“Watches & Wonders 2026” : 8 tendances clés repérées au salon horloger de Genève

En parcourant les allées, on perçoit l'engagement croissant des marques à convier de grandes personnalités. Des légendes du sport telles que l'ancien champion de tennis Roger Federer, l'actuel numéro un mondial Jannik Sinner, les pilotes de Formule 1 George Russell, Arvid Lindblad et Pierre Gasly, ou encore le légendaire sprinteur Usain Bolt ont fait le déplacement. Des figures emblématiques de la culture pop ont également traversé le globe pour soutenir les maisons horlogères : le chanteur américain Usher, l'actrice sud-coréenne Jun Ji-hyun, Joshua du groupe sud-coréen Seventeen, ou encore l'acteur thaïlandais Apo (Nattawin Wattanagitiphat). Leur présence a propulsé l'événement dans les rubriques divertissement et sur le radar des fans, offrant à la haute horlogerie une visibilité inédite bien au-delà de son cercle d'initiés.

Au cœur de la ville, sur les rives du lac, Audemars Piguet a imaginé une exposition publique sous le concept AP House, tandis que Patek Philippe perpétue sa tradition d'expositions artisanales spectaculaires à Genève. Des marques comme Breitling multiplient également les lancements en marge du salon horloger officiel. Les organisateurs ont eux-mêmes mis en place l'espace Tic Tac, le Watchmaking Village dévoilant les secrets de la confection, ainsi que de nombreuses activités ludiques, s'associant notamment au Montreux Jazz Club pour offrir des moments musicaux. L'événement se transforme ainsi en une célébration culturelle immersive qui anime toute la ville, offrant aux passionnés de garde-temps une raison de plus de parcourir des milliers de kilomètres pour rejoindre Genève.

Dès l'ouverture des portes, nous nous sommes plongés dans une exploration intense, participant aux sessions Touch & Try de 28 marques prestigieuses. Après avoir écouté les présentations des nouveautés et admiré ces créations à notre poignet, nous avons dégagé plusieurs tendances et phénomènes fascinants que nous souhaitons partager avec tous les passionnés d'horlogerie.

La hausse constante du cours de l'or ces dernières années a inévitablement entraîné une augmentation des prix des montres en or jaune et or gris. Si le billet d'entrée est plus onéreux, ces pièces en or voient également leur valeur refuge renforcée. Depuis le début de l'année 2025, de nombreuses manufactures ont lancé des garde-temps dont le boîtier et le bracelet sont intégralement façonnés en or. Leur poids substantiel au poignet, proportionnel à leur valeur, constitue un fardeau des plus exquis.

Cette dynamique se confirme cette année, avec une percée remarquable du platine, devenu le matériau de prédilection. Le platine, bien plus rare et coûteux que l'or, semble attirer les collectionneurs. Dans un contexte de flambée de l'or, franchir le pas directement vers une montre en platine paraît-il plus judicieux aux yeux des acquéreurs ? Quoi qu'il en soit, le platine s'impose indéniablement comme la nouvelle norme du luxe.

Ainsi, Vacheron Constantin a dévoilé cette année une nouvelle déclinaison de son modèle Overseas, arborant un boîtier et un bracelet en platine 950 et abritant le tout nouveau calibre automatique extra-plat 2550. De son côté, Rolex a présenté pour la toute première fois une déclinaison en platine de sa célèbre Cosmograph Daytona, rehaussée d'un cadran en émail Grand Feu, conférant à ce modèle emblématique une texture inédite et une immense valeur de collection.

Par ailleurs, la rareté et le prestige du platine en font le matériau parfait pour concevoir des éditions commémoratives. Cette année marque le 50e anniversaire de la légendaire collection Nautilus de Patek Philippe, qui a spécialement conçu une édition mémorable en platine pour l'occasion.

La collection Privé de Cartier, qui célèbre son 10e anniversaire, a également choisi le platine pour ses rééditions des modèles Crash, Tank Normale et Tortue, marquant ainsi une étape majeure. Parmigiani Fleurier a dévoilé trois créations en platine pour célébrer les 30 ans de sa ligne Toric : la Petite Seconde, le Quantième Perpétuel et le Chronographe Rattrapante.

Outre ces créations remarquables, la SBGZ011 de Grand Seiko arbore également un boîtier en platine. À l'aide d'une gravure manuelle d'une précision inouïe, le boîtier et le cadran reproduisent les éclaboussures d'une cascade tumultueuse, capturant le mouvement perpétuel de l'eau avec une virtuosité qui force l'admiration.

Si le platine occupe le devant de la scène, l'expérimentation de nouveaux alliages par les manufactures apporte un vent de fraîcheur saisissant. Rolex a développé un nouvel alliage, l'or Jubilee (Jubilee Gold), qui vient s'ajouter à son célèbre or Everose. Proche de l'or jaune, sa teinte se révèle plus douce, subtilement nuancée de reflets gris argenté. Appliqué sur la nouvelle Day-Date 40, cet or contraste merveilleusement avec le cadran en aventurine verte, offrant une esthétique résolument distincte de ses prédécesseurs. On peut s'attendre à ce que Rolex intègre ce matériau raffiné dans ses prochaines collections, séduisant une nouvelle génération de collectionneurs.

La maison H. Moser & Cie. a également expérimenté des matériaux inédits en présentant la première montre concept Endeavour Perpetual Calendar en tantale. Ce métal d'un gris profond aux subtils reflets bleutés présente une dureté et une malléabilité exceptionnelles. Utilisé pour le boîtier et le cadran, il est sublimé par une finition soleillée qui révèle toute la beauté de sa nature brute.

Quant à Panerai, la manufacture s'est appuyée sur la technologie exclusive “Afniotech” pour concevoir l'édition Experience Submersible Navy SEALs en hafnium. Ce métal, d'ordinaire réservé à l'aérospatiale et aux réacteurs nucléaires, fait ici sa toute première apparition en horlogerie. Dotée d'une résistance extrême à la corrosion et d'une dureté incomparable, cette montre à la structure renforcée offre une étanchéité jusqu'à 1 000 mètres. Édition limitée à 35 exemplaires.

L'année 2025 avait déjà vu une réduction de la taille des montres phares du marché, une trajectoire qui se confirme et s'accentue même cette année. En parcourant les allées de ce prestigieux salon horloger, force est de constater que la majorité des nouveautés se situent entre 36 mm et 41 mm, tandis que certaines tombent à 28-30 mm. Cette évolution répond à la quête d'un confort optimal, tout en séduisant aussi bien la clientèle masculine que féminine, s'alignant sur la tendance unisexe de l'univers de la mode et élargissant ainsi considérablement le marché horloger.

La collection Octo Finissimo de Bulgari, reconnue pour sa finesse et son confort au poignet, propose cette année de nouvelles pièces affichant un diamètre réduit à 37 mm. Équipées d'une nouvelle architecture de mouvement, ces montres voient leur volume global diminuer de 20 %. Tudor a également repensé sa collection Royal, née dans les années 1950, en lui insufflant de nouvelles teintes et en la déclinant en trois diamètres (40, 36 et 30 mm) pour parfaire son ergonomie. De même, Chanel élargit sa légendaire collection J12 en introduisant plusieurs nouveautés au délicat format de 28 mm, multipliant les possibilités d'expression.

Ce phénomène ne se limite pas aux montres rondes. La montre carrée Cape Cod d'Hermès, créée en 1991, bénéficie d'une mise à jour de son édition “Mini” au format 27 x 20 mm, confectionnée en acier inoxydable ou en or jaune. Chez Patek Philippe, la Golden Ellipse dévoile de nouvelles références, la 3738/100G (31,1 x 35,6 mm) et la 5738G (34,5 x 39,5 mm), qui se profilent comme les pièces les plus fines et délicates de la collection, sublimées par un captivant cadran vert olive.

Baume & Mercier traverse une période de transformation et affiche cette année une volonté très claire de séduire un public féminin avec de véritables changements de cap. La nouvelle ligne Joia, proposée dans un élégant format de 28 mm, dégage une aura classique et contenue, offrant de nouvelles alternatives horlogères pour sublimer la silhouette féminine.

Si les dernières années ont vu les marques jouer avec des teintes de cadran inédites, cette édition du salon révèle une passion soudaine et unanime pour les cadrans en pierres ornementales, qui s'imposent comme la grande tendance de la saison.

Évoquer les cadrans en pierres dures sans mentionner Piaget serait inconcevable. Dès les années 1960, la maison a habillé ses montres de lapis-lazuli, d'œil-de-tigre et de malachite, utilisant la couleur et la texture naturelles de ces gemmes pour forger un pan essentiel de son héritage. En 2026, Piaget replace ces matériaux au centre de ses nouveautés, dévoilant des modèles Polo, Sixties et Andy Warhol équipés de ces somptueux cadrans. Parmi les grandes surprises de l'année figurent d'étonnants cadrans en quartzite bleu aux nuances célestes et en bronzite scintillante de reflets cuivrés, des matériaux traditionnellement plus rares.

Piaget a également relancé sa montre-sautoir Swinging Pebbles, façonnée dans un seul bloc d'œil-de-tigre, de mica vert ou de piétersite. L'intérieur de la pierre, poli et évidé, abrite un mouvement à quartz maison 355P, et se referme pour former un élégant galet tout en rondeur.

Forte de son riche patrimoine joaillier et horloger, la maison Chopard ne pouvait manquer l'appel des pierres précieuses. Dernière-née de la gamme Happy Sport, la ravissante Happy Hearts présente un délicat motif en forme de cœur et des diamants virevoltant joyeusement sur un cadran en nacre, mêlant espièglerie et enchantement.

Frederique Constant a présenté la montre Classics Manchette, dotée d'un bracelet composé de maillons rehaussés de clous de Paris, s'apparentant à un élégant jonc. Assorti à un cadran en turquoise ou en onyx noir, il crée un contraste saisissant et ludique. De son côté, après la Riviera Coastline à cadran bleu, Baume & Mercier récidive avec une nouvelle interprétation en nacre verte. Le flanc gauche du cadran est serti de diamants dessinant le littoral de la Riviera, transformant ces reflets bleu-vert en un somptueux paysage marin.

Le modèle intemporel Santos-Dumont de Cartier fait peau neuve cette année. Outre son bracelet à maillons texturés, elle se pare d'un cadran en obsidienne dorée réfléchissant une lumière envoûtante. Quant à Bulgari, la maison romaine dévoile une collection capsule Serpenti Tubogas de quatre modèles, dotés de bracelets métalliques parsemés de clous pour une touche de rébellion, et dont les cadrans se déclinent respectivement en cornaline, nacre, sodalite et malachite, chacun arborant une identité unique.

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Roger Dubuis a inauguré la nouvelle collection Dame du Lac (Lady of the Lake), puisant dans la légende arthurienne en parfait pendant féminin à sa célèbre ligne Excalibur. L'une des nouveautés, au boîtier de 36 mm, présente un cadran en nacre délicatement teintée d'un vert lagon aux reflets moirés, évoquant le doux clapotis des eaux balayées par la brise.

Suite aux célébrations de son 160e anniversaire l'an passé, Zenith introduit une nouvelle itération de sa G.F.J., sublimée par l'emploi d'un minéral singulier : l'héliotrope ou “pierre de sang”. Parsemé d'éclats de jaspe rouge, ce matériau dévoile des motifs d'une profondeur inouïe. Éditée à 161 exemplaires, chaque montre affiche des nuances de couleurs absolument uniques.

Après avoir dévoilé de premières nouveautés début 2026, Audemars Piguet profite du salon Watches & Wonders pour présenter trois créations plaçant l'artisanat d'art et le design au premier plan. Le modèle Établisseurs Galets puise son inspiration dans les pierres lisses polies par les eaux de la vallée de Joux. Le cadran, évoquant des galets d'ellipse sertis de diverses gemmes asymétriques mais harmonieuses, célèbre la beauté sereine et authentique de ces pierres dans leur écrin naturel, révélant une autre dimension de l'esthétique horlogère.

Le propre d'une création classique est de résister à l'épreuve du temps. Depuis quelques années, la réinterprétation d'icônes historiques et le retour d'anciennes collections constituent un courant de fond, largement confirmé lors de l'édition 2026.

Outre les rééditions de la ligne Privé, Cartier marque le grand retour de la collection Roadster après plusieurs années d'absence. Introduite en 2002, cette montre inspirée des compteurs automobiles adopte les lignes fuselées d'une voiture de sport pour exalter une sublime mécanique. Sa loupe de date évoquant un phare, ses rivets et ses vis ont marqué les esprits. Relancée cette année, la collection Roadster bénéficie d'une refonte stylistique et intègre plus d'une centaine d'innovations technologiques pour répondre aux exigences modernes. Une véritable surprise parmi l'avalanche de nouveautés de la Maison.

En 1992, Jaeger-LeCoultre créait la ligne Master Control, pionnière du rigoureux protocole de “contrôle des 1 000 heures”. Cette année, la manufacture rajeunit sa Master Control Chronometre en introduisant le standard de haute précision “HPG (High Precision Guarantee)”, certifiant non seulement ses finitions remarquables mais aussi son exactitude infaillible. Le design s'affine également : le bracelet intégré arbore des maillons en double flèche de type dauphine, prolongeant visuellement l'esthétique du cadran et jouant sur des contrastes polis et brossés exquis. Le modèle affichant la date et la réserve de marche s'équipe pour la première fois du calibre manufacture 738, dont la finesse atteste d'une véritable prouesse technique.

Panerai renouvelle son esprit “tool watch” avec trois nouvelles références : la PAM1731, la PAM1732 et la PAM1733. Née pour servir la Marine royale italienne, Panerai rend un vibrant hommage à cet héritage militaire, symbole de transmission à travers les générations.

Les modèles PAM1731 et PAM1732 s'inscrivent dans l'esthétique Luminor des années 1960 avec leur imposant boîtier, le pont protège-couronne emblématique, les index luminescents et le fameux cadran sandwich. La PAM1733 introduit quant à elle la finition novatrice Brunito, reproduisant artificiellement des traces d'usure sur le boîtier. Au fil du temps, le noir intense se patinera naturellement vers le gris, forgeant un garde-temps unique qui portera les stigmates du vécu de son propriétaire.

Issue des “Années folles”, la montre American 1921 de Vacheron Constantin a toujours captivé par son boîtier coussin et sa couronne désaxée, quintessence d'une esthétique épurée et audacieuse. La Maison enrichit cette série intemporelle de nouvelles créations alliant cadran argenté finement grainé et superbes aiguilles bleutées, offrant un mariage parfait entre charme rétro et éclat contemporain.

En phase avec l'appétence du marché pour les montres contenues, ces deux nouveaux modèles adoptent des dimensions réduites de 36,5 mm et 40 mm.

Enfin, Oris dévoile l'édition spéciale Star, réédition d'un modèle de 1965 équipé d'un mouvement à échappement à ancre. Respectant scrupuleusement l'esthétique d'origine, cette pièce intègre un boîtier tonneau en acier inoxydable de 35 mm aux cornes parfaitement intégrées et un verre en acrylique bombé, invitant à la nostalgie tout en épousant la mode des montres à petit diamètre. Proposée à un prix particulièrement accessible d'environ 70 000 NTD, son héritage historique et son allure classique en font une pièce au rapport qualité-prix incontestable.

Les montres à complications sont souvent associées à l'indication chronométrique d'une précision absolue ou aux phénomènes astronomiques, et peuvent paraître lointaines pour les non-initiés. Cependant, au sein de ce prestigieux salon horloger, certaines créations déploient des trésors d'ingénierie pour imaginer des œuvres vivantes, conférant à la froide mécanique une puissante charge émotionnelle et une dose d'enchantement.

La Patek Philippe 5249R-001 est dotée d'un automate magistralement sculpté en or, inspiré de la célèbre fable d'Ésope “Le Corbeau et le Renard”. En actionnant le poussoir à 2 heures, le renard indique l'heure en levant la tête ou la patte, tandis que le corbeau laisse choir le fromage de son bec pour désigner la minute exacte. Le cadran est complété à 6 heures par un délicat disque des secondes serti de diamants, rotatif en une minute pour attester de la réserve de marche. Outre sa lecture de l'heure poétique, cette merveille récite à chaque activation l'ingénieuse fable où la flatterie triomphe.

H. Moser & Cie. s'associe à Reebok pour dévoiler la montre Pump, translatant l'emblématique concept des baskets Pump dans l'univers horloger. Le porteur presse un bouton orange pour remonter le mouvement, chaque impulsion armant le barillet et activant un indicateur de réserve de marche. L'expérience recrée visuellement et physiquement le geste de “pomper” la montre. En exclusivité pour les acquéreurs de cette pièce, Reebok propose deux éditions de baskets Pump noires ou blanches !

Parmigiani Fleurier réinvente la créativité du chronographe avec le calibre PF053, pourvu d'un système à “triple embrayage” totalement inédit. Une pression sur le poussoir commande le vol retour (flyback) de trois aiguilles rhodiées qui se superposent à midi et initient le chronométrage. À cet instant, les aiguilles auparavant dévolues à l'heure civile se substituent en aiguilles des heures et des minutes du chronographe. Parallèlement, des aiguilles en or rose jusqu'alors dissimulées entrent en scène pour afficher l'heure légale. Le ballet des aiguilles qui se rejoignent et se séparent suscite l'émerveillement.

À l'occasion du 20e anniversaire de son partenariat autour du “Petit Prince”, IWC dévoile plusieurs montres en édition spéciale. Le modèle Portofino à affichage jour/nuit présente un disque effectuant une rotation en 24 heures, illustrant le Soleil et le Petit Prince juché sur sa Lune, indiquant l'alternance diurne et nocturne. Une poésie visuelle illustrant les voyages du protagoniste, ses moments d'attente et son admiration pour la voûte céleste. Le fond du boîtier s'orne également d'une gravure du Petit Prince, insufflant subtilement une dimension narrative à une complication mécanique traditionnelle.

Cette année, Chanel s'amuse avec la ligne “Coco Game”, constellée de clins d'œil à l'univers vidéoludique. Trois déclinaisons de la J12 placent sur le cadran une Gabrielle Chanel pixélisée, découpée au laser dans une plaque de fibre de carbone. Faisant office d'aiguille des secondes, cette Coco avatar s'anime joyeusement au rythme du temps. Disponibles en céramique blanche brillante, céramique noire mate ou céramique noire avec lunette sertie de diamants, ces trois modèles revendiquent une fascinante bichromie ludique.

Chaque année, les maisons horlogères repoussent les frontières du possible et dévoilent des complications d'exception prouvant leur maîtrise absolue, un rendez-vous attendu par les passionnés et les médias spécialisés.

Panerai crée l'événement avec la Luminor PAM01631, forte de 31 jours de réserve de marche. Le calibre P.2031/S, fruit de sept années de développement, assemble 276 composants reliant quatre barillets. L'impressionnante longueur de ses ressorts atteignant 3,3 mètres assure à la montre un mois complet de marche avec une seule charge. Ce tour de force se double d'une ingénieuse simplicité : aucun outil de remontage spécifique n'est requis, 128 rotations de la couronne suffisant à assurer la pleine charge.

L'innovation est au cœur de la nouvelle ligne Master Hybris Inventiva inaugurée cette année par Jaeger-LeCoultre. Sa première pièce, dotée d'un gyrotourbillon multidimensionnel repensé, empile et intègre trois tourbillons évoluant tel une sphère en rotation. Cette chorégraphie annule quasi totalement les effets gravitationnels avec une efficacité record de 98 %, pulvérisant ainsi les anciens standards, y compris ceux précédemment établis par la manufacture elle-même.

Après cinq années de recherches approfondies, TAG Heuer a dévoilé son calibre novateur à remontage automatique, le TH80-00, pourvu d'un “mécanisme de chronographe à double stabilité flexible”. Une fine lamelle métallique élastique assure l'enclenchement et l'arrêt du rouage du chronographe, tandis qu'un marteau de remise à zéro en forme de Z se charge de replacer les engrenages lors de l'arrêt. Cette configuration complexe permet de drastiquement réduire les frictions entre les pièces, augmentant exponentiellement la longévité et l'exactitude du mouvement.

Pour marquer le quart de siècle de la série Freak, son cocréateur Ludwig Oechslin a conçu une pièce résolument démentielle : la Super Freak. Construit à partir de 511 composants, le mouvement central abrite deux tourbillons volants et un carrousel. En marche, 97 % des pièces de la montre tournoient de concert avec le carrousel. Fait inédit pour la gamme Freak, un indicateur des secondes, pointé par de minuscules axes de rotation, fait ici sa grande apparition.

La maison britannique Bremont ouvre quant à elle de nouveaux horizons. Après avoir conquis les éléments terrestres, marins et aériens, Bremont met le cap sur l'astre lunaire ! Conçue pour une utilisation extraterrestre, la Supernova Chronograph dispose d'un boîtier en acier de 41 mm et d'un cadran noir évoquant les panneaux solaires spatiaux. Sublimée par des composants luminescents étincelant dans l'obscurité sidérale, elle a brillamment surmonté des tests redoutables impliquant le vide thermique, les chocs vibratoires et la compatibilité électromagnétique, s'assurant un fonctionnement irréprochable sur le sol lunaire.

En partenariat avec la société spatiale américaine Astrolab, Bremont compte intégrer cette création horlogère à l'astromobile FLIP, dont le lancement vers le pôle Sud de la Lune est programmé pour 2026, y déposant définitivement son empreinte temporelle !

Le défi ne se résume pas à l'innovation mécanique : magnifier l'esthétique d'une grande complication relève de l'exploit horloger.

Le modèle Lange 1 Tourbillon Calendrier Perpétuel “Lume” d'A. Lange & Söhne embarque le calibre automatique L225.1. Il s'accompagne d'une grande date, des indicateurs rétrogrades du jour, des mois et des années bissextiles, ainsi que d'une indication jour/nuit et d'un affichage oblique des phases de lune logé à 7 heures, dont la précision assure une exactitude sur 122,6 ans. Tournant en 24 heures, le disque céleste offre en toile de fond un ciel d'azur éclatant le jour, supplanté par une voûte étoilée une fois la nuit tombée. Plus remarquable encore, son cadran en verre saphir “Lume” dévoile une matière luminescente recouvrant les mécanismes d'affichage, irradiant d'une envoûtante lueur émeraude dans la pénombre.

La montre Arceau Samarcande Répétition Minutes Squelette d'Hermès surprend par son cadran dont la découpe prend les traits délicats d'une tête de cheval. Ce clin d'œil à l'illustre héritage équestre du sellier parisien sert également de splendide lucarne sur le ballet mécanique de son calibre. Le tintement cristallin de la répétition minutes, amplifié par la maîtrise des maîtres verriers des Cristalleries de Saint-Louis, crée une harmonie visuelle et sonore d'une poésie absolue.

La Big Bang Impact One Million de Hublot élève le garde-temps au rang de joyau d'exception. D'un point de vue mécanique, l'exploit est indéniable, avec son tourbillon volant central et ses vertigineux cinq jours de réserve de marche. Pourtant, c'est l'étourdissant sertissage d'environ 500 diamants (pour un poids total de 44,6 carats) qui aimante le regard. Leur disposition en spirale dirige immanquablement l'œil vers le tourbillon rotatif, offrant un panorama esthétique d'un impact saisissant.

Van Cleef & Arpels renouvelle l'enchantement avec la montre Midnight Jour Nuit Phase de Lune. Réunissant habilement les affichages jour/nuit et des phases lunaires, la Maison parisienne repousse les limites des complications célestes avec un mécanisme inédit.

La partie supérieure du cadran met en scène un soleil d'or éclatant, paré de motifs guillochés, côtoyant une lune de nacre blanche. Se levant et se couchant au rythme des 24 heures terrestres, le soleil triomphe le jour, puis laisse sa place à l'astre de la nuit. Mu par la complexité astronomique, le corps céleste se calque scrupuleusement sur la lunaison de 29,5 jours pour témoigner en temps réel de ses variations. Sous ce sublime spectacle astral, la moitié inférieure du cadran se drape d'une marqueterie de nacre guillochée représentant de douces collines, invitant à la contemplation la plus romantique.

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