Watches and Wonders 2026: i migliori orologi gioiello del salone

Gabrielle Chanel scelse la camelia proprio in virtù della sua assenza di significato: nessuna associazione romantica, nessun bagaglio sociale, nessun profumo che potesse renderla il fiore di qualcun altro. La neutralità di questo fiore è poi divenuta uno dei simboli più densi di significato nella moda; un paradosso o la misura di quanto lei lo abbia fatto interamente suo, a seconda della prospettiva. Il bracciale ricamato Noeud de Camélia opera secondo la medesima logica, presentandosi in primo luogo come un bracciale a fiocco e, solo in un lontano secondo piano, come un orologio.

La pelle gros-grain è ricamata con paillettes nere da Lesage, la storica casa di ricami parigina che collabora con Chanel da decenni. Al centro troneggia una camelia in oro bianco 18 carati impreziosita da 60 diamanti taglio baguette per un totale di 2,46 carati, con un brillante da 0,70 carati nel cuore che cela un quadrante di appena 10 mm di diametro. Questa straordinaria creazione è limitata a soli 20 esemplari, una scelta che, considerata la sola complessità del ricamo Lesage, assume un senso del tutto pratico. È animato da un movimento al quarzo, indubbiamente la decisione più sensata: qualsiasi meccanismo meccanico avrebbe alterato le proporzioni del fiocco, e il fiocco rappresenta l'essenza stessa dell'oggetto.

Il bracciale Ludo fa parte del vocabolario di Van Cleef & Arpels fin dal 1934, anno in cui la maison introdusse le sue maglie intrecciate a “briquette” come richiamo a una cintura di pelle, in un perfetto effetto trompe-l'œil. L'idea era che un oggetto interamente realizzato in oro giallo lucidato a specchio dovesse muoversi e drappeggiarsi come un tessuto e, dopo quasi un secolo di perfezionamenti, la magia si compie ancora oggi.

Questo nuovo Ludo Secret rivisita un modello del 1949, assemblando le sue maglie regolate a mano in un bracciale che accosta zaffiri blu intenso all'oro giallo in raffinati motivi a mezzaluna. Le pietre sono state accuratamente selezionate e abbinate dai gemmologi della maison privilegiando la coerenza cromatica e la qualità del taglio piuttosto che il semplice peso in carati — una distinzione che assume un'importanza ben maggiore di quanto sembri quando si lavora con gemme di diametri graduati.

Il meccanismo segreto dell'orologio è il dettaglio che da sempre definisce la categoria: una pressione simultanea su entrambi i lati della fibbia rivela un quadrante in madreperla bianca guilloché, segnato a ore 12 da un singolo zaffiro taglio baguette. Si tratta di un gesto intimo che gratifica chi lo indossa, più che attirare l'attenzione di chi osserva dall'altra parte della stanza, rispecchiando perfettamente il modo in cui Van Cleef & Arpels ha sempre concepito l'eleganza.

Chopard realizza orologi gioiello sin dagli inizi del XX secolo, quando la famiglia fondatrice Scheufele si guadagnò una reputazione talmente solida da meritare il titolo di “Maestro degli orologi gioiello” — un appellativo a cui la maison ha tenuto fede, con profonda convinzione, da allora in poi. La collezione L'Heure du Diamant affonda le sue radici in un orologio gioiello del 1970 e presenta una nuova aggiunta con cassa a cuscino in oro bianco etico 18 carati, ammirata a Watches and Wonders 2026.

La lunetta accoglie 4,40 carati di diamanti tramite la celebre incastonatura a corona di Chopard, una tecnica sviluppata dalla terza generazione della famiglia Scheufele che impiega griffe a forma di V per sollevare ogni pietra, massimizzando così la penetrazione della luce. Al di sotto, il quadrante è in onice, una varietà di calcedonio che Chopard lavora dagli anni '60 e che possiede la preziosa caratteristica di rendere ogni pezzo assolutamente unico, essendo plasmato dalla pietra stessa anziché dall'artigiano. Il movimento è il calibro di manifattura Chopard 09.01-C — 148 componenti, 42 ore di riserva di carica — impreziosito da lancette con diamanti e quattro indici in diamanti taglio brillante ai punti cardinali. In una categoria in cui il quarzo rappresenta lo standard pratico, la decisione di optare per un movimento a carica automatica è un dettaglio degno di nota.

Bulgari crea gioielli a forma di serpente sin dagli anni '40, e l'icona è stata reinterpretata così tante volte che l'interrogativo più interessante non è più se si possa fare di nuovo, ma se ci sia ancora qualcosa di autenticamente nuovo da dire in merito. Il Serpenti Aeterna dimostra in modo convincente che è possibile, abbandonando quasi del tutto il serpente figurativo a favore di qualcosa di più affine a un oggetto scultoreo: un bracciale rigido in oro rosa impreziosito da 122 pietre che compongono una palette volutamente sfrenata di rubelliti, tanzaniti, tormaline Paraíba, tsavoriti, smeraldi e peridoti, tra le altre, disposte in tagli rotondi, a brillante, princess, a goccia e ovali, libere da qualsiasi obbligo di rigidità formale.

I numeri che si celano dietro questa creazione meritano di essere conosciuti: 225 ore di sviluppo, 185 ore dedicate alla sola selezione e preparazione delle pietre e oltre 60 ore di incastonatura. Una versione in oro giallo fa il suo debutto parallelamente, con linee di diamanti che definiscono la testa e la coda del bracciale in contrasto con un quadrante in madreperla bianca. Bulgari ha inoltre introdotto un Passaporto Digitale per l'orologio — un registro verificato su blockchain accessibile scansionando un codice Datamatrix inciso sul fondello, che ne certifica autenticità, specifiche e provenienza. Per una categoria che storicamente si è affidata a certificati cartacei e alla fiducia istituzionale, si tratta di un'evoluzione saggia e necessaria.

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