺，讓腕錶在上滿鍊後可以持續運行一個月的時間都維持精準運行。而且，這款錶並不需要特殊的上鍊工具，只要旋轉128次錶冠，就可上滿，簡單而又可靠。

Jaeger-LeCoultre今年開創了全新系列：Master Hybris Inventiva，強調在突破與創新技術。首款推出的作品天極球形陀飛輪，將過去的球體陀飛輪再度升級強化，將三個陀飛輪層疊嵌合，並且如同球體滾動一樣，幾近全方位的抵銷地心引力，效率高達98%，已然突破過往所有品牌，包含積家自己的紀錄。

TAG Heuer經歷了五年的研發時間，終於創造了嶄新的Calibre TH80-00自動上鍊機芯，具備「柔性雙穩態計時機制」，一片具備彈性的金屬片會負責啟動與暫停計時模組齒輪運轉，上面的Z字型歸零錘，則會負責在歸零時把齒輪組歸位。這種特殊結構可以大幅減少零組件之間的摩擦與碰撞，大幅提升機芯的耐用度、精準度。

Ulysse Nardin的Freak系列進入第25週年，其創造者之一的Ludwig Oechslin打造了這款可以說非常瘋狂的作品：Super Freak。用上了511枚零件組裝的機芯放置在錶盤中央，具備兩個飛行陀飛輪和卡羅素裝置，在運作時機芯有97%的零件還會隨著卡羅素裝置轉動而跟著轉動。此次也是Freak系列首次引入秒針顯示，透過十分細小的轉軸旋轉標示秒數。

源於英國的品牌Bremont今年倒是另闢蹊徑，在推出對應陸、海、空三界的腕錶作品後，今年打算飛向太空，前進月球！主打能夠在月球上使用的Supernova Chronograph腕錶，以41mm的不鏽鋼錶殼製作，有著模擬太空船太陽能板造型的黑色盤面，上面塗覆夜光塗料，在暗處可以發出光芒；同時也通過嚴密的測試，包含熱真空、振動、衝擊及電磁兼容性，確定其在月面環境可以維持運行。

Bremont為了這款錶還找上美國航太公司 Astrolab合作，預計在2026年將這款錶整合在FLIP月面車上，隨著太空船一起發射到月球南極表面，從此留在月面上！

在挑戰與創新之外，如何讓複雜腕錶展現視覺美感也是製錶的一大重點。

A. Lange & Söhne新作Lange 1陀飛輪萬年曆”Lume”腕錶，配備了L225.1型自動上鍊機芯，加入了瞬跳大日曆顯示、逆跳星期、月份、閏年顯示的瞬跳顯示視窗，還有日夜指示，以及安置在7點鐘位置的傾斜月相顯示視窗，能精準運行到122.6年後才需要校正。月相視窗上的天體圓盤每 24 小時順時針運轉一周，形成月球軌道的背景。白天可見晴空萬里的明亮天空，夜間則呈現繁星點點的深色天幕。此外，其錶盤還採用Lume半透明設計，底下的各大顯示視窗塗上夜光塗層，在暗處會發出綠色光芒，帶來不小的樂趣。

Hermés Arceau Samarcande 鏤空三問腕錶這次在盤面上開了一個馬首造型的鏤空視窗卻帶來了相當新鮮的驚喜。馬型的視窗呼應以馬具為起家的歷史，同時也可以透視看見機芯的運轉。報時聲在Saint-Louis水晶工坊的玻璃大師們精心打造的錶盤後迴盪，在視覺與聽覺上創造浪漫氛圍。

Hublot今年推出Big Bang Impact One Million腕錶，把頂級珠寶藝術融入這款錶當中。搭載了中置飛行陀飛輪、長達五日的動力儲存，在性能方面已是十分的優秀；但Hublot在上面鑲嵌了總重44.6克拉、多達500顆的鑽石，形成旋渦般的排列將視覺引導在中央陀飛輪上頭，更是讓人感受到視覺上的美感衝擊。

Van Cleef & Arpels的作品——今年推出的Midnight Jour Nuit Phase de Lune腕錶，挑戰將晝夜顯示以及月相顯示放在同一個面盤上面，並成功創造出嶄新的機芯，令傳統的晝夜顯示功能再進化。

錶盤上半部的以璣鏤雕刻的方式雕琢出金黃色的太陽，搭配上白色珍珠母貝製作的月亮，兩者隨著時間上升、降落，以24小時為週期，當太陽升起表示時序進入白晝，月亮升起則是夜晚。這枚珍珠母貝月亮由天象複雜功能驅動著，配合著月亮29.5天的週期，實時顯示月亮盈虧的週期，每日不斷地變化；錶盤的下半部，則以珍珠母貝面盤輔以璣鏤雕刻，刻劃出綿延起伏的大地，美麗又浪漫。

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