Cover वॉचेस एंड वंडर्स 2026 में कार्टियर मिस्ट डी कार्टियर (Cartier Myst de Cartier) घड़ी ने सभी का ध्यान आकर्षित किया (तस्वीर: कार्टियर के सौजन्य से)
वॉचेस एंड वंडर्स 2026 में कार्टियर मिस्ट डी कार्टियर (Cartier Myst de Cartier) घड़ी ने सभी का ध्यान आकर्षित किया (तस्वीर: कार्टियर के सौजन्य से)
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कार्टियर, शनेल, वैन क्लीफ एंड अर्पेल्स, चोपार्ड और बुल्गारी ने वॉचेस एंड वंडर्स 2026 में कलाई पर रत्न धारण करने के लिए अब तक के अपने सबसे प्रभावशाली डिज़ाइन प्रस्तुत किए हैं.
ज्वेलरी वॉचमेकिंग (आभूषण और घड़ी निर्माण) उन चुनिंदा विधाओं में से एक है जहां दो पूरी तरह से अलग विशेषज्ञताओं को एक ही वस्तु बनाने के लिए कहा जाता है. इस श्रेणी का इतिहास मुख्य रूप से इस बात का इतिहास है कि विभिन्न ब्रांड्स ने समय के साथ इस तालमेल को कैसे प्रबंधित किया है. जेमसेटर (रत्न जड़ने वाला) और वॉचमेकर (घड़ीसाज़) स्वाभाविक रूप से एक ही भाषा नहीं बोलते हैं — एक कैरेट, रंग की संतृप्ति और प्रकाश के परावर्तन के बारे में सोचता है, तो दूसरा टॉर्क, बीट रेट और पावर रिज़र्व पर विचार करता है. डायल, वह छोटी और कठोर सतह है जहां दोनों विधाओं को मिलने के लिए मजबूर होना पड़ता है, यह सजावटी वस्तुओं के इतिहास में कुछ सबसे आविष्कारशील और कभी-कभी सबसे अजीब समझौतों का स्थल रहा है.
लगातार बेहतरीन ज्वेलरी घड़ियां बनाने वाले ब्रांड्स उन ब्रांड्स से अलग नज़र आते हैं जो केवल महंगी घड़ियां बनाते हैं. यह इस बात पर निर्भर करता है कि पीढ़ियों से वह तालमेल उनके काम में कितना रच-बस गया है. यह ज्ञान हर नए संग्रह के साथ नए सिरे से सुलझाने के बजाय, उनके काम की विरासत का हिस्सा बन जाता है.
वॉचेस एंड वंडर्स 2026 में, पांच घड़ियों ने प्रदर्शित किया कि यह संचित विशेषज्ञता व्यवहार में कैसी दिखती है. हर एक ने अपने तरीके से यह साबित किया कि अपने सबसे उत्कृष्ट रूप में ज्वेलरी वॉचमेकिंग अपने घटक भागों से कमतर नहीं है, बल्कि दोनों की तुलना में कहीं अधिक मांग वाली विधा है.
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कार्टियर मिस्ट डी कार्टियर घड़ी
Above कार्टियर मिस्ट डी कार्टियर घड़ी (तस्वीर: कार्टियर के सौजन्य से)
कार्टियर मिस्ट डी कार्टियर घड़ी (तस्वीर: कार्टियर के सौजन्य से)
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कार्टियर (Cartier) के छवि, शैली और विरासत निदेशक पियरे रेनेरो ने मिस्ट डी कार्टियर (Myst de Cartier) की रचनात्मक प्रेरणा के रूप में जीन टूसेंट (Jeanne Toussaint) का उल्लेख किया. टूसेंट, जिन्होंने 1930 के दशक से ब्रांड के डिज़ाइन स्टूडियो का नेतृत्व किया और जिन्हें आंतरिक रूप से ला पैंथर (La Panthère) के नाम से जाना जाता था, उनमें मूर्तिकला और पहनने योग्य वस्तुओं दोनों के लिए एक विशेष प्रतिभा थी — ऐसी कृतियां जो जुड़ी हुई नहीं बल्कि उकेरी हुई लगती थीं. मिस्ट डी कार्टियर पूरे अनुशासन के साथ उसी प्रवृत्ति का अनुसरण करती है. इसकी वास्तुकला घुमावदार रेखाओं, एक गुंबदाकार क्रिस्टल और गोमेद (onyx) फ्रेम के भीतर सेट एक ज्यामितीय पैवे (pavé) डायल के इर्द-गिर्द बुनी गई है, जिसमें स्विट्जरलैंड के मैसन डेस मेटियर्स डी’आर्ट में हाथ से लगाए गए काले लाख के धब्बे हैं. इसके बीड-सेट ब्रेसलेट में जानबूझकर अलग-अलग आकार के रत्नों का उपयोग किया गया है ताकि गहराई और परिप्रेक्ष्य पैदा किया जा सके. इस घड़ी पर रत्न जड़ने में कुल 112 घंटे का काम लगा. शायद सबसे प्रभावशाली तकनीकी विवरण इसका इलास्टिक स्ट्रैप है, जो बिना किसी क्लैस्प के कलाई पर आसानी से फिट हो जाता है — यह एक ऐसा इंजीनियरिंग समाधान है जिसे हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण शोध और विकास की आवश्यकता थी.
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शनेल नोएड डी कैमेलिया एम्ब्रॉयडर्ड कफ
Above शनेल नोएड डी कैमेलिया एम्ब्रॉयडर्ड कफ (तस्वीर: शनेल के सौजन्य से)
शनेल नोएड डी कैमेलिया एम्ब्रॉयडर्ड कफ (तस्वीर: शनेल के सौजन्य से)
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गैब्रिएल शनेल (Gabrielle Chanel) ने कैमेलिया फूल को इसलिए चुना क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं था — कोई रोमांटिक जुड़ाव नहीं, कोई सामाजिक बोझ नहीं, और कोई ऐसी खुशबू नहीं जो इसे किसी और का फूल बना दे. इस फूल की तटस्थता तब से फैशन में सबसे प्रभावशाली प्रतीकों में से एक बन गई है. नोएड डी कैमेलिया एम्ब्रॉयडर्ड कफ (Noeud de Camélia Embroidered Cuff) भी इसी तर्क के साथ काम करता है. यह मुख्य रूप से एक बो (bow) ब्रेसलेट के रूप में प्रस्तुत होता है और घड़ी के रूप में दूसरे स्थान पर.
ग्रोसग्रेन लेदर को लेसाज (Lesage) द्वारा काले सेक्विन के साथ कढ़ाई की गई है. यह पेरिस का कढ़ाई घराना है जिसने दशकों से शनेल के साथ काम किया है. इसके केंद्र में 18-कैरेट व्हाइट गोल्ड कैमेलिया है, जिसमें 2.46 कैरेट के 60 बैगूएट-कट हीरे जड़े हैं, और इसके केंद्र में 0.70-कैरेट का ब्रिलियंट-कट हीरा है जो सिर्फ 10 मिमी चौड़े डायल को छिपाता है. यह कृति केवल 20 उदाहरणों तक सीमित है. इसमें क्वार्ट्ज मूवमेंट का उपयोग किया गया है, जो एक सही निर्णय है — कुछ भी मैकेनिकल होने से बो (bow) का अनुपात बदल जाता.
वैन क्लीफ एंड अर्पेल्स लूडो सीक्रेट घड़ी
Above वैन क्लीफ एंड अर्पेल्स लूडो सीक्रेट घड़ी (तस्वीर: वैन क्लीफ एंड अर्पेल्स के सौजन्य से)
Above वैन क्लीफ एंड अर्पेल्स लूडो सीक्रेट घड़ी का एक और खूबसूरत पहलू (तस्वीर: वैन क्लीफ एंड अर्पेल्स के सौजन्य से)
वैन क्लीफ एंड अर्पेल्स लूडो सीक्रेट घड़ी (तस्वीर: वैन क्लीफ एंड अर्पेल्स के सौजन्य से)
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लूडो (Ludo) ब्रेसलेट 1934 से वैन क्लीफ एंड अर्पेल्स (Van Cleef & Arpels) की शब्दावली का हिस्सा रहा है. तब इस ब्रांड ने चमड़े की बेल्ट के संदर्भ के रूप में अपने इंटरलॉकिंग “ब्रीक्वेट” (briquette) लिंक पेश किए थे. इसका विचार यह था कि पूरी तरह से मिरर-पॉलिश किए गए येलो गोल्ड से बनी कोई चीज़ कपड़े की तरह हिलनी और गिरनी चाहिए. लगभग एक सदी के परिष्कार के बाद भी यह वैसा ही काम करता है.
यह नई लूडो सीक्रेट घड़ी 1949 के एक मॉडल को फिर से पेश करती है. इसमें हाथ से एडजस्ट किए गए लिंक को एक ब्रेसलेट में जोड़ा गया है जो येलो गोल्ड के साथ गहरे नीले नीलमणि (sapphires) को अर्धचंद्राकार आकृतियों में सेट करता है. ब्रांड के जेमोलॉजिस्ट ने केवल कैरेट वजन के बजाय रंग की स्थिरता और कट की गुणवत्ता के लिए रत्नों का चयन किया है.
सीक्रेट वॉच मैकेनिज़्म वह विवरण है जिसने हमेशा इस श्रेणी को परिभाषित किया है: बकल के दोनों ओर एक साथ दबाव डालने पर एक सफेद गुइलोश (guilloché) मदर-ऑफ-पर्ल डायल दिखाई देता है, जिसे 12 बजे की स्थिति में एक बैगूएट-कट नीलमणि से चिह्नित किया गया है. यह एक ऐसा डिज़ाइन है जो कमरे के दूसरे छोर से इसे देखने वाले किसी व्यक्ति के बजाय, इसे पहनने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत करता है. वॉचेस एंड वंडर्स 2026 में प्रस्तुत यह घड़ी ब्रांड की सुरुचिपूर्णता को पूरी तरह दर्शाती है.
चोपार्ड एल’ह्योर डू डायमंड
Above चोपार्ड एल’ह्योर डू डायमंड में 18-कैरेट एथिकल व्हाइट गोल्ड में कुशन-केस को शामिल किया गया है (तस्वीर: चोपार्ड के सौजन्य से)
चोपार्ड एल’ह्योर डू डायमंड में 18-कैरेट एथिकल व्हाइट गोल्ड में कुशन-केस को शामिल किया गया है (तस्वीर: चोपार्ड के सौजन्य से)
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चोपार्ड (Chopard) बीसवीं सदी की शुरुआत से ही ज्वेलरी घड़ियां बना रहा है. तब संस्थापक शेउफेल (Scheufele) परिवार ने इतनी गंभीर प्रतिष्ठा अर्जित कर ली थी कि उन्हें “मास्टर ऑफ ज्वेलरी वॉचेस” की उपाधि मिल गई. ब्रांड तब से पूरे दृढ़ विश्वास के साथ इस नाम को सार्थक कर रहा है. एल’ह्योर डू डायमंड (L’Heure du Diamant) संग्रह अपनी वंशावली 1970 की एक ज्वेलरी घड़ी से जोड़ता है. इसमें 18-कैरेट एथिकल व्हाइट गोल्ड में कुशन-केस का एक नया संस्करण शामिल है.
बेज़ल (bezel) में चोपार्ड की क्राउन सेटिंग में 4.40 कैरेट के हीरे जड़े हैं. यह तकनीक शेउफेल परिवार की तीसरी पीढ़ी द्वारा वी-आकार के प्रोंग्स का उपयोग करके विकसित की गई थी, जो प्रकाश के प्रवेश को अधिकतम करने के लिए प्रत्येक पत्थर को ऊपर उठाती है. इसके नीचे, डायल गोमेद (onyx) का है. यह पत्थर की एक किस्म है जिसके साथ चोपार्ड 1960 के दशक से काम कर रहा है. यह हर टुकड़े के लिए पूरी तरह से अद्वितीय होने की उपयोगी विशेषता रखता है, जो कारीगर द्वारा नहीं बल्कि पत्थर द्वारा ही आकार लेता है. इसका मूवमेंट इन-हाउस चोपार्ड 09.01-C है, जिसमें 148 घटक और 42-घंटे का पावर रिज़र्व है.
बुल्गारी सर्पेंटी एटेर्ना
Above बुल्गारी सर्पेंटी एटेर्ना (तस्वीर: बुल्गारी के सौजन्य से)
बुल्गारी सर्पेंटी एटेर्ना (तस्वीर: बुल्गारी के सौजन्य से)
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बुल्गारी (Bulgari) 1940 के दशक से सर्प आभूषण बना रहा है. इस प्रतीक को इतनी बार फिर से परिभाषित किया गया है कि दिलचस्प सवाल अब यह नहीं है कि क्या इसे फिर से किया जा सकता है, बल्कि यह है कि क्या इसके साथ कहने के लिए अभी भी कुछ वास्तव में नया है. सर्पेंटी एटेर्ना (Serpenti Aeterna) एक विश्वसनीय तर्क प्रस्तुत करता है. इसमें मूर्तिकला के करीब पहुंचने के लिए सर्प के रूप को लगभग पूरी तरह से छोड़ दिया गया है. यह एक रोज़ गोल्ड बैंगल है जिसमें 122 रत्नों को रुबेलाइट, तंजानाइट, पैराइबा टूमलाइन, त्सावोराइट, पन्ना और पेरिडॉट के जानबूझकर अनियंत्रित पैलेट में सेट किया गया है.
इसके पीछे के आंकड़े जानने योग्य हैं: विकास के 225 घंटे, केवल पत्थर के चयन और तैयारी के लिए समर्पित 185 घंटे और सेटिंग के 60 से अधिक घंटे. इसके साथ ही एक येलो गोल्ड संस्करण भी पेश किया गया है, जिसमें हीरे की रेखाएं सफेद मदर ऑफ पर्ल डायल के खिलाफ बैंगल के सिर और पूंछ को परिभाषित करती हैं. बुल्गारी ने इस कृति के लिए एक डिजिटल पासपोर्ट (Digital Passport) भी पेश किया है. यह केसबैक पर उकेरे गए डेटामैट्रिक्स कोड को स्कैन करके सुलभ एक ब्लॉकचेन-सत्यापित रिकॉर्ड है, जो प्रामाणिकता, विनिर्देशों और उत्पत्ति को कवर करता है. ऐतिहासिक रूप से कागजी प्रमाणपत्रों और संस्थागत विश्वास पर निर्भर रहने वाली श्रेणी के लिए, यह एक समझदारी भरा विकास है.
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टैटलर जीएमटी में घड़ियों और आभूषणों की क्षेत्रीय संपादक और संपादकीय सामग्री प्रमुख के रूप में, अमृता कटारा एशिया भर में लग्जरी घड़ियों और आभूषणों की कवरेज में विशेषज्ञता रखती हैं। संपादकीय रणनीति, फीचर लेखन और उद्योग जगत के नेताओं के साथ साक्षात्कार में उनकी महारत है। इससे पहले वे लग्जरी लाइफस्टाइल मीडिया और क्लाइंट पार्टनरशिप में काम कर चुकी हैं। मुंबई में स्थित अमृता का काम वैश्विक रुझानों और एशियाई बाजार की जानकारियों को जोड़ता है।
