Mách bạn 5 mẫu đồng hồ xa xỉ dành cho giới sáng tạo

RM 72-01 đề cao tư duy hình ảnh phi tuyến tính, điều được thể hiện rõ qua cách tổ chức mặt số: ba mặt số phụ không đặt theo trục truyền thống mà vị trí các mặt số phụ được chuyển sang vị trí 1 giờ, 5 giờ và 9 giờ, tạo nên nhịp điệu thị giác riêng biệt, phản ánh cách mà người sáng tạo tiếp cận bố cục, màu sắc và tỷ lệ trong công việc của mình. Tông màu chủ đạo mang sắc cam, xanh, trắng và đỏ phối đầy tính tương phản – gợi liên tưởng đến mỹ thuật trừu tượng hiện đại, như thể mặt đồng hồ là một tác phẩm hội họa mang tính biểu đạt.

Đồng thời, thiết kế dạng tonneau (hình thùng rượu) được “làm mềm” hơn so với các mẫu RM trước, vẫn giữ được bản sắc kỹ thuật cao nhưng gần gũi hơn với nhu cầu thẩm mỹ linh hoạt, đúng với tinh thần “Lifestyle Chronograph”. Chiếc đồng hồ này dành cho những người định hình nhịp độ riêng cho cuộc sống: từ nghệ sĩ sân khấu đến đạo diễn, từ người sáng tạo nội dung đến vận động viên nghệ thuật. Flyback Chronograph không chỉ mang tính công năng cho phép đếm giờ liên tục mà không cần thiết lập lại, mà còn như một biểu tượng của sự tiếp nối, tái cấu trúc và tiến về phía trước.

Trong thế giới của cái đẹp được đo lường bằng sự cân xứng và chuẩn mực hình học, Cartier Crash xuất hiện như một điểm gãy đầy chủ ý, nơi mọi khái niệm về hình thức, tỷ lệ và trật tự đều được đưa ra để thách thức. Ra đời năm 1967 tại Cartier London, nơi phong trào phản kháng và tôn vinh chủ nghĩa hiện đại diễn ra sôi nổi, Crash là một nước đi táo bạo của ý tưởng sáng tạo phi truyền thống, một sản phẩm không chỉ của kỹ thuật chế tác mà còn của bối cảnh xã hội và tinh thần phản kháng đương thời.

Thiết kế méo mó, bất đối xứng như đang “tan chảy” của Crash không đơn thuần là một cú sốc thị giác, mà là một hành động có chủ đích: tôn vinh tính cá thể và ngẫu hứng. Cùng với đó, cái tên “Crash” gợi liên tưởng đến hành động phá vỡ khuôn khổ, nhưng cũng chứa đựng tính trào phúng và ngẫu nhiên như chính giai thoại về nguồn gốc thiết kế: chiếc đồng hồ Cartier Baignoire bị bóp méo sau tai nạn vào năm 1967. Dù thực hư chưa bao giờ được xác nhận, chính tính mơ hồ ấy lại làm tăng thêm chiều sâu huyền thoại cho mẫu đồng hồ này.

Dưới lớp vỏ phá cách và dị biệt, Cartier Crash vẫn giữ cho mình giá trị cổ điển, bộ máy cơ học truyền thống. Từ những phiên bản đầu tiên sử dụng máy Jaeger-LeCoultre cho đến bộ máy lên cót tay calibre 9618 MC do chính Cartier phát triển, mỗi chuyển động bên trong Crash đều phản ánh tinh thần thủ công, bền bỉ và gắn kết với di sản chế tác đồng hồ lâu đời. Mặt khác, sự giới hạn trong sản xuất, từ các phiên bản vintage cho đến các bản skeleton hiện đại, cùng mức giá đấu giá vượt 1 triệu đô la Mỹ, chỉ càng khẳng định rằng Crash không dành cho số đông.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà cái tên “Land-Dweller” (người cư trú trên mặt đất) lại vang lên như một lời tiếng lòng cho những ai sống bằng sự dịch chuyển, không ngừng kiếm tìm và không bao giờ đứng yên. Lấy cảm hứng từ thiết kế thể thao Oysterquartz của thập niên 70, một dấu ấn khó phai trong ký ức của giới chơi đồng hồ cổ, Land-Dweller không chỉ hồi sinh một hình hài biểu tượng, mà còn mở rộng không gian biểu đạt bằng những tỷ lệ tinh tế: đường kính 36 hoặc 40mm, độ dày chỉ 9.7mm, mang lại cảm giác đeo thoải mái và thanh thoát, lý tưởng cho những người thường xuyên vận động trong môi trường đa dạng.

Xem thêm: Rolex Oyster Perpetual Land-Dweller: Biểu tượng của những nhà kiến tạo thế giới ngày mai

Điểm đặc biệt nằm ở mặt số dập nổi họa tiết tổ ong trên nền kim loại. Nhờ đó, mỗi chuyển động cổ tay như tạo nên một “hiệu ứng thị giác động”, đồng điệu với cách giới sáng tạo nhìn thế giới dưới lăng kính luôn đổi thay. Cọc số phủ dạ quang được đặt lệch chuẩn với chi tiết 6 giờ và 9 giờ lấy cảm hứng từ dòng Explorer, vừa đảm bảo tính chức năng, vừa tôn lên tinh thần khám phá và cá tính độc lập.

Ẩn sau thiết kế ấy là Caliber 7135, một trong những bộ máy cơ hiện đại nhất của Rolex. Với 18 bằng sáng chế độc quyền và sự tích hợp của những cải tiến hàng đầu về độ chính xác, ổn định và chống từ, đây không chỉ là công nghệ, mà là niềm tin kỹ thuật được Rolex gửi gắm.

Là mẫu đồng hồ mở màn tại sự kiện Watches & Wonders 2024, MP-11 ngay lập tức gây tiếng vang không chỉ bởi thông số kỹ thuật ấn tượng, mức dự trữ năng lượng kéo dài đến 14 ngày, mà còn ở cách nó phá vỡ chuẩn mực thẩm mỹ. Với bộ vỏ sapphire trong suốt đường kính 45mm, chiếc đồng hồ khéo léo “khoe” trái tim cơ học của mình, như một cách tái định nghĩa mối quan hệ giữa nội dung và hình thức, giữa chức năng và biểu đạt.

Từ góc độ kỹ thuật, MP-11 là minh chứng cho triết lý sáng tạo mang tính kỹ nghệ cao của đồng hồ: để duy trì năng lượng suốt hai tuần, Hublot phát triển bộ máy HUB9011 với bảy hộp cót nối liên tiếp. Đồng thời, việc sử dụng cơ chế truyền động 90 độ với bánh răng vít xoắn ốc, mô phỏng nguyên lý “con ốc vô tận”, không chỉ là một bài toán hiếm gặp mà còn là một phép ẩn dụ thông minh về một chuyển động bất tận, không lặp lại, luôn sinh sôi.

Bên cạnh đó, mặt số mở rộng, đa tầng với con lăn chỉ báo năng lượng như một “cảnh quan cơ học” vi mô, gợi mở một chiều sâu thị giác cho đồng hồ. Ở đó, chất liệu sapphire tổng hợp, trong suốt nhưng vững chãi, thể hiện khả năng thao túng vật liệu của Hublot như một nghệ sĩ điêu luyện với chất liệu mới, vừa bảo vệ vừa trình diễn cơ cấu bên trong.

Ra mắt vào năm 1993 và nhanh chóng bị gắn mác là “The Beast” (Quái thú), Royal Oak Offshore từng bị xem là một bước đi mạo hiểm, thậm chí có thể dẫn đến thất bại cho Audemars Piguet. Nhưng chính sự “dị biệt” ấy lại trở thành nền móng cho một biểu tượng sáng tạo vượt thời gian.

Ở tuổi 22, nhà thiết kế Emmanuel Gueit đã được giao phó trọng trách làm mới huyền thoại Royal Oak. Và anh đã không khiến những kỳ vọng bị lãng phí. Chiếc Offshore đầu tiên sở hữu kích cỡ “quá khổ” so với tiêu chuẩn thập niên 90, một thiết kế bề thế, mạnh mẽ và không ngần ngại đi ngược với cái đẹp cổ điển. Đó là sản phẩm của tuổi trẻ, của sự liều lĩnh.

Vẫn giữ lại các chi tiết như viền bezel bát giác và mặt Petite Tapisserie được khắc tay thủ công, Royal Oak Offshore không từ bỏ quá khứ, mà chọn cách đối thoại với nó bằng một diện mạo mới. Những bề mặt được đánh bóng xen kẽ đánh xước, các góc cạnh được xử lý tinh vi, tạo nên độ tương phản thị giác đầy kịch tính.

Phải kể đến bộ máy chronograph 3126/3840 gồm 365 chi tiết, độ dự trữ năng lượng 50 giờ, khả năng chịu va đập, khả năng phát sáng trong điều kiện tối, tất cả đều cho thấy đây là một công cụ dành cho những người làm việc trong nhịp sống không đo bằng giờ hành chính, mà bằng khoảnh khắc cảm hứng bất chợt. Câu chuyện khởi nguồn “quái thú” của Royal Oak Offshore, về một thiết kế từng bị khước từ nhưng nay lại trở thành biểu tượng, chính là minh chứng cho giá trị của sự kiên định với bản sắc.

ĐỌC NGAY

Cận cảnh chiếc nhẫn đính hôn của Taylor Swift và câu chuyện thú vị đằng sau chiếc đồng hồ Cartier Santos Demoiselle

Đồng hồ mặt vuông: Mảnh ghép không thể thiếu của phong cách cá nhân

Màu xanh ngự trị trên mặt số: Sự trỗi dậy của sắc độ, nghệ thuật và tinh thần phiêu lưu