ভারতীয় ফ্যাশন ডিজাইনার “সাব্যসাচী” তার বৃহত্তম ফ্ল্যাগশিপ স্টোর চালু করলেন এবং দ্য মেট-এর সাথে হাই জুয়েলারি সংগ্রহের নেপথ্যের গল্প শোনালেন

দ্য মেট-এর গ্লোবাল লাইসেন্সিং ও পার্টনারশিপ প্রধান জশ রোম বলেন, “লাইসেন্সিং প্রোগ্রামের লক্ষ্য হলো নতুন দর্শকদের কাছে পৌঁছানো এবং শিল্প সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া। “সাব্যসাচী” ঠিক সেই কাজটিই করছেন। আমাদের ১৯টি কিউরেটরিয়াল বিভাগ রয়েছে, ৫০০০ বছরের পুরনো ২০ লক্ষেরও বেশি শিল্পকর্ম আছে।” তিনি আরও জানান, প্রতিটি বিভাগ “সাব্যসাচী”-কে স্বাগত জানিয়েছে কারণ তিনি যে গল্পটি বলছেন তা সত্য।

এই সংগ্রহের মূলমন্ত্র হলো মেলবন্ধন। দ্য মেট-এর শর্ত ছিল কঠোর: অনুপ্রাণিত হও, কিন্তু নকল করো না। “সাব্যসাচী” বলেন, “আমরা যে জিনিসগুলো নিয়েছি তার অধিকাংশই গয়না ছিল না; সেগুলো ছিল ভাস্কর্য, স্তম্ভ বা মুদ্রা। আমরা সেগুলোকে গয়নায় রূপান্তর করেছি।” তিনি ১৮ ক্যারেট ও ২২ ক্যারেট সোনাকে একত্রিত করেছেন। এটি ছিল একটি প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ। “আমাদের প্রথম চারটি পিস ভেঙে পড়েছিল। আমরা মেকানিজমটি ঠিক না করা পর্যন্ত কাউকে কিছু বলিনি।” এমনকি সোনার রঙটিও বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছিল।

পাথর সংগ্রহের কাজটিও ছিল দীর্ঘ। তিনি জয়পুরের ১৫০ বছরের পুরনো একটি ওয়ার্কশপকে এমন সব মেশিন ব্যবহার করতে বলেছিলেন যা কেউ ব্যবহার করত না। তিনি জানান, “ওরা বলেছিল এর জন্য পুরো কারখানার ডিএনএ পরিবর্তন করতে হবে।” এরপর ছিল আরও কঠিন কাজ: এমন রত্ন খোঁজা যা কেউ চায় না। তিনি বলেন, “এখন সবাই এত চকচকে পাথর চায় যা কৃত্রিম মনে হয়। কিন্তু মুঘল পান্না বা স্পিনেলে এমন সব মেঘ বা অন্তর্ভুক্তি (inclusions) থাকে যা তাদের এক ধরনের বিষণ্ণ সৌন্দর্য দেয়। তাই আমি বিক্রেতাদের বলতাম, এমন কিছু দেখান যা কেউ চায় না।”

এর পেছনে একটি দর্শন রয়েছে: কারিগরদের যথাযথ সম্মান ও পারিশ্রমিক দেওয়া। “কারিগররা কেবল লেনদেনের মানুষ নন,” তিনি বলেন। “তাদের পূর্বপুরুষদের উত্তরাধিকার রক্ষা করাই তাদের গর্ব। তাদের সাহায্য করার সেরা উপায় হলো তাদের দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ দেওয়া এবং একটি ইকোসিস্টেম তৈরি করা।” তিনি ভয় পান যে patronage হারিয়ে গেলে ভারতীয় কারুশিল্প এক প্রজন্মে হারিয়ে যেতে পারে।

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের শিল্পকলা এবং বাংলার গয়নার মধ্যে মিল দেখে তিনি অবাক হয়েছিলেন। তার নকশায় তিনি ব্রিটিশ আমলের প্রভাব, রাজস্থানের জাডাও কৌশল এবং দক্ষিণ ভারতীয় মন্দিরের গয়নার মোটিফকে বাইজান্টাইন ভিত্তির ওপর সাজিয়েছেন—যার মধ্যে রয়েছে ১৭শ শতাব্দীর ইসলামিক কয়েনে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মোটিফ। তিনি বলেন, “সবকিছুই ছিল বিশ্বজনীন, কিন্তু তার রূপান্তর ঘটেছে একটি কলকাতা-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।”

পঞ্চাশ বছর পর নিজেকে নিয়ে তিনি কী শুনতে চান, তা নিয়ে তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি বলেন, “আমি একজন ডিজাইনার নই—আমি অতীত এবং বর্তমানের মধ্যে একজন খেয়া পারাপারকারী। আমি নতুন কিছু তৈরি করার জন্য মনে রাখতে চাই না। আমি মনে রাখতে চাই এমন একজন হিসেবে যিনি ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন।” তিনি জানান, কেন তিনি ভারত-কেন্দ্রিক না হয়ে বাইজান্টাইনকে বেছে নিয়েছিলেন, কারণ বাইজান্টাইন ছিল বৈশ্বিক বিনিময়ের এক সত্যিকারের কেন্দ্র।

পড়ুন: প্যারিসে পমেল্লাতো কীভাবে জুয়েলারি জগতে বিপ্লব নিয়ে এসেছে

তিনি স্বীকার করেন যে ২৫ বছরের ক্যারিয়ারে সাংবাদিক বা ক্লায়েন্টের চেয়ে দ্য মেট-এর কিউরেটরদের সঙ্গে দেখা করার সময় তিনি বেশি স্নায়ুচাপে ছিলেন। তিনি বলেন, “আমার সারাজীবন ইম্পোস্টার কমপ্লেক্স ছিল। আমি ভেবেছিলাম আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তারা আমার সঙ্গে দারুণ আচরণ করেছেন।” তিনি যখন তাদের মাইক্রোস্কোপের নিচে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে গ্লাভস পরে বস্তুকে পুনরুদ্ধার করতে দেখলেন, তিনি সততার শিক্ষা পেলেন। “যখন আপনি সততার সঙ্গে কিছু তৈরি করার চেষ্টা করেন, তখন নিজেকে মাঝে মাঝে একা মনে হয়। কিন্তু দ্য মেট-এর কাজের নিষ্ঠা দেখে মনে হয়, ঠিক আছে, আমি আমার ব্যবসায় আরও বেশি আন্তরিক হব। এটাই সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার একমাত্র পথ।”

যাওয়ার আগে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, মানুষ এই বছর থেকে, এই স্টোর ও এই সংগ্রহ থেকে কী নেবে? তিনি দ্বিধা না করে বললেন, “মিউজিয়ামে বেশি বেশি যান। সেখানেই আপনার সত্য এবং আপনি কোথা থেকে এসেছেন তার উত্তর রয়েছে।”

এখন পড়ুন

স্বাধীনতা দিবস ২০২৬: ভারতীয় হাই জুয়েলারি কীভাবে নিজের স্বাধীনতা অর্জন করল

মিশেল ইও-র ৬৪তম জন্মদিন এবং তার গয়নার বাক্স

বন্ধুত্বের ব্রেসলেট কি এই আন্তর্জাতিক বন্ধু দিবসের সবচেয়ে নস্টালজিক কামব্যাক?