Watches and Wonders 2026: los mejores relojes joya de la feria

Gabrielle Chanel eligió la camelia precisamente porque carecía de significado —sin asociaciones románticas, sin carga social, sin aroma que la convirtiera en la flor de otra persona—. Desde entonces, la neutralidad de esta flor se ha convertido en uno de los símbolos más poderosos de la moda, lo cual resulta ser una paradoja, o bien una muestra de cómo logró hacerla suya por completo, dependiendo de cómo se mire. El brazalete bordado Noeud de Camélia sigue esta misma lógica, presentándose en primer lugar como una joya en forma de lazo y, en un distante segundo lugar, como un reloj.

La piel de grosgrain está bordada con lentejuelas negras por Lesage, la prestigiosa casa de bordados parisina que ha colaborado con Chanel durante décadas. En su centro descansa una camelia de oro blanco de 18 quilates, engastada con 60 diamantes de talla baguette que suman 2,46 quilates, y un brillante de 0,70 quilates en su corazón que oculta una pequeña esfera de apenas 10 mm de diámetro. Esta creación, una de las verdaderas joyas de Watches and Wonders 2026, está limitada a 20 ejemplares, una decisión sumamente sensata teniendo en cuenta la complejidad del trabajo de bordado de Lesage. Funciona con un movimiento de cuarzo, lo cual resulta ser la elección correcta: cualquier mecanismo mecánico habría alterado las proporciones del lazo, y en esta pieza, el lazo lo es absolutamente todo.

El brazalete Ludo forma parte del universo de Van Cleef & Arpels desde 1934, cuando la maison introdujo sus eslabones entrelazados en forma de “briquetas” como una referencia sutil a un cinturón de cuero —un auténtico trompe-l’oeil—. La idea subyacente era que un objeto fabricado íntegramente en oro amarillo pulido a espejo pudiera moverse y caer con la misma fluidez que una tela. Casi un siglo de refinamiento después, todavía lo consigue a la perfección.

Esta nueva versión del Ludo Secret reinterpreta un modelo de 1949, ensamblando sus eslabones ajustados a mano en un brazalete que contrasta zafiros de un azul profundo con oro amarillo en motivos de media luna. Los gemólogos de la maison seleccionan y emparejan las piedras priorizando la consistencia del color y la calidad de la talla por encima del simple peso en quilates —una distinción que adquiere una importancia crucial cuando se trabaja con piedras de diámetros graduados—.

El mecanismo del reloj secreto es el detalle que siempre ha definido esta categoría: al presionar simultáneamente ambos lados del cierre, se revela una exquisita esfera de nácar guilloché blanco, adornada a las 12 en punto con un único zafiro de talla baguette. Se trata de un gesto concebido para el deleite de quien lo lleva, más que para atraer la atención de quienes observan desde el otro lado de la habitación, lo cual resulta completamente coherente con la visión de la elegancia que Van Cleef & Arpels ha defendido a lo largo de su historia.

Chopard ha creado relojes joya desde principios del siglo XX, época en la que la familia fundadora Scheufele se ganó una reputación lo suficientemente sólida como para merecer el título de “Maestro de los Relojes Joya”, una distinción que la casa ha honrado con profunda convicción desde entonces. La colección L’Heure du Diamant remonta sus orígenes a un reloj joya de 1970 y ahora incorpora una magnífica versión con caja en forma de cojín, elaborada en oro blanco ético de 18 quilates.

El bisel alberga 4,40 quilates de diamantes con el engaste de corona exclusivo de Chopard, una técnica desarrollada por la tercera generación de la familia Scheufele que emplea garras en forma de V para elevar cada piedra, maximizando así la penetración de la luz. Debajo, la esfera es de ónice, una variedad de calcedonia con la que Chopard ha trabajado desde la década de 1960. Esta piedra posee la valiosa cualidad de hacer que cada pieza sea completamente única, ya que su apariencia está determinada por la naturaleza del propio mineral y no por la mano del artesano. El movimiento es el calibre de manufactura Chopard 09.01-C —148 componentes y 42 horas de reserva de marcha—, acompañado de agujas engastadas y cuatro índices de diamantes talla brillante en los puntos cardinales. En una categoría donde el cuarzo suele ser la norma práctica, la decisión de integrar un movimiento automático para sorprender en Watches and Wonders 2026 es un detalle verdaderamente digno de mención.

Bulgari ha confeccionado joyas con forma de serpiente desde la década de 1940. Este icono ha sido reinterpretado tantas veces que la pregunta interesante ya no es si puede volver a hacerse, sino si aún queda algo genuinamente nuevo que expresar a través de él. El Serpenti Aeterna demuestra de manera convincente que así es, abandonando casi por completo la serpiente figurativa en favor de un enfoque mucho más cercano a una obra escultórica. Se trata de un brazalete de oro rosa engastado con 122 piedras en una paleta deliberadamente audaz que incluye rubelita, tanzanita, turmalina Paraíba, tsavorita, esmeralda y peridoto, entre otras, dispuestas en tallas redonda, brillante, princesa, pera y oval, sin la menor obligación de regirse por normas predecibles.

Las cifras que respaldan su creación son verdaderamente asombrosas: 225 horas de desarrollo, 185 horas dedicadas exclusivamente a la selección y preparación de las piedras, y más de 60 horas de engaste. Junto a esta pieza, debuta una versión en oro amarillo, donde líneas de diamantes definen la cabeza y la cola del brazalete sobre una esfera de nácar blanco. Asimismo, Bulgari ha introducido un Pasaporte Digital para este reloj —un registro verificado por blockchain al que se accede escaneando un código Datamatrix grabado en el fondo de la caja, el cual certifica la autenticidad, las especificaciones y la procedencia—. Para un sector que históricamente ha confiado en los certificados en papel y en la reputación institucional, esto representa una evolución de lo más sensata.

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