Cover Il salone dell'orologeria Watches & Wonders 2026 si è svolto ad aprile a Ginevra, con oltre 60 brand che hanno presentato le ultime novità. (WWGF/KEYSTONE/Pierre Albouy)
Il salone dell'orologeria Watches & Wonders 2026 si è svolto ad aprile a Ginevra, con oltre 60 brand che hanno presentato le ultime novità. (WWGF/KEYSTONE/Pierre Albouy)
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Il salone dell'orologeria Watches and Wonders di Ginevra si è concluso lo scorso mese: che cosa abbiamo visto?
Il salone dell'orologeria Watches & Wonders ha preso il via il 14 aprile e, per circa sei giorni, ha riunito oltre 60 brand che hanno presentato le loro novità. L'obiettivo, com'è naturale, è entrare in contatto con media internazionali e rivenditori specializzati, per generare visibilità e nuove opportunità di business.<\/p>
Guardando all'ultimo anno, l'industria orologiera svizzera ha affrontato diversi scossoni, in primis la questione dei dazi negli Stati Uniti, che ha creato apprensione diffusa. Dopo un intenso dialogo tra mondo politico ed economico, il governo statunitense ha accettato di rivedere l'aliquota dal 39% al 15%. Il costo continuerà ad aumentare, ma l'impatto è meno grave del previsto. Nondimeno, con l'impennata del prezzo dell'oro e il costante incremento del costo del lavoro, i prezzi del lusso — orologi compresi — continuano a salire, premendo sui consumatori e raffreddando la propensione all'acquisto. I brand rispondono con ricerca e sviluppo, per convincere il pubblico a investire ancora in nuovi segnatempo.<\/p>
Il salone in sé ha vissuto qualche cambiamento: Audemars Piguet, leader nelle vendite, ha annunciato il ritorno in fiera, insediandosi al secondo piano del Palexpo e catalizzando l'attenzione; Montblanc e Bell & Ross invece hanno scelto, per quest'anno, altre modalità di dialogo con mercato e media. Nel complesso, la ricchezza dell'esposizione è rimasta in linea con il 2025 e si respira un clima di sviluppo solido dopo le recenti turbolenze.<\/p>
Letture correlate: Watches & Wonders 2026: nuovi Rolex, prezzi e modelli. L'Oyster compie 100 anni, Yacht-Master II si rinnova<\/a><\/strong><\/em><\/p>
Above Durante Watches & Wonders, l'intera città di Ginevra vive un'atmosfera condivisa di partecipazione. (WWGF/KEYSTONE/$6TVQL9L0M20MEV#1$)
Durante Watches & Wonders, l'intera città di Ginevra vive un'atmosfera condivisa di partecipazione. (WWGF/KEYSTONE/$6TVQL9L0M20MEV#1$)
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Affluenza in aumento al salone dell'orologeria: una festa cittadina
Dalla riapertura di Watches & Wonders, l'organizzazione ha messo in campo molte iniziative per attirare pubblico e attenzione mediatica, così da mantenere alto l'interesse e trainare l'industria. Secondo i dati ufficiali di quest'anno, i visitatori unici sono stati 60.000, tra cui 1.750 operatori dei media e 6.000 rivenditori. I giorni aperti al pubblico hanno registrato 25.000 ingressi. Rispetto al 2025, la crescita è di circa il 9%: segno che la strategia sta funzionando.<\/p>
L'ex fuoriclasse del tennis Roger Federer al booth Rolex. (Photo: Watches & Wonders)
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Al salone dell'orologeria si è percepita una forte spinta nell'invitare celebrità. Hanno visitato la fiera, tra gli altri, Roger Federer e Jannik Sinner, i piloti di F1 George Russell, Arvid Lindblad e Pierre Gasly, e la leggenda dell'atletica Usain Bolt; tra le star internazionali, anche Usher, Jun Ji-hyun, Joshua dei Seventeen e l'attore thailandese Apo (Nattawin Wattanagitiphat). La loro presenza ha amplificato la risonanza dei brand, portando Watches & Wonders anche sulle pagine di spettacolo e intercettando pubblici trasversali.<\/p>
Audemars Piguet ha curato un'AP House in centro città, con visite su prenotazione. (WWGF/KEYSTONE/Pierre Albouy)
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Sulle rive del lago, Audemars Piguet ha organizzato un'esposizione AP House aperta al pubblico. Patek Philippe, come da tradizione, ha presentato una mostra d'arte e artigianato, mentre Breitling e altri marchi hanno tenuto lanci ed eventi paralleli. L'organizzatore del salone dell'orologeria ha allestito anche l'area Tic Tac, il Watchmaking Village e varie attività, integrando musica con partner come il Montreux Jazz Club. Ne è nato un festival culturale diffuso, che spiega perché tanti appassionati volino fino a Ginevra per vivere l'esperienza in prima persona.<\/p>
Professionisti e appassionati dell'orologeria da tutto il mondo si ritrovano in fiera. (Photo: Watches & Wonders)
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Il primo giorno di apertura eravamo già in fiera. Con un'agenda serrata, abbiamo partecipato a 28 sessioni di Touch & Try, ascoltando da vicino le presentazioni delle novità e provando al polso i modelli. Ne sono emersi segnali e tendenze interessanti che desideriamo condividere con chi segue con passione l'orologeria.<\/p>
1. Metalli preziosi in primo piano: il platino è il nuovo favorito?
Negli ultimi anni il prezzo dell'oro è salito con costanza, trascinando verso l'alto anche i listini degli orologi in oro giallo e oro bianco. La soglia d'accesso si è alzata, ma l'effetto collaterale è una maggiore tenuta di valore dei modelli in oro. Dal 2025 molti brand hanno proposto orologi con cassa e bracciale in oro massiccio: il peso importante al polso — un dolce fardello — va di pari passo con il valore percepito.<\/p>
La tendenza prosegue e, quest'anno, il platino sembra imporsi come nuovo oggetto del desiderio. È più raro dell'oro e più costoso, ma con l'oro ai massimi, per alcuni acquirenti “salire direttamente” al platino può persino apparire conveniente. In ogni caso, il platino è ormai un tema centrale.<\/p>
Nuove referenze della collezione Overseas di Vacheron Constantin. (Photo: Vacheron Constantin)
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Vacheron Constantin ha lanciato un nuovo Overseas con cassa e bracciale in platino 950, animato dal nuovo calibro automatico ultrapiatto 2550. Rolex<\/a> ha svelato un Cosmograph Daytona in platino con quadrante in smalto grand feu, che dona all'icona un'aura inedita e un forte appeal collezionistico.<\/p>
Patek Philippe Nautilus 5610/1P-001 in platino per il 50° anniversario. (Photo: Patek Philippe)
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La rarità e la specificità del platino lo rendono ideale per edizioni commemorative. Patek Philippe celebra i 50 anni della amatissima linea Nautilus con un modello in platino dedicato.<\/p>
Above Grand Seiko SBGZ011. (Photo: Grand Seiko)
Grand Seiko SBGZ011. (Photo: Grand Seiko)
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Grand Seiko SBGZ011, con cassa in platino, stupisce per la decorazione a mano di cassa e quadrante: incisioni che evocano gli spruzzi di una cascata, catturando il fluire dell'acqua con una maestria che lascia senza parole.<\/p>
2. Fanno capolino anche nuovi metalli
Above Il nuovo Rolex Day-Date 40 adotta il neonato metallo Jubilee Gold. (Photo: Rolex)
Il nuovo Rolex Day-Date 40 adotta il neonato metallo Jubilee Gold. (Photo: Rolex)
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Oltre al platino, spiccano tentativi di materiali inediti. Accanto all'Everose Gold, Rolex introduce il Jubilee Gold: una tonalità prossima all'oro giallo ma più sobria, con riflessi grigio-argentei. Sul nuovo Day-Date 40 dialoga con un quadrante in avventurina verde, creando un contrasto raffinato e segnando una netta discontinuità rispetto al passato. È lecito attendersi che il brand declini il nuovo metallo su ulteriori referenze, conquistando la prossima generazione di collezionisti.<\/p>
Above H. Moser & Cie. lancia l'Endeavour Perpetual Calendar in tantalio, con quadrante concettuale. (Photo: H. Moser & Cie.)
H. Moser & Cie. lancia l'Endeavour Perpetual Calendar in tantalio, con quadrante concettuale. (Photo: H. Moser & Cie.)
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H. Moser & Cie. sperimenta metalli alternativi con un Endeavour Perpetual Calendar in tantalio. Il tantalio, grigio profondo con riflessi blu, unisce durezza ed elevata duttilità. Su cassa e quadrante, rifinito a finitura soleil, esibisce la bellezza autentica della materia.<\/p>
Above Panerai Submersible Navy SEALs Experience in speciale lega di afnio, dura e anticorrosiva. (Photo: Panerai)
Panerai Submersible Navy SEALs Experience in speciale lega di afnio, dura e anticorrosiva. (Photo: Panerai)
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Panerai, con la tecnologia “Afniotech”, impiega l'afnio — metallo finora usato in aerospazio e reattori — per il Submersible Navy SEALs Experience. L'elevata resistenza alla corrosione e la durezza, unite a una struttura rinforzata, garantiscono impermeabilità fino a 1.000 metri. Edizione limitata a 35 esemplari.<\/p>
3. Casse piccole restano di tendenza: i confini tra maschile e femminile si assottigliano
Dal 2025 i diametri medi si sono ridotti, e quest'anno la tendenza si conferma, anzi si accentua. Salvo eccezioni, la maggior parte delle novità si colloca tra 41 e 36 mm, con non poche referenze tra 28 e 30 mm. Ciò risponde alla ricerca di comfort al polso e favorisce un'estetica più unisex, in linea con lo spirito genderless della moda, ampliando il pubblico potenziale.<\/p>
Bulgari Octo Finissimo debutta nel diametro da 37 mm. (Photo: Bulgari)
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Octo Finissimo di Bulgari, da sempre sinonimo di sottigliezza e comfort, scende a 37 mm e introduce una nuova architettura di calibro, riducendo il volume del 20%. Tudor aggiorna la storica Royal con nuove tonalità e tre misure — 40, 36 e 30 mm — per un'indossabilità più agile. Chanel amplia la famiglia J12 con diverse versioni da 28 mm, per una scelta ancora più trasversale.<\/p>
Patek Philippe Golden Ellipse 3738/100G (31,1 x 35,6 mm). (Photo: Patek Philippe)
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Non solo casse tonde: anche le forme “deviate” seguono il trend. Hermès aggiorna il Cape Cod con una versione “mini” da 27 x 20 mm in acciaio o oro giallo. Patek Philippe arricchisce la Golden Ellipse con le nuove 3738/100G (31,1 x 35,6 mm) e 5738G (34,5 x 39,5 mm), tra le più snelle della serie, in un nuovo verde oliva che cattura lo sguardo.<\/p>
Above Baume & Mercier Joia M0A10850. (Photo: Baume & Mercier)
Baume & Mercier Joia M0A10850. (Photo: Baume & Mercier)
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Dopo una fase di riorganizzazione, Baume & Mercier presenta una gamma con forte attenzione al pubblico femminile. La nuova linea Joia, da 28 mm, esprime un'eleganza classica e misurata, diventando un raffinato alleato di stile.<\/p>
4. Quadranti in pietra dura protagonisti
Piaget Swinging Pebble, orologio pendente. (Photo: Piaget)
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Negli ultimi anni, molte novità hanno puntato su nuove palette di quadrante. In scia, quest'anno numerosi brand hanno scelto i quadranti in pietra dura come protagonisti, delineando una tendenza chiara.<\/p>
Parlando di pietre dure, è doveroso citare Piaget, che già negli anni Sessanta adottava lapislazzuli, occhio di tigre e malachite per i quadranti delle sue creazioni d'alta gamma. Nel 2026, Piaget fa delle pietre il fil rouge delle novità nei Polo, Sixties e Andy Warhol: spiccano il quarzo blu dall'azzurro celestiale e la bronzite dal luccichio caldo, raramente visti in passato e tra i punti forti dell'anno.<\/p>
In parallelo, Piaget rilancia gli orologi a sautoir Swinging Pebbles: una singola pietra — occhio di tigre, flogopite verde o pietersite — viene scolpita, svuotata e lucidata per ospitare il calibro al quarzo 355P, poi richiusa a formare un ciottolo dalle linee morbide.<\/p>
Above Chopard Happy Sport, nuova referenza Happy Hearts. (Photo: Chopard)
Chopard Happy Sport, nuova referenza Happy Hearts. (Photo: Chopard)
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Forte di una lunga tradizione tra gioielleria e orologeria, Chopard non manca all'appello: la nuova Happy Hearts della collezione Happy Sport mette in scena piccoli diamanti e cuori che scivolano sul quadrante in madreperla, con un tocco giocoso e seducente.<\/p>
Frederique Constant lancia la Classics Manchette con quadrante in turchese. (Photo: Frederique Constant)
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Frederique Constant propone la Classics Manchette, con bracciale a maglie ispirato ai chiodi parigini e quadrante in turchese o onice nera, per contrasti vividi e contemporanei. Baume & Mercier, dopo la versione blu, presenta una nuova Riviera Coastline con quadrante in madreperla verde, in cui una linea di diamanti disegna la costa della Riviera, creando un mare cangiante blu-verde.<\/p>
Cartier Santos-Dumont, nuove declinazioni. (Photo: Cartier)
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Cartier rivisita il classico Santos-Dumont: oltre al bracciale con maglie a griglia, adotta l'ossidiana dorata per un quadrante dalla luce ipnotica. Bulgari aggiunge quattro referenze alla capsule Serpenti Tubogas, con inserti metallici ispirati ai rivetti per un piglio ribelle; i quadranti sono in corniola, madreperla, sodalite e malachite, ciascuno con una personalità distinta.<\/p>
Letture correlate: Watches & Wonders 2026: Serpenti in chiave punk, i nuovi Bulgari tra rivetti e estetica metallica<\/a><\/strong><\/em><\/p>
Above Roger Dubuis “Lady of the Lake” in verde lago. (Photo: Roger Dubuis)
Roger Dubuis “Lady of the Lake” in verde lago. (Photo: Roger Dubuis)
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Roger Dubuis presenta la nuova collezione Lady of the Lake, ispirata al ciclo arturiano e complementare alla Excalibur. Una referenza da 36 mm propone un quadrante in madreperla nelle sfumature del verde del lago, che evoca il moto dell'acqua mosso dal vento.<\/p>
Above Zenith G.F.J. con quadrante in eliotropio (bloodstone). (Photo: Zenith)
Zenith G.F.J. con quadrante in eliotropio (bloodstone). (Photo: Zenith)
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Dopo il 160° anniversario del 2025, Zenith introduce un nuovo G.F.J. con quadrante in eliotropio, pietra rara punteggiata da inclusioni rosse. Edizione limitata a 161 pezzi, ciascuno con venature uniche.<\/p>
Above Audemars Piguet Établisseurs Galets. (Photo: Audemars Piguet)
Audemars Piguet Établisseurs Galets. (Photo: Audemars Piguet)
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A inizio 2026 Audemars Piguet aveva già svelato una prima ondata di novità. Al salone dell'orologeria ha presentato tre creazioni focalizzate su mestieri d'arte e design. Tra queste, Établisseurs Galets trae ispirazione dai ciottoli levigati del lago Giura: elementi lapidei ovali con inserimenti di gemme dalle forme diverse ma levigate, per un'estetica che celebra la bellezza naturale, essenziale e serena.<\/p>
5. Il ritorno dei classici
Above Cartier rilancia la collezione Roadster. (Photo: Cartier)
Cartier rilancia la collezione Roadster. (Photo: Cartier)
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I classici superano la prova del tempo. Negli ultimi anni, re-edition e revival di collezioni storiche sono divenuti una corrente importante, ben visibile anche nel 2026.<\/p>
Oltre alle riedizioni della linea Privé, Cartier riporta in scena la Roadster. Nata nel 2002 e ispirata ai contachilometri, la collezione riprende linee filanti da gran turismo, con elementi come la lente della data a forma di faro, rivetti e viti distintive. La nuova generazione affina i profili, introduce oltre cento migliorie tecniche e attualizza l'orologio, risultando tra le sorprese più piacevoli dell'anno per la Maison.<\/p>
Above Jaeger-LeCoultre Master Control Chronometre. (Photo: Jaeger-LeCoultre)
Jaeger-LeCoultre Master Control Chronometre. (Photo: Jaeger-LeCoultre)
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Nel 1992 Jaeger-LeCoultre lanciò la linea Master Control, pioniera del “test 1000 ore”. Quest'anno la Maison rinnova la famiglia con il Master Control Chronometre, sottoposto al nuovo standard HPG (High Precision Guarantee) che certifica finiture e precisione. Molti i dettagli rivisti: sul bracciale integrato compaiono maglie a doppia freccia in stile dauphine che proseguono visivamente le lancette, alternando superfici lucide e satinate per un maggiore piacere estetico. La versione con data e indicatore di riserva di carica adotta per la prima volta il calibro di manifattura 738, sottile e tecnologicamente evoluto.<\/p>
Panerai PAM1733. (Photo: Panerai)
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Panerai presenta tre referenze con anima da “tool watch”: PAM1731, PAM1732 e PAM1733. Nate dallo spirito degli orologi sviluppati per la Regia Marina italiana, celebrano una tradizione gloriosa e il passaggio di testimone tra generazioni.<\/p>
PAM1731 e PAM1732 riprendono il linguaggio dei Luminor degli anni Sessanta, con cassa robusta, ponte proteggi-corona, indici luminescenti e quadrante sandwich. PAM1733 presenta una nuova finitura “Brunito” che evidenzia un'usura naturale: con l'uso, il nero profondo vira gradualmente al grigio, raccontando al polso la storia del proprietario.<\/p>
Above Vacheron Constantin Historiques American 1921, nuova edizione. (Photo: Vacheron Constantin)
Vacheron Constantin Historiques American 1921, nuova edizione. (Photo: Vacheron Constantin)
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Nata nei “ruggenti anni Venti”, l'American 1921 di Vacheron Constantin ha incarnato un'estetica essenziale e audace, con cassa coussin e corona decentrata. Dopo vari revival, torna in una nuova versione con quadrante argenté a grana fine e lancette blu di grande impatto, unendo classe senza tempo e spirito contemporaneo.<\/p>
Entrambe le nuove misure — 36,5 e 40 mm — sono più compatte rispetto alle riedizioni precedenti, in linea con la tendenza alle casse più piccole.<\/p>
Above Oris Star, edizione speciale. (Photo: Oris)
Oris Star, edizione speciale. (Photo: Oris)
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Oris ripropone lo Star, un modello del 1965 con scappamento a leve. Cassa tonneau in acciaio da 35 mm con anse integrate e vetro acrilico per un viaggio nella storia, in perfetta sintonia con il ritorno alle dimensioni contenute. Il prezzo sorprende: 70.000 NT$. Considerata l'importanza storica e il design, è un acquisto dal rapporto valore/prezzo davvero notevole.<\/p>
6. Anche le complicazioni possono divertire
Above Patek Philippe 5249R/001. (Photo: Patek Philippe)
Patek Philippe 5249R/001. (Photo: Patek Philippe)
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Le complicazioni evocano spesso funzioni “serie” — misurazione del tempo, cronografia, astronomia. Ma quest'anno abbiamo visto creazioni che, grazie alla grande maestria orologiera, regalano emozione e gioco, trasformando la meccanica in un racconto vivo.<\/p>
Il Patek Philippe 5249R-001, orologio automatone, mette in scena una favola di Esopo con minute sculture in oro: la volpe, il corvo e il bosco che li circonda. Premendo il pulsante a ore 2, la volpe indica l'ora con il capo o la zampa; il corvo sul ramo apre il becco e lascia cadere il formaggio, fermandosi sul minuto corrente. A ore 6 ruota un piccolo contatore dei secondi con diamanti, che compie un giro ogni 60 secondi per segnalare l'energia residua. Un'esperienza poetica che rimette in scena l'astuzia della volpe.<\/p>
Above H. Moser & Cie. x Reebok: Endeavour Pump. (Photo: H. Moser & Cie.)
H. Moser & Cie. x Reebok: Endeavour Pump. (Photo: H. Moser & Cie.)
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H. Moser & Cie. unisce le forze con Reebok per l'Endeavour Pump: l'idea delle sneakers Pump diventa orologio. Premendo il pulsante arancione si carica il movimento, trasferendo energia al bariletto e attivando l'indicatore di riserva di marcia: un feedback visivo e tattile che simula l'effetto “gonfiaggio”. Reebok lancia anche due sneakers Pump in bianco e nero, riservate esclusivamente agli acquirenti dell'orologio.<\/p>
Above Parmigiani Tonda PF Chronographe Mystérieux. (Photo: Parmigiani Fleurier)
Parmigiani Tonda PF Chronographe Mystérieux. (Photo: Parmigiani Fleurier)
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Parmigiani reinterpreta il cronografo con il calibro PF053 e una inedita “tripla frizione”. Con un solo comando, le tre lancette cronografiche rodiate eseguono un flyback e si allineano a ore 12 per poi partire. Le lancette dell'ora standard diventano quelle del cronografo per minuti e ore, mentre sotto emergono le lancette in oro rosa a indicare l'ora corrente. In gioco continuo, le lancette si uniscono e si separano, creando stupore.<\/p>
Above IWC Portofino “Il Piccolo Principe” con indicazione giorno/notte. (Photo: IWC)
IWC Portofino “Il Piccolo Principe” con indicazione giorno/notte. (Photo: IWC)
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IWC celebra i 20 anni della collaborazione con “Il Piccolo Principe” con diverse referenze. Nel Portofino con indicazione giorno/notte, il sole e il Piccolo Principe in piedi sulla luna compiono un giro ogni 24 ore indicando la luce o il buio. Sul fondello, un'incisione dedicata. Una funzione tradizionale resa narrativa e poetica con grande semplicità.<\/p>
Above Chanel Coco Game J12. (Photo: Chanel)
Chanel Coco Game J12. (Photo: Chanel)
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Chanel dedica l'anno alla serie Coco Game, tutta giocosa. Tre J12 animano una Coco Chanel in versione pixel — ritagliata al laser in fibra di carbonio — posta come lancetta dei secondi che corre sul quadrante. Tre declinazioni: ceramica bianca lucida, ceramica nera opaca e una versione in ceramica nera con lunetta incastonata di diamanti, tutte con il consueto, audace contrasto bianco/nero.<\/p>
7. Sfide estreme e innovazione
Above Panerai PAM01631 Luminor, riserva di carica di 31 giorni. (Photo: Panerai)
Panerai PAM01631 Luminor, riserva di carica di 31 giorni. (Photo: Panerai)
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Ogni anno alcuni brand alzano l'asticella con super-complicazioni che mostrano la loro padronanza tecnica, calamita per media e cultori.<\/p>
Panerai presenta il PAM01631 Luminor con 31 giorni di riserva di carica. Il calibro P.2031/S, sviluppato in sette anni, impiega 276 componenti e quattro bariletti collegati, con una molla lunga 3,3 metri, per garantire un mese di marcia precisa a carica completa. Nessun attrezzo speciale: bastano 128 giri di corona per caricarlo completamente.<\/p>
Above Jaeger-LeCoultre, tourbillon sferico “Polaris”. (Photo: Jaeger-LeCoultre)
Jaeger-LeCoultre, tourbillon sferico “Polaris”. (Photo: Jaeger-LeCoultre)
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Jaeger-LeCoultre inaugura la linea Master Hybris Inventiva, consacrata all'innovazione. La prima creazione è un tourbillon sferico di nuova generazione: tre gabbie sovrapposte e interconnesse, capaci di compensare la gravità quasi a 360°, con un'efficienza del 98% che supera ogni precedente — inclusi i record della stessa Maison.<\/p>
Above TAG Heuer Monaco con il nuovo calibro cronografico TH80-00. (Photo: TAG Heuer)
TAG Heuer Monaco con il nuovo calibro cronografico TH80-00. (Photo: TAG Heuer)
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Dopo cinque anni di sviluppo, TAG Heuer introduce il calibro automatico TH80-00 con “cronografia bistabile flessibile”. Una lamina metallica elastica avvia e arresta il treno cronografico; un martello a forma di Z cura l'azzeramento. La soluzione riduce attriti e urti fra componenti, con benefici su durata e precisione.<\/p>
Above Ulysse Nardin Super Freak. (Photo: Ulysse Nardin)
Ulysse Nardin Super Freak. (Photo: Ulysse Nardin)
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Ulysse Nardin festeggia i 25 anni del Freak con il Super Freak, firmato dal co-creatore Ludwig Oechslin. Il movimento, 511 componenti, è al centro del quadrante con due tourbillon volanti e un carrousel: durante il funzionamento, il 97% dei componenti ruota insieme al carrousel. Debutta anche l'indicazione dei secondi, affidata a un minuscolo albero rotante.<\/p>
Above Bremont Supernova Chronograph. (Photo: Bremont)
Above Bremont Supernova Chronograph con eccellente luminescenza. (Photo: Bremont)
Bremont Supernova Chronograph. (Photo: Bremont)
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Bremont, marchio britannico, imbocca una via alternativa: dopo le collezioni dedicate a terra, mare e cielo, ora punta allo spazio e alla Luna. Il Supernova Chronograph in acciaio da 41 mm sfoggia un quadrante nero che richiama i pannelli solari delle navicelle, con Super-LumiNova brillante al buio; ha superato test severi di vuoto termico, vibrazioni, urti e compatibilità elettromagnetica, per funzionare in ambiente lunare.<\/p>
Per il progetto, Bremont collabora con la società aerospaziale Astrolab: nel 2026 l'orologio sarà integrato sul rover lunare FLIP e lanciato verso il Polo Sud della Luna, restando per sempre sulla sua superficie.<\/p>
8. Non solo complicazione: anche bellezza
Above A. Lange & Söhne Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar “Lume”. (Photo: A. Lange & Söhne)
A. Lange & Söhne Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar “Lume”. (Photo: A. Lange & Söhne)
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Oltre a sfida e innovazione, la resa estetica è un pilastro dell'alta orologeria.<\/p>
Il Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar “Lume” di A. Lange & Söhne monta il calibro automatico L225.1 con grande data a scatto istantaneo, giorno retrogrado, finestrelle a scatto per mese e anno bisestile, indicazione giorno/notte e una luna al 7 con precisione tale da richiedere correzione solo dopo 122,6 anni. Il disco celeste del display lunare ruota ogni 24 ore a fare da sfondo all'orbita. Il quadrante semi-trasparente “Lume” lascia filtrare la luminescenza delle indicazioni sottostanti, che al buio emettono un bagliore verde di grande fascino.<\/p>
Above Hermès Arceau Samarcande, ripetizione minuti scheletrata. (Photo: Hermès)
Hermès Arceau Samarcande, ripetizione minuti scheletrata. (Photo: Hermès)
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L'Hermès Arceau Samarcande sorprende con un'apertura a forma di testa di cavallo che svela il movimento, omaggio alle origini selliere della Maison. La suoneria vibra dietro un quadrante realizzato dai maestri vetrai di Saint-Louis, creando un'atmosfera romantica tra vista e udito.<\/p>
Above Hublot Big Bang Impact One Million. (Photo: Hublot)
Hublot Big Bang Impact One Million. (Photo: Hublot)
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Hublot presenta il Big Bang Impact One Million: un'incursione nell'alta gioielleria. Al centro un tourbillon volante e una riserva di carica di cinque giorni; tutt'attorno, un vortice di oltre 500 diamanti per 44,6 carati conduce lo sguardo al cuore del movimento, con un impatto visivo potente.<\/p>
Above Van Cleef & Arpels Midnight Jour Nuit Phase de Lune. (Photo: Van Cleef & Arpels)
Van Cleef & Arpels Midnight Jour Nuit Phase de Lune. (Photo: Van Cleef & Arpels)
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Van Cleef & Arpels riunisce sullo stesso quadrante indicazione giorno/notte e fasi lunari, sviluppando un movimento inedito che evolve la funzione tradizionale.<\/p>
Nella metà superiore del quadrante, un sole inciso a guillochage e una luna in madreperla bianca salgono e scendono nell'arco di 24 ore, segnando l'alternarsi di giorno e notte. La luna, mossa da un dispositivo astronomico, segue il ciclo di 29,5 giorni, mutando costantemente. Nella metà inferiore, madreperla e guillochage disegnano un paesaggio ondulato, di squisita poesia.<\/p>
Letture correlate: Watches & Wonders 2026: in 10 secondi al polso l'alba e il tramonto. La poesia astronomica di Van Cleef & Arpels<\/a><\/strong><\/em><\/p>
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Di
Per puro caso, sono entrato nel mondo degli orologi e dei gioielli e sono rimasto affascinato dalla squisita maestria artigianale e dall'estetica che permeano ogni singolo pezzo.
Lavoro
Presso Tatler, mi occupo principalmente di scrivere articoli su orologi e gioielli, condurre interviste e, in qualità di redattrice esecutiva, contribuisco alla pubblicazione di ogni numero.
