Cover Sabyasachi Mukherjee在其新德里旗舰店内，这里也是他与大都会艺术博物馆合作系列的灵感背景（图片来源：Sabyasachi）
Sabyasachi Mukherjee在其新德里旗舰店内，这里也是他与大都会艺术博物馆合作系列的灵感背景（图片来源：Sabyasachi）
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在Sabyasachi新德里旗舰店开幕之际，印度设计师Sabyasachi Mukherjee与Tatler畅谈他与大都会艺术博物馆（The Met）的深度合作，剖析这一顶级奢华腕表与珠宝生态的缔造过程。
在Sabyasachi位于新德里的全新旗舰店中心，有一间特意打造得如同加尔各答电车的房间，墙壁镶嵌着木板与蚀刻星形花纹的玻璃，室内矗立着一只真人大小的孟加拉虎雕塑。在奢华精品店中建造这样一座奇特的空间，无论从何种角度看都显得非比寻常。然而，当你与Sabyasachi Mukherjee共同度过一个午后，便会领悟到这正是他的核心精髓所在。
“每当我们筹建店铺，我问团队的第一个问题总是：我们能创造多少就业机会？”他在新德里梅劳里（Mehrauli）The Citadel占地26,000平方英尺的旗舰空间内对在场的记者如是说。这间店铺的规模不仅是品牌原有德里门店的两倍多，更开辟了专门的高级珠宝与配饰沙龙。“无论是玻璃工匠、吊灯匠人、地毯编织者、石匠还是家具设计师，我们为门店带来的不仅仅是产品，而是一个完整的生态系统，就像筹备一场婚礼那样。”这家旗舰店汇聚了近120盏吊灯、约200件古董地毯以及约300幅出自Sabyasachi艺术基金会的原创画作。店内一条模仿加尔各答新市场风格的长廊，密集陈列着他口中那些“荒诞而绝美、看似无用却精巧”的物件，仿佛是他个人旅程的私人珍藏展示柜。在更深处的客户休息区，设计灵感源自孟加拉传统的“舞厅”（nachghar），并与他童年挚友经营的Makaibari庄园合作，为客人呈献大吉岭红茶。“在加尔各答，你的社会资本从来不是金钱，”他说道，“而是文化。”
Above 店铺内真人大小的孟加拉虎雕塑（图片来源：Sabyasachi官方提供）
店铺内真人大小的孟加拉虎雕塑（图片来源：Sabyasachi官方提供）
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旗舰店中的长廊完美重现了一段特定的记忆。Sabyasachi以加尔各答的宏伟大道周林岐街（Chowringhee）为蓝本进行设计，那里曾是他的办公室、塔塔钢铁公司及欧贝罗伊大酒店的所在地。“这曾经是加尔各答的华尔街，”他说道。“在上世纪四五十年代，这里的建筑风格独树一帜，拥有庄严的沙龙、华丽的吊灯和精致的雕塑。”这家旗舰店直接汲取了那种世界主义的宏大历史：瓷器、画作、纺织品、地毯、雕塑和家具在走廊中汇聚，展现出当年周林岐街那种商业繁荣与殖民时期宏大格调的融合。
这种将历史底蕴融入触手可及的生活空间的直觉，也成为了Sabyasachi本月另一则新闻的核心故事：他与纽约大都会艺术博物馆（The Met）开展了为期多年的深度合作，该高珠系列从拜占庭帝国的艺术中汲取灵感，于9月15日在纽约时装周上首次亮相。当被问及当初收到大都会博物馆邀约的那一刻，他笑着说：“我当时以为是垃圾邮件。我说，这怎么可能，他们为什么要与我合作。”他解释道，大都会博物馆与他研究过的所有其他博物馆最本质的区别，在于一种他多年来一直试图定义的特质：“大都会博物馆最动人之处在于其以现代视角诠释古董。在其他地方，古董只是古董；但在大都会博物馆，它成为了更广阔现代宇宙的一部分。同样，许多人在做传承服饰，但如何让这些传承服饰看起来是日常的衣裳，而非剧服？”
Sabyasachi设计的挂坠项链，由18K和22K黄金打造，镶嵌碧玉、黑玛瑙与翡翠，灵感源自11世纪德国书籍封面的狮子图案（图片来源：Sabyasachi）
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领导大都会博物馆全球许可及合作项目的Josh Romm加入谈话，他以不同的视角描述了双方契合的逻辑：“大都会博物馆的授权项目旨在触及新受众，教育全球各地的艺术爱好者，这与Sabyasachi的工作使命有着天然的契合感。我们共有19个策展部门，收藏了跨越5000年的超过200万件艺术品。这些遗产将通过合作永续流传。”他补充说，Sabyasachi接触的每个部门都给予了他极大的支持，“因为他讲述了一个关于文明融合时期的真实故事。”
融合不仅是这次合作的核心理念，也是唯一的创作准则。大都会博物馆的规矩非常严格：汲取灵感，绝不直接复制。“我们使用的原型几乎都不是珠宝，”Sabyasachi表示，“它们是雕塑、柱石、硬币或随葬品，我们将这些元素转化为珠宝。”为了同时把握古董韵味与当代美学，他在单件作品中融合了18K与22K黄金：18K金用于他口中“工业化、现代、锋利”的结构部分，而22K金则经过雕琢以承载“旧世界的智慧”。这在他看来简直是一场技术上的噩梦：“前四件成品全部散架了，我们当时没敢告诉任何人。直到我们终于破解了制作机制。”甚至黄金本身的成色也必须从零重建：从意大利寄来的合金样本都被拒绝，必须为这次合作重新研发特定的合金配方。
Above Sabyasachi旗舰店内的一条长廊，灵感源自加尔各答的周林岐街（图片来源：Sabyasachi）
Sabyasachi旗舰店内的一条长廊，灵感源自加尔各答的周林岐街（图片来源：Sabyasachi）
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宝石的搜寻过程同样漫长。他要求斋浦尔一家拥有150年历史的切割工坊重新启用那些早已停用的旧机器，并向老板展示了矿工切工钻石和手工切割红宝石的草图。“他当时说，要实现这个目标，必须彻底改变工坊的工艺核心。”更艰巨的任务随之而来：寻找那些无人问津的宝石。“如今 inclusions（内含物）被视为瑕疵，因为每个人都想要看起来像合成品那样完美的石头。但如果你看看莫卧儿王朝的祖母绿和尖晶石，它们内部的云雾与内含物赋予了它们一种忧郁的美感。所以我总是对宝石商说，把那些没人要的东西拿给我看。”
这一切背后蕴含着一种关于价值与分配的哲学。“匠人不是交易型的人，”他说。“他们以传承先辈的遗产为荣。回馈工匠的最佳方式是给他们卓越表现的机会，并为他们提供住房贷款、医疗保险、人寿保险，打造一个完整的保障体系。”这句话直接呼应了他在店铺中的初衷，以及他反复表达的担忧——如果印度手工艺在 patronage（资助）缺失的情况下断代，可能在这一代就会消失：“如果手工艺出现断层，它就再也回不来了。”
Above Sabyasachi位于新德里的全新旗舰店内部实景（图片来源：Sabyasachi）
Sabyasachi位于新德里的全新旗舰店内部实景（图片来源：Sabyasachi）
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在追踪拜占庭帝国的宝石镶嵌工艺与马赛克艺术回溯至孟加拉传统时，最令他感到惊讶的是这种技艺的熟悉感。在得出最终设计前，他将词汇追溯至根源：Navratna（将九种占星宝石镶嵌在同一件作品中），这是建立在印度最原始的宝石镶嵌技术之一——Jadau工艺之上的，并辅以虎爪镶嵌、手工打磨及锤击边框技术。“孟加拉珠宝与西西里珠宝之间有如此多的相似之处，两者都大量使用了珍珠和金丝工艺。”他认为，在工业化之前，影响一件作品风格的是工艺，而非地理位置或金钱。“现在，制作标准完全取决于你的财务能力。但在过去，这是一个公平的竞争环境，因为一切都是由人类双手制作的；虽然形式可能不同，但各地的制作技艺却是共通的。”他在拜占庭的基础之上，叠加了乔治时代和维多利亚时代的英式影响、拉贾斯坦邦的Jarao技术以及南印度庙宇珠宝的图案，甚至在其中一件作品中，将皇家孟加拉虎镶嵌在17世纪的伊斯兰硬币上。“一切都是全球化的，”他说，“但它完全是从加尔各答的视角来制造的。”
作为一名处于顶级地位的设计师，他对于五十年后世人如何评价自己有着出奇冷静的认知。“我在创作时没有个人虚荣心。我不是一名简单的设计师，我是连接过去与当代的摆渡人。我不希望因为创造了什么新事物而被铭记，我希望因为能够推动文化的持续发展而被记住。”这就是为什么他选择拜占庭艺术作为合作首秀的原因，“拜占庭曾是全球交流的真正中心。印度及其分支在此汇聚，全世界的元素在此交融。”
Above Sabyasachi旗舰店中专门展示珠宝的空间（图片来源：Sabyasachi）
Sabyasachi旗舰店中专门展示珠宝的空间（图片来源：Sabyasachi）
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正如他自己承认的那样，他在与大都会博物馆馆长会面时，比过去二十五年间面对任何记者或客户都要紧张。“我的一生都在对抗一种冒名顶替综合征，”他坦言。在与大都会团队接触的过程中，他闪过各种念头：“我应该去读大学，我应该学历史。但他们对我很友好。”从观察他们的工作中——在显微镜下戴着手套、耐心地手工修复物品数月，他学到了一课，他称之为诚信。“当你试图带着诚信去构建事物时，有时会感到孤独，因为周围有很多缺乏诚信的人。但当你看到大都会博物馆在文物保护上的诚信表现，你会想——好吧，没关系，我会对我的品牌经营保持这种诚信。这是唯一的出路。”
在我离开前，我问他希望人们通过这一年、通过这间旗舰店及这一系列作品获得什么。他毫不犹豫地回答：“多去博物馆看看。那里有关于你是谁、你从哪里来的真相。”
作为Tatler GMT腕表珠宝区域编辑兼内容主管，Amrita Katara专注于亚洲地区的奢侈腕表和珠宝报道，在编辑策略、专题写作和行业领袖访谈方面拥有丰富的经验。她曾任职于奢侈生活方式媒体和客户合作领域。Amrita常驻孟买，致力于将全球趋势与亚洲市场洞察相结合。
