Cover Sabyasachi Mukherjee in seinem neuen Flagship-Store in Delhi – der Hintergrund für seine Zusammenarbeit mit dem Met (Foto: Sabyasachi)
Sabyasachi Mukherjee in seinem neuen Flagship-Store in Delhi – der Hintergrund für seine Zusammenarbeit mit dem Met (Foto: Sabyasachi)
1 / 1
Anlässlich der Eröffnung seines 2.400 Quadratmeter großen Flagship-Stores in Neu-Delhi sprach Sabyasachi über seine Zusammenarbeit mit dem Met, die er zunächst für Spam hielt, die aufwendige Neuentwicklung einer speziellen Goldlegierung und warum Sabyasachi lieber als Bewahrer denn als Genie in Erinnerung bleiben möchte.
Im Herzen des neuen Flagship-Stores von Sabyasachi in Delhi befindet sich ein Raum, der an eine Straßenbahn aus Kalkutta erinnert, mit Holzpaneelen und geätztem Glas mit Sternschliff verkleidet. Im Inneren steht ein lebensgroßer Bengal-Tiger als Skulptur. Es ist ein ungewöhnliches Element für ein Luxusgeschäft. Doch nach einem Nachmittag mit Sabyasachi Mukherjee versteht man: Genau das ist der Kern seiner Vision.
“Wenn wir Geschäfte bauen, frage ich mein Team zuerst, wie vielen Menschen wir Arbeit geben können”, erzählte er den anwesenden Journalisten, während er durch den über 2.400 Quadratmeter großen Raum im “The Citadel” in Mehrauli, Neu-Delhi, führte. Dieser Sabyasachi-Standort ist mehr als doppelt so groß wie der ursprüngliche und beherbergt nun eigene Bereiche für High Jewellery und Accessoires neben seinen Modekollektionen. “Ob Glasmacher, Kronleuchter-Produzenten, Teppichknüpfer, Steinmetze oder Möbeldesigner – wir bringen ein ganzes Ökosystem in unsere Läden, fast wie bei einer Hochzeit”, erklärt er. Der Sabyasachi-Store umfasst knapp 120 Kronleuchter, fast 200 antike Teppiche und etwa 300 Originalgemälde aus der Sabyasachi Art Foundation. Ein Korridor, der dem New Market in Kalkutta nachempfunden ist, ist gefüllt mit “wunderschönen, aber völlig nutzlosen Objekten” – ein privates Kuriositätenkabinett seiner Reisen. Weiter im Inneren serviert eine Kundenlounge, die an das bengali nachghar (Tanzhaus) erinnert, Darjeeling-Tee in Partnerschaft mit Makaibari. “In Kalkutta war soziales Kapital nie Geld”, sagte er. “Es war immer Kultur.”
Falls Sie es verpasst haben: Warum Schmuck in Christopher Nolans “The Odyssey” die Handlung vorantreibt
Above Der lebensgroße, skulpturale Bengal-Tiger im Sabyasachi-Store (Foto: mit freundlicher Genehmigung von Sabyasachi)
Der lebensgroße, skulpturale Bengal-Tiger im Sabyasachi-Store (Foto: mit freundlicher Genehmigung von Sabyasachi)
1 / 1
Ein Korridor im Flagship-Store bildet eine ganz spezifische Erinnerung nach: den Chowringhee-Boulevard in Kalkutta, wo sich Sabyasachis Büro und das Oberoi Grand befinden. “Dies war die Wall Street von Kalkutta”, erklärte er. “In den vierziger und fünfziger Jahren herrschte dort eine andere architektonische Welt – prunkvolle Salons, Kronleuchter und kunstvolle Skulpturen.” Der Sabyasachi-Store nutzt diese kosmopolitische Geschichte als direkte Inspirationsquelle: Porzellan, Kunst und Textilien verschmelzen in einem Mix, der an die koloniale Pracht erinnert.
Dieser Instinkt – Geschichte in eine begehbare Form zu bringen – prägt auch Sabyasachis aktuelles Projekt: eine mehrjährige Zusammenarbeit mit dem Metropolitan Museum of Art in New York. Die High-Jewellery-Kollektion, inspiriert von der Kunst des Byzantinischen Reiches, debütierte am 15. September auf der New York Fashion Week. Als ich ihn nach der ersten Kontaktaufnahme durch das Met fragte, lachte er. “Ich hielt es für Spam. Ich dachte, das sei unmöglich, warum sollten sie mit mir arbeiten wollen.” Was das Met von anderen Museen unterscheide, sei eine Qualität, die er lange nicht benennen konnte: “Das Met verbindet Antike mit einer modernen Stimme. Bei anderen Museen wird Antike nur konserviert, beim Met wird sie Teil einer modernen Welt. Ähnlich ist es bei Heritage-Mode: Wie macht man aus Tradition keine Kostümierung?”
Halskette aus 18-karätigem und 22-karätigem Gold mit Jaspis, Onyx und Jade, inspiriert von einem deutschen Buchdeckel aus dem 11. Jahrhundert mit dem Löwen, dem Symbol des Heiligen Markus (Foto: Sabyasachi)
1 / 7
Josh Romm vom Met beschrieb die Sabyasachi-Partnerschaft als organische Verbindung: “Es gibt eine natürliche Schnittmenge zwischen unserer Mission, neue Zielgruppen für Kunst zu begeistern, und dem, was Sabyasachi tut. Wir haben 19 kuratorische Abteilungen und über zwei Millionen Kunstwerke. Diese Kollektion wird Bestand haben.” Jede Abteilung, so Romm, habe Sabyasachi voll unterstützt, da seine Geschichte über eine Ära der Konvergenz absolut authentisch sei.
Konvergenz ist das Leitthema der Sabyasachi-Kollektion. Die Regel des Met war streng: Inspiration suchen, nie kopieren. “Fast nichts, was wir nutzten, war ursprünglich Schmuck”, sagte Sabyasachi. “Es waren Säulen, Münzen oder Sarkophage, die wir in Schmuck verwandelten.” Um Antike und Moderne zu vereinen, verschmolz Sabyasachi 18-karätiges Gold für industrielle Strukturen mit 22-karätigem Gold für die “Weisheit der alten Welt”. Es war ein technischer Albtraum. “Die ersten vier Stücke fielen auseinander. Wir haben es niemandem gesagt, bis wir den Mechanismus perfektioniert hatten.” Sogar die Goldlegierung wurde für die Sabyasachi-Kollektion eigens neu entwickelt.
Above Ein Sabyasachi-Korridor inspiriert von der Chowringhee Street in Kalkutta (Foto: mit freundlicher Genehmigung von Sabyasachi)
Ein Sabyasachi-Korridor inspiriert von der Chowringhee Street in Kalkutta (Foto: mit freundlicher Genehmigung von Sabyasachi)
1 / 1
Auch die Suche nach den Edelsteinen dauerte lange. Sabyasachi ließ eine 150 Jahre alte Werkstatt in Jaipur alte Maschinen reaktivieren. “Die Fabrik musste sich völlig umstellen.” Dann kam die schwierigere Aufgabe: Steine zu finden, die niemand wollte. “Einschlüsse gelten heute als minderwertig, weil alle synthetisch wirkende Steine wollen. Aber Mughal-Smaragde haben Wolken und Einschlüsse, die ihnen eine gewisse Melancholie verleihen. Also suchte ich bei Händlern nach dem, was keiner wollte.”
Dahinter steckt eine Philosophie der Wertschätzung. “Handwerker sind keine transaktionalen Menschen”, betonte Sabyasachi. “Der beste Weg, einen Handwerker zu entlohnen, ist, ihm Exzellenz zu ermöglichen – durch soziale Absicherung und ein unterstützendes Ökosystem.” Dies knüpft direkt an seine Sorge an, dass indisches Handwerk bei Sabyasachi und anderen Marken verloren gehen könnte, wenn die Förderung ausbleibt: “Wenn das Handwerk eine Generation überspringt, kehrt es nie zurück.”
Above Einblicke in den neuen Sabyasachi-Flagship-Store in Neu-Delhi (Foto: mit freundlicher Genehmigung von Sabyasachi)
Einblicke in den neuen Sabyasachi-Flagship-Store in Neu-Delhi (Foto: mit freundlicher Genehmigung von Sabyasachi)
1 / 1
Sabyasachi entdeckte faszinierende Parallelen zwischen byzantinischer Handwerkskunst und bengalischer Tradition. Er spürte die Wurzeln von Navratna, der Setzung von neun astrologischen Edelsteinen, und Jadau-Arbeiten nach. “Es gibt eine erstaunliche Ähnlichkeit zwischen bengalischem und sizilianischem Schmuck, besonders in der Verwendung von Perlen und Filigran.” Vor der Industrialisierung war es die Technik, nicht die Geografie, die ein Stück definierte. Er kombinierte georgianische und viktorianische Einflüsse mit südindischen Tempelschmuck-Motiven auf einer byzantinischen Basis – inklusive eines Bengal-Tigers auf einer islamischen Münze. “Alles war global”, sagte Sabyasachi über seine Arbeit, “aber produziert aus einer sehr spezifischen Sichtweise aus Kalkutta.”
Er ist erstaunlich bescheiden über sein Vermächtnis. “Ich habe keinen persönlichen Hochmut, was das Schaffen angeht. Ich bin kein Designer, ich bin ein Fährmann zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Ich möchte nicht für etwas Neues erinnert werden, sondern für Kontinuität.” Deshalb wählte Sabyasachi für sein Debüt den byzantinischen Kontext: “Byzanz war ein echtes Epizentrum des globalen Austauschs.”
Lesen Sie mehr: In Paris etabliert sich Pomellato als großer Disruptor der Schmuckwelt
Above Ein dem Schmuck gewidmeter Bereich im neuen Sabyasachi-Store (Foto: mit freundlicher Genehmigung von Sabyasachi)
Ein dem Schmuck gewidmeter Bereich im neuen Sabyasachi-Store (Foto: mit freundlicher Genehmigung von Sabyasachi)
1 / 1
Sabyasachi gab zu, vor dem Treffen mit den Kuratoren des Met nervöser gewesen zu sein als je zuvor. “Ich leide mein Leben lang unter dem Hochstapler-Syndrom”, gesteht er. Doch die Zusammenarbeit lehrte ihn Integrität. “Wenn man versucht, etwas mit Integrität aufzubauen, fühlt man sich manchmal einsam. Wenn man dann die Akribie des Met bei der Restaurierung von Objekten sieht, denkt man: Okay, ich bleibe bei meiner Haltung. Das ist der einzige Weg vorwärts.”
Bevor ich ging, fragte ich, was die Menschen von diesem Jahr und der Sabyasachi-Kollektion mitnehmen sollen. Er zögerte nicht: “Gehen Sie öfter in Museen. Dort liegt die Wahrheit darüber, wer Sie sind und woher Sie kommen.”
Topics
Als Regionalredakteurin für Uhren und Schmuck sowie Leiterin der redaktionellen Inhalte bei Tatler GMT ist Amrita Katara auf die Berichterstattung über Luxusuhren und -schmuck in Asien spezialisiert. Ihre Expertise umfasst redaktionelle Strategie, das Verfassen von Artikeln und Interviews mit Branchenführern. Zuvor war sie in verschiedenen Positionen im Bereich Luxus-Lifestyle-Medien und Kundenpartnerschaften tätig. Von Mumbai aus verbindet Amrita in ihrer Arbeit globale Trends mit Einblicken in den asiatischen Markt.
